Замена штатной музыки на F10 локальная сборка (Business)

Снимаем накладку порога подцепив тупым нетвердым плоским предметом, и задираем напольное покрытие с шумоизоляцией. Также необходимо задрать напольное покрытие из-под воздуховода к ногам задних пассажиров (иначе будет мешать).

 

Снимаем динамик отвинтив четыре самореза и отсоединив разьем.

 

Достаем шумоизоляционный мат для того чтобы вставить в него кроссовер

 

Вырезаем в шумоизоляционном мате место под кроссовер и вставляем в него кроссовер с предварительно подключенными проводами разводки. Фиксируем кроссовер герметиком (или кто чем сможет придумать).
Динамик вставляем внутрь проставки притягиваем с максимальным усилием но не допуская деформации проставки и корзины динамика. Подпаиваем провода от динамика к клемам проставки и вставляем на место старого динамика в короб. Рядом устанавливаем на место мат с кроссовером. Примерно так.

 

Разьем динамика пришлось отрезать. На разьеме два толстых провода идут от головного устройства провод с коричневой полосой минус, второй толстый провод плюс. Толстые провода подключают к клемам Amplifuer кроссовера, а к динамику провода от кроссовера с выхода MidBass (бывает называется иначе). Сечение проводов к мидбасовому динамику должно быть такое же как приходящие от головного устройства. Не спутать полярность!!! Переполюсовка мидбаса сильно портит звук. Два тонких провода от разьема- это провода в двери...также с коричневой полосой минусовой. Их подключают к оставшимся клемам кроссовера (СЧ и ВЧ выход) они могут быть обозначены или как Twit или иначе. Провода уложить так чтобы они не могли быть передавлены или перетерты, фиксируются хомутиками к проходящим жгутам.

 

Собираем в обратном порядке. Единственная трудность с которой столкнулся - это пришлось заменить саморезы крепящие защитную накладку динамика поскольку высота динамика с проставкой больше исходной. Под решетку на саморезы "добавил" алюминевые трубочки по 1 см.
При креплении салазок сиденья необходимо сначала установить салазки на направляющие штыри. Проверить не передавливаются и не натягиваются ли провода привода сиденья и свободу и диапазон перемещения сиденья. Можно включить музыку и убедится что мусор не прыгает на диффузоре...ничего не дребезжит и т.д. В противном случае разбирать и разбиратся в чем косяк!!

 

Далее займемся дверями. Предварительно необходимо купить уголки в двери с сеточками под динамики. В эти уголки закрепить пищалки и зафиксировать их либо клеем либо герметиком.

 

Дверь разбирается в следующем порядке.
- опускается стекло
- вытаскивается уголок (впереди напротив зеркала) для чего необходимо оттянуть по направлению к стеклу его боковинки. Осторожно поскольку на уголке и рамке двери есть пластиковые замочки.
- при открытой двери снять декоративную накладку подцепив пальцами снизу до выхода фиксаторов из обивки. Затем сместить обивку в сторону чтоб освободить Г образный фиксатор. В результате накладка должна остатся на двух металлических прежинящих фиксаторах. Самое сложное - снять их. Усилие сравнительно большое и я помогал утконосами. Но ничего не сломал. На фоото снятая накладка.

 

Затем необходимо снять заглушку которая за дверной ручкой (за которую тянем для открывания двери). Мне это удалось поддевая накладку со стороны прорези для ручки широкой отверткой под которую подложил ткань чтоб не повредить обивку. Усилие тоже немаленькое но с щелчком накладка сначала ослабила свою фиксацию а потом снялась. Сначала думал что сломал но потом все встало на место и опять зафиксировалось. Сняв накладку рассмотрите её чтоб потом на второй двери направлять свои усилия в правильном направлении.

 

Ваша задача получить доступ к двум болтам (с головкой звездочка) крепящим обивку. Один находится под накладкой ручки а второй под декоративной накладной. См. Фото

 

Вывернув болты начинайте плоским неострым предметом, поддевая снизу в щель между обивкой и каркасом двери, отстегивать пистоны крепления обивки. После того как все пистоны будут освобождены движением вверх и к себе обивка снимается. Соберите черненькие шайбы с пола которые были на пистонах )))) Посчитайте сколько надо докупить сломанных пистонов ))).
Затем отсоедините тросик тяги замка двери (будет мешать) и снимите чтоб не потерять черную пимпочку с кнопки блокировки двери. ))

 

Дальше творчество!!! Динамики как оказалось имеют четыре уха крепления а не три как "родные". Пришлось делать из фанеры проставку к кторой закрепился динамик а сама проставка к обивке двери. Динамик надо вставлять внутрь проставки чтоб не увеличивать монтажную глубину., проставка не очень плотно встает к обиве потому как обивка имеет сложную форму поэтому проставка затем герметизировалась специальной акустической липкой фигней....))) (спецы знают как она называется правильно). Разьем от штатного динамика был отрезан и провода напрямую были подпаяны к динамику. Кроссовер между динамиком и твитером закрепил хомутами на обивке (благо маленький). Провода были подмотаны к жгутам обивки. Тестовое включение показало работоспособность.
Какие поджидают засады...шпильки крепления штатного динамика могут провалится внутрь обивки (было у меня такое)...достать оч трудно...летает там в недрах...а выпадать не хочет...и оставлять нельзя- это будет источник дребезга!!!

 

Сборка в обратном порядке. В последнюю очередь устанвливается уголок с твиттером.
Спецы рекомендуют первую недельку не насиловать акустику чтоб она разигралась...Не знаю правда или нет, говорят что правда, хотя физику не понимаю.
На все работу ушел день с утра до вечера с пивком и выпиливанием ))))

Из загадочного- под пассажирским сиденьем короб для мидбаса оказался мельче и динамик влез с трудом,провода в проставке мидбаса переполюсованы (возможно динамики GZ от которых проставка имеют клемы + и - по другому ), провода в дверном жгуте...ну очень плохо лудятся и паяются (медь какая то другая), болт пассажирского сиденья ну нифига не смог закрутить до упора...

Результат превзошел мои ожидания!!!! В душе думал что ...ну будет чуть получше ..но потом надо затевать серьезную переделку....оказалось нет!!!! Зазвучала музыка как надо. Субьективно на порядок лучше чем играла Dinaudio в пассате и не хуже 6 канального Bosse в прошлом Инфинити.
Наверное дальше заморачиватся с звуком не буду.
Разве что тыл поменяю (благо попроще работа).....да может усилочек внедрю с сабом....))) Хотя наверное устал и брежу. ))))
Попробую профессиональным измерителем посмотреть обьективно инструментально что получилось..если результат окажется достойный то выложу тут, а если фигня то не стану ))))

Спасибо Сергею из интекса за совет в подборе динамиков и советы по установке.!!!

 

Поздравляем с завершением инсталляции, если решитесь на сабвуфер, обращайтесь.

 

Руки правильные и отчёт достойный, надо бы в FAQ поместить...

 

Измерил и пришлось настраивать.
Представляю два результата измерений- первый это после вроде бы правильной установки.
Однако оказалось что фазыперевернуты как НЧ, так и СЧ-ВЧ, причем переворот входа на кроссовере не дает эффекта.
Второй результат после настройки фазировки. Субьективно добавилось прозрачности и низы помягче стали. Ну а замеры более- менее приличные.

Измерения проводились профессиональным комплексом с конденсаторным микрофоном в нейтральном положении тембров, фейдер полностью выведен вперед и 75 процентов громкости. Двери закрыты машина заглушена.

 

Обьективно штатная голова имеет плохой усилитель. На максимальной громкости сильно искажаются высокие частоты. Наверное всетаки надо делать линейный выход и ставить усилок.

 

В задние двери решили ничего не ставить ?

 

В районе килогерца ямка на каждом из графиков... На слух довольно мерзко наверняка, там лучше бы холмик, приятнее было бы ушам...

Высокие "голова" искажает увы ешё на уровне транспорта и ЦАП ("алпайновский звук")... Меряли-знаем. )

Линейный выход немного выравнивает ситуацию (искажений в разы меньше), но процессор в BMW для продвинутого слушателя более интересен и необходим. Аналогово, фазами ситуацию при таком расположении динамиков "вытянуть" очень непросто, и наверное не имеет смысла.

 

Задние двери чтобы озвучить нужно обивку менять и опять же штатная обивка расчитана под 4 дюймовые шморгалки...наверное смысла не имеет заморачиватся. Хотябы 6 дюймовики....пока не думал. Может на полку какие нибудь двухполосники вкорячу...еще не смотрел но хотелось бы что нибудь побольше 10 см.

 

Кстати жаль что не сняли АЧХ до установки со штатной акустикой. Было бы наглядно и поучительно. )

 

Измерительный комплект был недоступен. К сожалению этот комплект по выходным работает на стационарных инсталляциях звука. А мои переделки только по выходным. Как вариант поскольку я еще не поменял тыл..можно попробовать снять спектр с тыловых.

 

А чем в итоге закончилась установка Helix PP 50?
И что о нем думают профессионалы из Интекса и г-н Ланзаров?

 

А что можно о нём думать?

В руках бы подержать, в действии испытать... Так и мнение сложилось бы.

Но к сожалению на наш рынок этот аппарат не поставляется.

 

Совета хочу спросить.

Хочу устроить минимальный колхоз аудио.
У меня в F20 стоит профессионал-голова, среднечастотники в дверях и под сидениями.

Идея была взять гладеновский 3-полосный комплект и PP 50 DSP.
Провести шумоизоляцию, дверные карты НЕ пилить, подиумы не ставить. Стелс, короче.

Исходя из характеристик Хеликса, как лучше подключать?
Или, говоря проще, можно ли это сделать с комплектными кроссами гладена?

Второй вариант: взять 8-ки SWS (e-bay), которые вроде в более низком диапазоне работают, а 5-ки в двери и твитеры подобрать отдельно.

Подскажете?

 

Где почитать про характеристики Геликса? Сходу не нашёл, везде лишь общие фразы...

 

на предыдущей е60 сам вырезал дырки в обшивки вставил оригинальные сетки, в жизнь ни кто бы не отличил оригинал от моего "колхоза"

 

В F10 и сетки уже есть обычно... )

 

в задних дверях нет

 

http://www.audiotec-fischer.com/plugplay-amplifier.html?&L=1