Все о фотографии. Вопросы и ответы!!!

Тема в разделе "Фото клуб", создана пользователем Санчес, 11 сен 2008.

  1. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Пришла мне в голову идея, открыть тему, которая могла бы помочь любому новичку в освоении азов техники фотосъемки. :thumbup:

    В этой теме мы не будем обсуждать сами фотоаппараты, а будем обсуждать непосредственно технику съемку и все, что с ней связано :hi:

    Если тебя мучают вопросы о том, что такое диафрагма, выдержка и экспозиция, то ты попал по адресу :nod: :D

    Так же, здесь можно обсуждать вопросы, связанные с техникой обработки изображения. В эпоху цифры, это более чем актуально :)

    Со временем, я буду оставлять только прямые вопросы и прямые ответы. что бы не путаться в обсуждениях =)

    П.С - недавно через ПС, один наш соконфетник спрашивал совета про технику съемки в помещении со вспышкой. Я думаю, если подобные вопросы мы будем обсуждать здесь, со временем накопится отличная база советов и практических примеров :thumbup:
     
  2. CraveN

    CraveN Старожил

    Регистрация:
    2 авг 2001
    Сообщения:
    6,206
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    может тогда начнем с того, что такое диафрагма и выдержка, и как они взаимодействуют друг с другом и какой результат получается?
     
  3. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Постараюсь объяснить на доступном языке и без сложных терминов :)

    Диафрагма - устройство внутри объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива - количество света попадающего на матрицу.

    [​IMG]

    Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия) основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.


    Ключевой момент - чем меньше значение диафрагмы (1/1.4), тем больше проникает света в объектив и соответственно тем самым становится короче выдержка. Чем больше значение диафрагмы (например 1/16), тем выдержка становится длинее.

    Выдержка - время, на которое свет проникает в объектив камеры, а затем на матрицу.

    На практике
    - если выдержка будет слишком длинной, то при малейшем движении камеры, мы получим смазанный объект, если выдержка будет короткой, мы сможем снимать объекты в движении.




    Значение диафрагмы
    - чем больше открыта диафрагма (1/1.4), тем глубина резкости будет меньше (т.е задний план будет больше размыт), при закрытой диафрагме (1/16) глубина резкости будет больше (т.е задний план будет менее размыт).

    На практике - открытая диафрагма, используется при съемке портретов где нужна резкость на главном объекте, закрытая - при съемке пейзажей, где резкость нужна по всему полю.



    Простое, но емкое правило
    - выдержка должна быть равна (или больше) значения фокусного расстояния. Например - что бы избежать смаза, снимая на 100мм, выдержка должна быть не менее значения 1/100, а лучше 1/250

    Если что забыл, поправьте. Я добавлю в сообщение :hi:
     
  4. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Покажу на примере парочки своих фотографий.

    Эта фотография сделана при диафрагме 1/2.0 и выдержке 1/250. Что мы получили на практике? Маленькую глубину резкости, т.е сильно размытый задний план. Если бы мы закрыли больше диафрагму, то мы бы получили задний план менее размытым, но! Как я уже говорил выше, закрывая диафрагму, вы увеличиваете время выдержки. Именно поэтому, ночные пейзажные снимки делаются только с помощью штатива, т.к выдержка может быть равна нескольким секундам :nod:

    [​IMG]

    Если мы хотим сделать пейзаж, диафрагму нужно закрыть, что бы сделать резким и передний и задний план. Как пример посмотрите на этот снимок. Он сделан при диафрагме 1/8.0 и выдержке 1/1000. В этом случае, передний и задний план резок. Если бы мы закрыли диафрагму еще больше (до 1/16 скажем), мы получили бы больше резкости на заднем плане и выдержка у нас уменьшилась бы. Например до 1/500 :nod:

    [​IMG]
     
  5. eXDream

    eXDream Hello Titty

    Регистрация:
    24 авг 2001
    Сообщения:
    20,725
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Camera: Nikon D70
    Exposure: 0.017 sec (1/60)
    Aperture: f/9.5
    Focal Length: 15 mm


    Диафрагма 9.5 выбрана для получения большей резкости в кадре.

    [​IMG]

    Camera: Nikon D70
    Exposure: 0.006 sec (1/180)
    Aperture: f/4
    Focal Length: 85 mm


    Тут и так все понятно про диафрагму.

    [​IMG]
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. -Андрюха-

    -Андрюха- -=ПупсичеГ=-
     

    Регистрация:
    4 апр 2002
    Сообщения:
    6,666
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Пермский край
    Водит:
    Вопрос:
    Как снимать в помещении, где нет хорошего освещения, со встроенной вспышкой?

    Ответ::
    Вот несколько простых приемов. которые должны помочь в этой ситуации:

    1) Нужно взять лист фотобумаги для принтера. Называется она вроде бы Photo Paper Glossy (т.е глянцевая). На производителя пофиг, главное что бы плотная была и глянцевая. Продаются маленькими пачками размером 10 на 15. Если есть А4 можно и ее использовать. Вырезаешь квадратик маленький из этой бумаги и прикрепляешь ее к встроенной пыхе, что бы полностью ее закрыть (как не знаю.. либо приклей, либо на резинке). Получится отражатель. Если маленький кусок не удобно крепить, можно и большой, главное закрыть вспышку. Теперь вспышка не будет давать резких теней и уродских бликов.

    2) ИСО ставим на 400-800. Меньше не надо, т.к мало чуствительности, больше шумы пойдут

    3) Устанавливаем режим А (в кэноне АV), т.е приоритет диафрагмы и поставь максимально открытую диафрагму. 3.5 или 4.5 например. Чем меньше число, тем лучше

    4) Если при съемке видно, что фотки темные, т.к на вспышке одета бумажка, необходимо переместить в + экспозицию. Это кнопка со значком + и -

    Если крутить в плюс, фото будет светлей и ярче, в минус - темнее. С ее помощью, можно откорректировать оптимльный импульс для вспышки.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. Maxx72

    Maxx72 Абориген

    Регистрация:
    3 мар 2007
    Сообщения:
    2,994
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тюменская обл.
    Водит:
    Пока тему не прикрыли, и никонисты здесь рулят, спрошу про D300. Почему при ISO200 нормальной экспозиции, на темных участках снимка рябь ? На кэноне при таких же условиях и поохожей линзе, было ровне красивое бокэ.
    Как с этим бороться ? Могу точные параметры и снимки выложить.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Eric70

    Eric70 Старожил

    Регистрация:
    15 окт 2006
    Сообщения:
    4,931
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Тоже воспользуюсь случаем поинтересуюсь
    Что такое "бокэ"?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. Maxx72

    Maxx72 Абориген

    Регистрация:
    3 мар 2007
    Сообщения:
    2,994
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тюменская обл.
    Водит:
    Eric70, ну вот на это снимке размытая стена сзади и есть бокэ )
    [​IMG]
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. Эктахром

    Эктахром Абориген

    Регистрация:
    23 апр 2004
    Сообщения:
    3,997
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вобщем примерно так: бывает что существуют, скажем, 2 объектива (ну, разных марок), которые по всем показателям, выражающимся численно, абсолютно идентичны. А у одного красивая картинка, а у другого нет. А красивость та проявляется наиболее ярко именно в зоне нерезкости. Вот япы вроде как и придумали слово bokeh для обозначения — красиво-некрасиво размывает :hi:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. -Андрюха-

    -Андрюха- -=ПупсичеГ=-
     

    Регистрация:
    4 апр 2002
    Сообщения:
    6,666
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Пермский край
    Водит:
    Чего такое фокусное расстояние (фокус)?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Фокусное расстояние - это расстояние от центра объектива до воображаемой точки (фокусная плоскость), в которой собираются лучи света и формируют изображение. Когда про объектив говорят "50 мм объектив", имеют в виду его фокусное расстояние. Различные фокусные расстояния создают разную степень увеличения и изменяют угол обзора полученного изображения.

    [​IMG]

    Объективы в зависимости от фокусного растояния делятся на:

    1) Фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием, т.е без возможности зуммирования. Например 50/1.4 или 135/2.0 (после наклонной указывается максимально возможная диафрагма этого объектива, т.е светосила).

    2) Нормальный объектив - 45-60 мм. Фокусное примерно равно диагонали кадра, а угол зрения - примерно соотвествует углу зрения человеческого взгляда. Зритель на фото увидит то же самое, что фотограф видит перед собой.

    3) Широкоугольник - 16-24 мм. Помогает вместить в кадр побольше пространства - идеален для пейзажей.

    4) Телеобъектив - 100-300 мм и больше. Позволяют снять крупным планом объект находящийся в далеке. Идеален для съемки животных и портретов крупным планом.

    5) Тревел зумы - 18-200. Зумы с большим фокусным расстоянием. Уродство редкостное. Покупать не рекомендую. т.к качество оставляет желать лучшего :hi:
     
  13. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Пытаюсь собрать комплект объективов по принципу "на все случаи жизни".
    Есть ли какой-нибудь "must have" набор, который должен быть по определению у фотографа. Направление - городские зарисовки, пейзажи, океан, авиация в движении и на земле.

    Есть ли смысл приобрести объектив fish eye?
     
  14. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,

    На все случаи жизни, это тревел зум - 18-200 или 18-300. Такие объективы не отличаются качественными стеклами и уверенной фокусировкой. На широком угле как правило имеют искажение, на длинном - не резкость. Чем больше разброс фокусного расстояния, тем меньше качество стекол. Это априори :nod:

    На все случаи жизни думаю должно хватить парочки объективов. Если вы снимаете на кроп матрицу (Все Кэноны до 5D и до Nikon D700), то примерно так:

    18-70 мм (для пейзажей и портретов) + 70-200 мм (для потретов и съемки животных) :hi:
     
  15. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Спасибо,

    Снимаю на 450D Canon.

    Сейчас есть китовый 18-55 и приобретенный недавно Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM.

    Неплохо, но хочется чего-то более выразительного.
     
  16. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    тогда 16-35/2.8 + 70-200/2.8 IS :hi:
     
  17. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    А кстати, смогу ли я делать качественные портреты с 16-35?
     
  18. CraveN

    CraveN Старожил

    Регистрация:
    2 авг 2001
    Сообщения:
    6,206
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Замер экспозиции, матричный, центрально-взвешаный, точечный. Что каждый из них дает?
     
  19. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    портретная зона начинается минимум от 50 мм (для кропа). А лучше в диапазоне 70-200, иначе получите геометрические искажения :hi:
     
  20. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Ок, теперь вроде до меня дошло:)

    Если на пальцах (исправьте, если несу чепуху)

    16-36 - для пейзажей, океана, городских этюдов.

    70-200 - портреты и макро (не бейте ногами).
     
  21. Санчес

    Санчес Админ
    Команда форума

    Регистрация:
    10 авг 2005
    Сообщения:
    6,857
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Все правильно, кроме макро, ибо для макро нужен объектив, который снимает в масштабе 1:1. это могут делать только специализированные объективы :hi:
     
  22. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Спасибо, Санчес!!! Честно,я перечитал кучу форумов, но такая каша в голове в итоге образовалась, что данная ветка более чем кстати пришлась.

    В объективами определились, теперь стою перед выбором компактного легкого штатива (который можно и в багажник поместить, и с собой в отпуск взять (вообще кто-нибудь так делает, или тольок фанатики?), обеспечивающего четкость снимка и устойчивое положение камеры.

    И про вспышку хотелось бы узнать. Достаточно ли штатной вспышки на 450D если есть 16-36 и 70-200, или вспышка и объективы не завязаны друг на друга. Если все-таки вспышка мэйк сенс, то какую лучше выбрать. Область применения та же - пейзажы, океаны, Большой Каньон (вспомнил что собираюсь туда ехать скоро) и детки/девушки/друзья.
     
  23. Call-911

    Call-911 Абориген

    Регистрация:
    11 мар 2008
    Сообщения:
    2,229
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Основной элемент любого фотоаппарата – система замера экспозиции. В цифровых фотоаппаратах параметры экспозиции - выдержка и диафрагма – определяются так же, как и в пленочных «старичках».

    Центро-взвешенный замер
    При центро-взвешенном методе система замера отдает предпочтение показаниям, снятым в центральной части кадра. Фактически замеряются две области: одна небольшая область в центре, а другая – вся оставшаяся часть кадра. Затем эти два показания «взвешиваются» и комбинируются, но приоритет имеет первое показание (соотношение в его пользу составляет примерно 5:1). Этот принцип основан на том, что главная точка фокусировки чаще всего располагается где-то в центральной части кадра. Этот метод подходит для съемки в более-менее ровных условиях освещения, или когда вас больше всего интересуют объекты, расположенные в центральной области. В сложных же условиях освещения центро-взвешенный замер часто неэффективен – например, ориентируясь на затененный объект в центре композиции, можно легко получить переэкспонированные участки в остальных, ярко освещенных областях кадра.

    Точечный замер
    Точечный метод экспозамера позволяет осуществить замер по одной выбранной точке кадра. В этом случае показания снимаются по небольшой области, расположенной в центре кадра, а другие области не измеряются совсем. Точечный замер пригодится, когда фотограф хочет привлечь внимание к небольшой специфической части сюжета, игнорируя остальные детали – они будут недоэкспонированы или переэкспонированы. Этот метод очень эффективен при контровом освещении, когда объект освещен сзади (классический пример – человек, стоящий на фоне ярко освещенного окна: используя в этом случае другие методы замера, вы получите просто темный силуэт.

    Матричный замер

    В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.
     
  24. Call-911

    Call-911 Абориген

    Регистрация:
    11 мар 2008
    Сообщения:
    2,229
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    По штативам ничего сказать толком не могу,но смотрите Карбоновые штативы,крепкая конструкция+малый вес.Смотрите штатив у которого конструкция выдержит вашу тушку+самый тяжелый объектив+вспышку.
    Вспышка нужна в основном для съемки в помещении, в недостаточной освещенности.В редких случая нужна для того что бы использовать ее для подсветки объекта съемки при контровом освещении.Для пейзажной съемки как правило вспышка не используеться,ибо она "бьет" максимум метров на 6:)
    Встроенная вспышка-редкостное Г,так что если хотите-берите только выносную.Для раздумий 430 II ex,580 II ex.Различия в цене и в ведущем числе(мощности),и в скорости перезарядки.
     
    hadgi05 нравится это.
  25. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Контровое освещение - источник света расположен за объектом съемки?
     
  26. Call-911

    Call-911 Абориген

    Регистрация:
    11 мар 2008
    Сообщения:
    2,229
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Именно так :thumbup:
     
  27. EDJA

    EDJA Banned

    Регистрация:
    16 ноя 2007
    Сообщения:
    5,548
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Кстати, если съемка со штатива, стабилизатор в принципе можно выключить? А если штатива нет, то лучше включить, правильно?
    А так как, штатив величина переменная (в шашлычно-водочный вояж со штативом меня не пустят), то лучше чтобы стабилизатор был. Что скажете?
     
  28. Call-911

    Call-911 Абориген

    Регистрация:
    11 мар 2008
    Сообщения:
    2,229
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вообще к стабу все относяться по-разному,я к нему никак не отношусь.
    Да, с штатива если снимать можно выключить я думаю.
    Да, в вашем случае лучше что бы стабилизатор был:thumbup:
     
  29. nk_333

    nk_333 Завсегдатай

    Регистрация:
    30 июн 2006
    Сообщения:
    1,128
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Нужен необработанный снимок.
    (Параметры выкладывать не нужно, они есть в EXIF.)

    Кстати, помимо похожести линзы, нужно чтобы фото были сняты с одинаковой диафрагмой.

    Про шумность Д300 и все прочее смотрите здесь: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=15140 - более 80 страниц, но они того стоят, особенно комментарии Олега Метелицы (Mymr)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  30. Maxx72

    Maxx72 Абориген

    Регистрация:
    3 мар 2007
    Сообщения:
    2,994
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тюменская обл.
    Водит:
    nk_333, прочитал все страницы. И чо, отключил я все встроенные улучшайзеры: рябь в тенях. Снизил яркость и добавил контрастности, детали вместе в шумами в тенях исчезли, а зато картинка мясная )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...

Поделиться этой страницей

appstore appstore
google play google play
      Яндекс.Метрика