Господа! Кто-нибудь знает, на какой материально-технической базе реализована система полного привода х-drive на наших машинах? Может быть это муфта Халдекс 5 поколения (как например, у Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, Вольво и т.д)? Или у БМВ что-то свое?
Да, не Халдекс точно... Под №17, судя по всему, это канистра с маслом. Есть ли какой-либо регламент по его замене? Или, как сейчас у многих производителей принято, "залито на весь срок эксплуатации". А потом, проходит гарантийный срок и с узлом начинаются проблемы.
BKR Каталоги показывают, что по применимости раздаточная коробка (и скорее всего вся система Х-drive) на х2 сопоставима со сл. автомобилями БМВ: 2' серия +F45 +F45 Рестайл +F46 +F46 Рестайл X1 серия +F48 +F49 X2 серия +F39
Вот данные по трансмиссионному маслу в редуктор: https://www.autodoc.ru/man/511/part/83222365987 По каталогу дано, что заправочный объем - 900 мл, т.е. хватит одной канистры.
Есть новая информация про пп? Некоторые пишут постоянно полный 60/40. Лично у меня на старте жопа всегда вперед лезет.
Реализация - 60% момента на заднюю ось. Идентично тому, как на Ауди Q5, например. Проверьте сход-развалы по осям. Они на Х2 уходят - только так. У меня на каждом ТО хоть что-то из показателей всегда уходит из "зеленой" зоны. И требует регулировки. Хотя езжу аккуратно и почти по идеальным дорогам. На исправном авто, даже если вы полностью отключите все системы стабилизации (на Q5 надо 3 сек. держать кнопку) и будете резво маневрировать на льду (с шипами или без) - надо совсем не дружить с рулем, тормозом и газом (скорость - самое критичное), чтоб уйти в неуправляемый занос (когда зад обгоняет перед). И тем более с места газовать на ровном, хотя и скользком покрытии - да, может быть небольшая пробуксовка сперва. Но если авто технически исправно и стабилизация не отключена - занос не возникает. Даже при резком педалировании. Не было ни разу. А если задняя ось стоит криво, тогда почему бы ей и не поехать в сторону. Проверьте. Если все в порядке, то может надо просто получше прочувствовать авто в крайних режимах. Лучше на скользкой площадке и с отключением ЕСП. Так проще срывать его в занос на меньшей скорости, чем с работающей ЕСП (она тоже не панацея).
Общие принципы быстрого и безопасного маневра на нашем типе полного привода на любом покрытии: 1. Просчитывать заранее скорость и траекторию маневра. Траектория - спрямление (заход в поворот заранее), чтобы не закрутиться при входе в маневр и на выходе из маневра. 2. Чуть-чуть перед маневром - загрузить переднюю ось (сброс газа и тормоз). 3. В момент маневра - крутим руль при загруженных колесах (!). Не газуем и не тормозим. Руки на руле - только в верней его половине. Никаких кручений руля открытой ладонью, перебором или "обезьяньим" хватом. 4. Выравниваем руль (выход из маневра) и только тогда, когда колеса встали прямо - газуем. Лучше потренироваться, почувствовать этот ритм с загрузкой передней оси и газом. И довести все до автоматизма. Тогда - рулежка будет в кайф. И будешь понимать, зачем тебе полноприводное авто. Вот так на полноприводном Х2 можно на льду разогнаться резко до 60 - 80 км/час, потом почти под прямым углом и чуть в скольжении обогнуть препятствие и вернуться в свою полосу, а потом пости сразу же повторить то же самое - в другую или ту же сторону. Это "двойной лосиный" тест. Или "поиграть в шашки". Или похулиганить в поворотах. Разницы между хорошей (!) шиповкой и хорошей (!) липучкой - на нашем приводе почти нет (если освоить эти приемы). Она есть, но это не так критично (где-то плюс-минус 5 км/час), как может быть при маневрах на других типах привода (передний, задний) на дорогах с низким сцеплением с шинами. Причем при некоторых условиях липучка цепляет лучше шипов. И наоборот. Я после тренировок однозначно решил для себя и моих маршрутов - только липучка. Главное дружить с головой. И на шипах, и на липах - может закрутить на льду в неуправляемый занос с вращением на почти одинаковой скорости. Слишком высокой для данного участка дороги. Для летней лысой - скорость должна быть еще меньше, но и там можно сохранять контроль. А уж если действительно начнет неуправляемо крутить, то уже пофиг какой тип привода и какой тип резины. Особенно если не научиться делать так, как описано выше (загрузка передней оси и т.д.) и не прочувствовать свое авто на тренировках в предельных режимах. Можно скорректировать и снос и занос и скольжение, но тогда надо под каждый конкретный маневр и тип привода и процент распределения момента по осям подбирать свои рецепты. Где-то лучше газовать. А где-то - наоборот. На нашем типе привода - лучше все же (когда понимаешь, что не вписываешься и т.п.) - сброс газа. Проверено.
Так сказать, для поднятия темы. Представился случай испытать полный привод на пересеченной местности. Не танк, конечно, но легкое бездорожье, с отключенной системой стабилизации, может взять. Кому интересно, вот фотоотчет на драйве: https://www.drive2.ru/l/561353463611523229/
Раз у нас не выделено отдельной темы по раздатке и дифференциалу, то буду писать здесь. Некоторые из одноклубников (не будем показывать пальцем, мы ведь кулюторные люди!) считают, что менять масло в таких узлах, как муфта полного привода, раздатка, дифференциал совсем не обязательно. И на это у них есть свои весомые аргументы: 1. Производитель заверяет, что масло в этих узлах залито на весь срок эксплуатации автомобиля. 2. В этих узлах нет высоких температур, нет продуктов сгорания, т.е. практически санаторий. Давайте взглянем на эти моменты с другой стороны: 1. Производитель знает, что гарантийный срок машина отъездит, а дальше, хоть трава не расти. Зачем это надо? Да затем же, что и предусмотренные в Европе сроки замены моторных масел (лонг лайф) через 30 тыс. км. Нормально? Вам не смешно? Это просто маркетинг. Надо влить в уши доверчивому покупателю, какой хороший и недорогой в обслуживании автомобиль вы приобретаете. Только и всего. 2. Действительно, масло в указанных узлах подвержено процессам старания куда меньше, чем в моторе. Но все равно. Наверно это не будет новостью, что производитель масел (как моторных, так и трансмиссионных) указывает срок годности данного продукта, который в невскрытой герметичной заводской таре (и при соответствующей температуре окружающего воздуха) составляет не более 5 лет. Почему? Видимо потому, что оно уже не обладает заявленными изначально свойствами. Мы же знаем, например, что в автомобиле, простоявшем 1 год в теплом паркинге и не проехавшим за этот период и 100 км, все равно нужно менять масло, т.к. оно окисляется. Так ведь? А теперь возвращаемся к нашим "котлетам". Как Вы считаете, в этих узлах масло совсем не окисляется или есть такой процесс? И еще вопросик. Продукты износа в процессе эксплуатации в этих узлах возможны или все-таки напрочь отсутствуют? Верующий пусть верует! Каждый сам принимает решение, как обслуживать свой автомобиль, но мне кажется, что если ты не планируешь через 3 года сдать машину ОД в трейд ин и взять новую, то и обслуживать машину нужно обдуманно, как и подобает хорошему хозяину. Не на этом надо экономить. Отнюдь!