Отзывы эксплуатантов F800GT

У нас жара пару недель в году максимум, так что ничего не закрывал. Как поведет себя мотор, а черт его знает) Попробуй закрыть чем нибудь легко съёмным, чтобы если что быстро открыть)

 

На F800R в этом месте нет отверстий, так что возможно все будет хорошо. Но я не ездил на нем при температурах выше 35 градусов.

 

Сразу видно что никто из вас в жару на выфере 800/1200 не ездил-там два радиатора с вентиляторами по бокам-под коленями!!Как включатся так пипец-если в седле не привстанешь то яишница обеспечена!!...Единственное место где сильно у Ф800 греется-это рама справа от реле регулятора напряжения,обжечься можно.

 

у меня рама раскаляется так, что обе ляжки обжигает, особенно в пробке

 

А у кого какой держатель телефона? Нужен большого размера под Samsung Nout 8. Пока нашел только Givi S957B.

 

На F800Gt чехол был в набачной сумке, но в ней при солнечной температуре постоянно перегревался.
Вот это на форуме рекомендовали https://navi-expert.ru/ подбираешь какой нравится и на rammounts монтируется

 

В сумку планшет даже влазит. Теоретически супер круто 10,5' навигатор, но угол наклона и обзора неприемлемые, а телефон в ней телепается ))
Хочется не шар, а что-то типа Givi S901A SMART MOUNT

 

Хороший сайтец.

 

Читал про свое стекло и нашел оригинальную идею для доп. света
кажется кронштейны под зеркала закреплены

 

Хотя нет -

на кронштейн прикручены. Но идея под зеркала интересная

 

давно сменил мотоштаны на плотные джинсы от коленс иногда на них накидываю наколенники и проблема ушла

https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180420200358&SearchText=Мотоциклов+крепеж+телефон

себе такой заказывал, подбирал размер более универсальный, не плохо держит, шар стандартный к рулю сам крепеж другой посильней поставил

https://ru.aliexpress.com/item/Besegad/32854228008.html?spm=a2g0v.search0104.3.174.2b1f4dd1ruZCwV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10698_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_10301_5711220_10059_5722620_5722920_10212_308_5722720_5722820_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125-5711320,searchweb201603_68,ppcSwitch_2&algo_expid=891f9779-09f0-4611-a662-5957f33c777e-24&algo_pvid=891f9779-09f0-4611-a662-5957f33c777e&priceBeautifyAB=0

заказывал для музыки и навигатора, пришлось сменить динамики наушников на косс и в большом размере дюймов в навигаторе нужда отпала

https://ru.aliexpress.com/item/1000...32228005532.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.F05Zqk

 

Подскажите, какой motul предпочтительнее лить 5100 или 7100? В салоне мне предложили 5100, но тревожит мысль, почему не синтетика?

 

Формально 5100 соответствует минимальным требованиям двигателя, но из этих двух вариантов лично я бы залил 7100. У синтетики ресурс в моточасах выше + меньше боиться перегрева. Но если кроме 5100 ничего нету, то менял бы его раз в 5к. Все IMHO конечно.

 

Спасибо. В принципе есть любое масло и в случае с авто всё понятно. Но вот слышал от хозяев спец техники, что рекомендует производитель не синтетику. Тем более, зная особенное отношение BMW к маслу и его "жору". Масло меняю раз в год, пробег 2-3 т км, т.к. сезон короткий. Может какое масло получше есть?
И еще тревожит вопрос: свечи в стоке обычные или с большим сроком эксплуатации?

 

Уже давно все заливают в Ротакс синтетику, никаких проблем нет. Но с вашими пробегами вообще все равно что ипользовать, главное выдерживать минимальные требования к маслу, т.е. SAE 10W50 (хотя на Севере наверное можно и 10W40), API не ниже SJ.
Родные свечи без проблем ходят 40к (в мануале замена на 40к).

 

5100 нормальное масло. У нас не спортивные японские 4ц чесотки, а двухциллиндровые среднеоборотные моторы. Не ищи от добра добра. Я вон попробовал масло сменить - чуть без движка не остался. лучше лить, что лилось, или по крайней мере, того же производителя. В ваших холодных краях, скорее всего 5w-40 оптимально будет.
А что значит, свечи "с большим сроком эксплуатации", что-то я о таком не слышал. ХЗ, поменял свечи на 40К на иридиевые Дэнсо. Бед не знаю. Хотя и родные на вид совершенно "здоровые". В нашем случае, КМК, это просто для успокоения души. Когда подошел срок, специально лезть туда не надо ровно на 40К. Но когда уже будут какие-нибудь работы по двигателю (клапана замерить или еще чего), тогда и свечи можно поменять.
Кстати, из своего горького опыта напомню: если полезли в движок - не поленитесь, поменяйте все пластиковые детали. А именно: шестерни маслонасоса, успокоители и натяжители цепи. Всё про всё - тысяч на 5-10 максимум, а душе спокойнее будет, что уж из-за "пластмассы" не полетит весь движок.

 

Ну я 5W50 всё же взял, так вроде в инструкции!? А про свечи, то всё верно: есть иридиевые, на авто они ходят до 80 т км, и обычные, которые ходят и на авто до 15 т км. Но там вариантов свечей и материалов много.

 

У вас где-то написано 5w-50? У нас в последних редакциях вообще 15w-50, насколько я знаю. Но если ездишь спокойно, то и 5w-40, и 10w-40 вполне подходит. Короче, я к тому, что тут главное даже не вязкость, а уже выбранный производитель. Мотоциклы идут с завода БЕЗ жидкостей. И официальный дилер может залить на месте, перед продажей хоть растительное масло. Об этом при покупке надо четко спросить, что заливали, точно. У меня с самого начала лили мотюль 5100. То есть, еще раз, официальный дилер на тот момент лил не оригинальное, и даже не рекомендованное масло, а сразу, самое подходящее из своего опыта. Как у вас, не в курсе, это требует уточнения.

 

В корне неверное утверждение! Мотоциклы идут с завода ПОЛНОСТЬЮ заправленными всеми техническими жидкостями за исключением бензина. В ДЦ не доливают/меняют ничего перед передачей клиенту!
Не надо дезинформировать людей не обладая точными знаниями.
Рекомендованное масло однозначно трактуется как 15W-50.

 

ок, тогда почему мне залили мотюль? А, может, мне залили мотыля на ТО 1000, точно, извиняюсь! Причем, то ли 10w-50, то ли 10w-40. И дальше я заправлял только 10w-50.

 

Сегодня прошел ТО на АВТ Бавария Киев. Масло 15W50 MotoAdPr

 

Подскажите плиз, как определить степень износа стоковых шин Contiroadattack 2H. А то вроде "зигзаги" еще глубокие, а по середине стали проступать полосы, явно от корда))

 

Это шутка такая? Менять нужно, раз корд уже вылез.

 

Вот такой износ. На плоской части проступают полосы

 

Пора менять.

 

А может подскажите проверенный магазин с такой резиной? Чтобы еще свежая и с отправкой в регионы.

 

Писал в курилке, что то там никого( продублирую сюда) так как гт все таки на основе эски сделан как я понимаю)
Всем привет) Пытаюсь вступить в моторяды, но все никак не доберусь до экзамена))) гибдд работают из рук вон плохо, месяц через почту России проверяют справку которую не купил, а сделал сам, эпик фэйл(
Но сейчас не об этом, выбираю мот, не стал создавать новую тему чтобы не плодить. Перелопатил пол форума, а точных ответов так и не нашел( Разжуйте плиз, потому как знакомые когда услышали про бмв, сказали забудь, а мне нравится.
В общем сперва хотел сб400, но они все древние как мамонты, да и чуть переплатив уже можно взять мот поинтереснее. Потом я для себя четко решил что надо брать сразу с абс, хоть это и не трушно начинать с ним как многие считают, но прогресс не стоит на месте, скоро не один мот без абс не будет продаваться, в повседневной эксплуатации он срабатывать не будет, а в нужный момент может спасти. И тут в общем то круг выбора резко снизился.
Какие критерии выбора, в зимний сезон уложиться в 250000 ( соответственно чем дешевле тем лучше), с абс, не старше 2007 года, низкий расход, универсальный, недорогой в обслуге и чтобы норм ехал. Потому как основное передвижение по мкаду и шоссе 120 км в день, немного в городе, и мечта катать на моте в дальняки, может даже в европу.
Изначально подсел на нинзю300 и ямаха yzf-r3. Обе конкуренты, с абс, кушают мало,свеженькие не будут ломаться, но на этом все. Едут они медленно как все говорят, если ехать двойкой и подавно. Как первый мот можно было рассмотреть на год-два, но хотелось бы сразу нормальный взять.
Потом я увидел f800s. Внешне понравился, все есть, ремень про который я узнал и подумал что для меня это было бы идеально, потому как ковыряться с цепью два раза в неделю мне совсем не охота. Расход бенза такой же, а едет гораздо быстрее. Одно но, он дороже чем нинзя и судя по форуму достаточно ненадежный, и так как я не по наслышке знаю что такое бмв, то решил уточнить здесь))) И тут кто что пишет, кто то проехал 200 000 и в ус не дует, у кого то движок стуканул, у кого ремень постоянно рвется, как на все это не попасть? И еще не могли бы расписать по расхдникам которые меняются, как мне сказали они значительно дороже чем на япах. И я подумал это же мот, а не х6. В общем расскажите подробнее об эксплуатации, потому что мотиков мало и отзывов реальных еще меньше.
Также в конкурентах есть FZ6 и ER-6 также мне очень понравились внешне, но с абс их найти сложнее, едят гораздо больше бенза и цепь мне уже совсем не нравится. А цена примерно такая же, плюс минус как повезет.
Почему много пишу про расход и расходники, не удивляйтесь, потому как мот не для покатушек на выходных, планирую ездить много почти каждый день, а если в дальняки то там и подавно это играет роль, поэтому тоже сравниваю.
В общем сплошные раздумья, уже голова пухнет давайте порассуждаем плиз))

#4

 

ресурс мотора сильно зависит от режима эксплуатации
ремень одномоментно не рвется, износ можно заметить. Да и стоит он для S/ST неоригинальный -2,5-3 к руб.
расходники как и на любом другом мотоцикле, по цене не дороже японских, а кое что и дешевле. Межсервисный интервал 10к. масла 3 литра, 2 свечки (замена раз в 40к), антифриз, тормозуха

 

Спасибо. А как проверить можно убит мотор или нет? Прям сильные стуки должны быть, или пока не отрыгнет не узнаешь?

 

Да, запчасти не дороже, чем на другие моты подобного класса, а что-то даже дешевле.
Всё правильно рассуждаешь, чем полумертвого японца брать с неизвестной историей, лучше БМВ со всеми прибамбасами, и ГЛАВНОЕ - с АБС и антипробуксовкой (что сэкономит тебе здоровье и средства гораздо лучше). Да, выйдет дороже. Но если деньги на руках, вносишь в салоне в первый взнос, остальное считай в рассрочку, по кредиту БМВ банка. Зато получишь сразу (почти)новый байк. Если чисто за 250 фисташку или федора - надо смотреть года и состояние очень внимательно. Скорее всего, за такие деньги будут либо сильно старые, либо сильно проблемные моты (к примеру, проблемы с двигателем/сцеплением, как раз, и человек просто избавляется от мота вместо того, чтобы его делать). Самый оптимальный вариант, ИМХО, если не рассматривать прямо НОВЫЙ (дюже дорогие они сейчас), часто в салоне стоят Тейд-Инные Бэшки с небольшим пробегом и в хорошем состоянии (их проверяют местные мастера, но всё равно стоит подстраховаться и отвезти независимому человеку). Акционные ставки на них не дадут по кредиту (как на новые), будет чуть дороже, но тоже не на много. А цены у них бываю вполне человеческие. Вон, весной в салоне, ГТ-шка стояла 13-го (или даже 14) года с пробегом тысяч 20, за 400 тыр. Ни о чем, как новая. А новая, на секундочку, 900 стоит. Разница есть.
Но и ФР и СТ 10-12 годов попадаются в очень добротных состояниях на досках объявлений.
По движку, как и с японцами, никто тебе гарантию не даст. Только японцы к нам скрученные приходят (на одних надеждах, что перекупщики её сами выбирали тщательно, чтобы не обломаться при продаже), а бэхи почти все с оригинальным пробегом (особенно, если обслуживались у официалов, там не скроешь особо).
Сам на слух ты вряд ли разберешь, в каком состоянии движок. Там много шумов, которые можно спутать с неисправностью, которые по факту, наоборот, свидетельствуют о нормальной работе двигателя (как у дукасов почти). И клапана поклацывают, и цепь гремит, и коленвал стучит по-своему. Он обычно не "шепчет", хотя попадаются и достаточно тихие агрегаты (такие вообще можно не глядя брать, значит, за ними следили, и всё давно приработалось). Движок, конечно, "лотерейный", но в последних годах - шанс получить нормальный двигатель, который пройдет не одну десятку ткм, очень даже не плохой. Поэтому, находишь нормального независимого мастера, договариваешься об осмотре, и он уже скажет, нормальный звук у мотора, или какая-то фигня и надо смотреть глубже. Хорошо, если сохранились чеки и наряды на работы в сервисах (желательно известных, и даже не обязательно официальных, т.к. у неофициалов подчас опыт больше, Вики, Бюргер тому пример). Там и пробег можно посмотреть, и когда, что делалось (а главное - что НЕ делалось в рамках сервисных интервалов). Глобальных сервисных работ не так уж и много. Это:
1) Проверка зазоров клапанов (соответственно, с занесением в специальную таблицу).
2) Замена свечей (не очень важная вещь, больше от качества топлива зависит, но люди по пробегу стараются менять).
3) Замена тормозной жидкости (каждые 2-3 года, она быстро портится).
4) Замена масла и сальников вилки.
5) Замена подшипников рулевой.
6) Замена натяжителя и направляющих цепи ГРМ (это, кстати, мастер, как раз, может услышать). Там деталей на 6 тысяч, но работ по разборке достаточно много. И эти детали желательно заменить от греха подальше в районе 60 ткм, или 4-5 лет работы. Потому как они пластиковые, и со временем изнашиваются и могут поломаться, потащив за собой почти весь движок.
7) Замена дисков сцепления (а на старых моделях и корзины сцепления, и даже хорошо если её меняли).

Ну вот и всё, вроде. При осмотре смотри ремень, смотри масляные подтекания в районе прокладок двигателя, спроси не жрет ли масло (что тоже плохой знак), смотри уровень антифриза и повреждения радиатора/ушей. Желательно проехаться с хозяином (или взять мот на тест-драйв в салоне), потому что на скорости и на больших оборотах можно услышать много новых звуков. Смотри грузики руля, ручки, лапки, пластик. Падения не редкость, но если ничего критического не видно, скорее всего падения могли быть небольшими, что не так страшно, мотики крепкие.