Напряжение в сети 11,4 В, лампа не горит

чтоб докопаться до истины, надо поменять диодный мост и реле-регулятор вкупе со щетками.
причем, бош ремонтируется легко, а вот валео - это тихий ужас.

 

А генератор на сколько ампер?

 

как проверять диодный мост написано ещё в вазовской книжке.
"Ремонтники" видать просто не умеют проверять, у них одна проверка, поставил на стенд-держит напряжение=всё нормально.
А кроме "держания" нагрузки есть ещё другие проверки. Пусть немного хоть читают книжек.
Сам так попадал с "ремонтниками" Вот и автор поста съездил, типа всё нормально у него, и спихнули проблему, что она в машине.
А на разъём D+ они подают постоянное напряжение, и соответственно у них всё в порядке.
Автору, у меня генератор бош, там на регуляторе три разъёма, средний D+.
По остальным утверждать не буду, но ты же мерил на них напряжение. Так вот, на том где меньше напряжение это и есть D+.

 

вы все не правы ...... прав только тов.GUNhed .....
нужно основательнее прикладывать тестер ко всем местам

 

места можно уточнить?

 

зачем крайний отключать? подай прям с плюсового толстого провода который идёт к генератору. Это только для проверки, как бы нельзя так на постоянку ездить, регулятор будет сажать акб)



Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

D+ ты уже нашёл (тот разъём, где напряжение ниже)
В+ это шпиллька генератора, куда прикручивается толстый красный плюсовой провод. Вот теперь можешь сам проверить весь генератор)

 

смех без причины - признак дурачины....

 

я часто обращаю внимание на его ответы. Очень грамотный человек.

 

ни на минуту не усомнился в этом

 

а я те о чём в 10 посте писал, а?

 

подпишусь под этими словами, согласен на 500%.
Мало там проффесионалов)

 

ну, всё равно я его упомянул .
просто симптомы ему не свойственные

 

говорите в сервисе на стенде тестировали думаю у них китайского тестера нет , я б денег потредовал за многократное снятие , про шкив промолчу