Как прогреть авто?

по первому: На ходу движитель прогревается до рабочей Т-ры в разы быстрее;

по второму: Пока идет фаза прогрева не насиловать движитель и др. узлы и агрегаты (движение на авто до 2000 оборотов нагрузкой практически не считается).

по третьему: Основной износ идет именно в момент запуска холодного двигателя...

 

Завел машину, включил попгрев и подогрев руля, вышел махать щеткой у машины если снежком засыпало, когда закончишь, как раз уже не такой дубняк в машине и можно ехать.
Никаких специальных прогревов и прочего, после начала движения неспешно по дворам 1.5-2к оборотов, уже буквально через 3 минуты машина оживает

 

Я Вам объяснял в самом начале, как это вяжется. Еще раз. Износ (грубо) определяется двумя основными факторами. Интенсивностью износа и временем. Так вот, При работе двигателя на оборотах холостого хода интенсивность износа сравнительно невелика, однако время прогрева велико. Поэтому суммарный износ будет больше, чем при несколько бОльших оборотах и нагрузках, характерных для "щадящего" режима движения автомобиля. Но зато действующих в течение меньшего времени. Таким образом, что снижение износа за счет меньшего времени действия факторов износа, превалирует над увеличением износа за счет большей интенсивности действия этих факторов. Как от оборотов (примерно) зависит интенсивность, я уже Вам рассказывал.

Кстати, при температуре примерно от "-" 20 современный дизель в режиме холостого хода просто непрогреется. Никогда. Хоть сутки молотите. А изнашиваться будет, поскольку зазоры нештатные. А современный малолитражный двигатель (до литра или чуть более), вообще ни при какой наружной температуре (пожалуй, только в самое жаркое лето) не прогреется до рабочей температуры.

Ну что, Вы продолжаете греть? Тогда они идут к Вам

 

Купрум, никто здесь не пропагандирует греть пол-дня и даже до рабочей температуры. Достаточно до половины синей зоны. Производитель рекомендует сразу двигаться только по соображениям экологичности и экономичности - для Европы это гуд, т.к. тепло там. Для России надо делать поправку на морозы и дать возможность загустевшему маслу хоть немного растопиться. При -20 если вы тронетесь сразу - под нагрузкой даже при низких оборотах двигатель выдаст приличную порцию стружки.

Впрочем, если тачку менять каждые 30-50 тыщ км, то можно и сразу тапку в пол!

 

Да, кстати, даже с автоматической системой вентиляции салона, при -20 и ниже, стёкла за ночь индивеют, поэтому всё равно придётся подождать минут пять, пока хотя-бы через лобовуху будет что-то видно.

 

роман, спасибо за ценную инфу.
но все же я никогда не поеду в мороз сразу.. не знаю, почему... интуитивно... греюсь всегда секунд 30, как минимум.
если ниже -20, то заметно дольше.
при -35 помню грелся по 20 минут....


а вообще, вот мой рецепт... 15-го января у меня билет до бангкока, машинку поставлю в гараж.... пусть отдыхает, когда за бортом - экстрим...

 

я тоже около минутки обычно греюсь, или более если снег надо разгребать...

У меня стекла даже в -30 тока снаружи индивеют, я их скребком....

 

Еще раз: морозы бывают не только в России, есть страны, где похолоднее. По поводу стружки. С какого конкретно места снимет стружку? Ваши варианты.

О "стружечном" износе речь вообще не идет. Если только БЦ алюминиевый и все покрытие с него уже снято долгими годами эксплуатации с прогревом на холостых.

На своих машинах я езжу долго. И сравнительно много. Вот на Х3 3d сейчас 56 000, 02.02, Бог даст, 2 года будет. До этого был 1,5 года аутбек H6-3.0 - 44 500 км, до этого - такой же 4 года (140 000), параллельно ему 645 (3 года, 35 000), до этого БМВ Е34 (5 лет, 180 000), ну и так далее.
Кстати, Е34 была в поле зрения 11 лет и 250 000. Масло не ела ни миллилитра, никто её не грел никогда. Если масло не ела, это ли не критерий отстутствия износа? Когда в горшки решил заглянуть дотошный покупатель, то обнаружили там заводское хонингование во "всей красе".

Так что - грейте.

 

Вебасто - штука хорошая. В Москве много центров по установке, в том числе и само представительство Вебасто (www.webasto.ru). Развода по цене нет. Естественно, максимальная цена если устанавливать у ОД.
Приятель долгое время работал в Вебасто РУС на руководящих должностях. При правильной установке и исправном состоянии на каждые 100 запусков примерно 3 сбоя, 2 снимаются повторным запуском, 1 - требует вмешательства специалиста. Конструкция "котла" очень похожа на конструкцию современного микро ЖРД с "потеющей" форсуночной головкой. Слухи о "высасывании" АКБ - преувеличены.

Себе на обе субары ставил вебасто, так как горизонтально - оппозитный двигатель особенно чувствителен в силу перпендикулярного вектору ускорения свободного падения расположения ЦПГ к холодным пускам. Большого кайфа от наличия вебасто не испытывал. На двигателях с большим (от 3 литров) объемом тепла на салон не хватает. Либо - на двигатель. Я,естественно, "жалел" двигатель.

Успехов.

 

Знаете АКПП при запуске в качестве паразитной нагрузки для стартера весьма заметно. С МКПП все много проще при запуске, не смотря на то, что казалось бы - ну что такое первичный вал крутить? Конструктивно на нейтрали МКПП не такая уж и нагрузка! Тем не менее заметно очень сильно выжато сцепление или нет! АКПП при -30 и ниже создает весьма значительную нагрузку на стартер и первые моменты старта мотора - секунд ~5. Если в первые 3-5 сек не заглох - будет счастье, иначе не факт что с 2-3 попытки заведешься! Испаряемость бензина при -30-35 практически уже нулевая и банально заливает свечи... Залив свечей при -30 равносилен 100% незапуску до момента испарения бензина в цилиндрах,прогреву машины в теплом боксе или как минимум замене свечей на морозе на теплые.... На дизеле не ездил, опыта нет. И не могу сравнить свою родину с Суоми... И кстати если ночью было -35, а утром в 8.30 -27 не факт что заведешься бывает. Многие оставляют машину до обеда на стоянке, чтобы не насиловать. Граница на мой опыт -30-32, ездил на масле 0W50 5W50 0W40 5W40 влияет не очень, важнее какие свечи, АКБ, бензин.

 

Позвольте вам не поверить! А чем отличается литровый мотор к примеру от двухлитрового, если у них относительные ТТХ (мощность к массе) одинаковые и разница в проценты? С чего вы решили что в состоянии покоя он никогда не прогреется на холостых? И дизель тоже? Слова, слова....

 

Стружка - образно было сказано. В первую очередь изнашиваются шейки коленвала, распредвала и кулачки распредвала. В первые минуты маслонасос просто физически не способен прокачать масло к этим поверхностям, поэтому повышенная нагрузка на эти части в режиме движения - очень вредна. Количество стружки можете легко измерить при помощи сильного магнита. Попробуйте одну замену масла не греть, а вторую замену масла - греть. Результат Вас удивит.

Цилиндры не так сильно страдают при масляном голодании, т.к. на хоне и между кольцами остаётся достаточное кол-во масла, чтобы пережить холодный запуск.

 

Друзья, о чем мы? Если масло нормальное и не превышен нижний предел текучести (не замерзло) масляное голодание - единицы секунд! Современная синтетика практически не теряет текучести до нижней границы рабочей температуры! Замечали что давление масла уже при работе стартера превышает минимально допустимое! А вы все о греть, не греть, зазоры не те! Да посчитайте разницу сжатия/расширения в абсолютных значениях для стали (кулачки, стержни клапанов, шейки валов) для +-30 градусов и вопрос закройте навсегда. Износ там где трет насухую и не там где деталь холодная!

 

Сергей, оставьте на ночь при -20 литруху масла 0-40 и посмотрите, как оно течёт утром. А если ночью -30, то оно и вовсе, как густой мёд. Посмотрите, где расположен датчик давления и убедитесь, что он не показывает, поступает ли масло туда, куда надо, кроме того, более густое масло создаёт более высокое давление на датчике. Шейки коленвала, распредвала, кулачки - через пару-тройку оборотов остаются без масла. Вот Вам и насухую.

В общем - оптимальный вариант, когда холодно - установка Вебасто, или несколько минут греть на холостом ходу.

 

Датчик знаю где и фильтр не фильтрует, т.к. повышенное давление холодного масла редукционный клапан открывает и фильтрующий элемент не способен холодное масло фильтровать. Да, но не забывайте что из пар трения масло никуда не девается за ночь. Запуск происходит с минимальной нагрузкой, хотя и большей чем при теплом моторе. С поверхностей масляная пленка тоже никуда не девается за ночь. Естественно после запуска нет смысла на морозе сразу "в карьер" хотя бы потому что резинки всякие неэластичны, ГУР замерзший и прочее. А по износу при холодном пуске сегодня я думаю проблема надуманная....

 

ИМХО, лучше включить подогрев задницы и на небольших оборотах поездить 5-10 минут по дворам...
А еще лучше поставить Вебасто
Сейчас прихожу, завожу двигатель и вперед
Согласен с Cuprum, современный турбодизель прогреть на холостых при минус 20 нереально
Даже больше, прогретый дизель на холостых оборотах при такой температуре начнет остывать

 

Печка тепло откушивает от мотора...

 

Я считаю, что, греть лучше и быстрее на ходу, не превышая 1500-2000 оборотов...
Дизельные двигатели прогреваются в разы дольше (в 3 раза и более) так-как КПД выше, нежели у бензинового, следовательно и тепла он дает меньше, это нормально.
Дизель вообще не реально прогреть на ХХ, он наоборот остывает.

 

В момент запуска обороты 1000. Как только упадут - сразу еду. ИМХО это правильно.

 

А вот в Якутии, например, -40. У нас в Арх-ке -25, если не дождаться, пока из печки теплым задует, вообще никуда не поедешь, потому что на стеклах не просто ИНЕЙ, а Л Ь Д А до х...я!!! И оттаивает он минут 15, не меньше, и что нам делать??? По приборам ездить???!!!

 

Вебасто ставить! или греться. Куда деваться-то! ничего не поделаешь...

 

Греть машину за западе запрещено экологическими законами. Но это не значит что не греть это хорошо.

 

Так и я о том же, греть или не греть личное дело каждого. Летом же ни у кого не возникает вопроса как долго греть... Борешься за экологию - морозь зад в ледяной машине, дорого свое здоровье - прогрей и едь с КОМФОРТОМ! Не до конца ж жизни вы все собираетесь ездить на своих авто, на две недели морозов за год ресурса всем хватит

 

Блин, обчитался и аж завис, лучше б не читал
Так что делать при -15 -20 с дизельным X5 и АКПП?
Заводить, ждать пока обороты ХХ упадут (около 1 мин в среднем) и тупо ехать небыстро на промерзшей машине?
Так правильно делать?

 

Это не я решил. Это "медицинский факт". Хотел уже ссылки искать, но у Романа это гораздо лучше получается. Он, кстати, аккурат о том же что и я в сообщении № 111 написал.

А литровый от трехлитрового дизели отличаются количеством выделяемого тепла. У 3 литрового это количество примерно в 3 раза больше. А "мяса" у 1 литрового дизеля совсем не в 3 раза меньше, чем у 3-х литрового. Вот сначала в это "мясо", а затем "на улицу", все тепло и уходит, оставляя сам двигатель относительно холодным. Причем уходит тем успешней, чем тепла меньше.

 

Я знаю о мыши и слоне (соотношение площади поверхности, массы и пр. параметров не в пользу мыши), ясно что "мясо" не совсем пропорционально уменьшается/увеличивается в зависимости от объема, но основное при потере тепла на ХХ - это принудительный забор оного в отопитель салона. А разница в КПД бензинового и дизельного мотора менее 8-10%. Если не подводит память дизель КПД ~50% (где-то видел суперновый дизель в анонсе с КПД 52%), бензин 41-42%. Непринципиально. Хотя и спорить об этом далее тоже не вижу смысла.

 

+1

И кстати видел, что кого то пугает ждать пока снизит обороты, потом следить за оборотами во время движения (то есть не мчать сломя голову)...

На самом деле ничего страшного нет - в зависимости от температуры движок сам на повышенных прогревается сколько нужно. И эта фаза регулируется сама: когда тепло - практически сразу обороты падают, когда холодно - на чуть повышенных движок и 20, и 40 сек может работать, иными словами "поправка на морозы" © и реализована в этом. Машина сама исходя из ситуации (температуры в частности) знает сколько прогревать нужно. Затем обороты падают до обычных, "прогретых" холостых, и можно начинать движение. Раз есть такая фича с оборотами, значит это тот прогрев первичный который нужен.
Если смотреть, что этого времени еще недостаточно, и дескать все трущиеся пары без масла, тогда напрашивается вопрос - с таким раскладом движок выходит почти без масла работает? И тогда выходит через месяц другой на капиталку?
Ну и уж совсем страшные вещи типа "масло не проходит через фильтр и пр." Ну если завести на газе и дать сразу обороты до 5000 - то да, это возможно!

Истина посередение - ИМХО, прогрел пока обороты не упадут, поехал спокойно и прогрел все нормально, а потом и в путь.