К100RS

Обалдеть! Но дело тут не сильно хитрое. Накерни ровно по центру, засверлись диаметром 6-7 мм на глубину 12--15 мм. После чего вбей туда трехгранник и нагрейф вокруг феном. Вывернептся, как миленький. Проверено многократно. А шпилькау тебе и выточить можно без проблем у токаря. Не обязательно у официалов заказывать. Шпилька там простая достаточно.
Рад, что сам цел.

 

Это все понятно, вот от чего вколхозить, по внутреннему диаметру надо 54мм, по длинне 170мм И как он потрошится инфа нужна.

 

Она каленая примерно 47-50 едениц, сталь х.з какая, ставить колхоз от токаря (могу и сам выточить, станки свои есть), и каленую не известно как и кем, а потом очковать?Сырая там не прокатит. Ну нафиг, жопа дороже, вчера заказал 2шт, стоят копейки, время есть. С технологией выкручивания знаком, надо будет еще там заход под шейку сделать. Интересно датчик и приборка выжили?Проверить не успел. Иначе я конкретно на бабки влечу.

 

Закалена только наружная часть, сердцевина же точно так же должна быть мягкой. Ну если заказал, то проблем нет.

 

Прокалена полностью, проверил, Закалка, а не цементация.

 

Странно очень. Серцевина обязана быть вязкой, что бы гасить удар и не лопаться. У тябе дома есть даже твердомер? 47 HRCэ - это очень твердая поверхность. Не понимаю логику немцев, поставивших сверхтвердый болт без мягкой сердцевины.

 

47 едениц это не шибко много, Степень закалки определяю по напильнику и опыту работы с металлом.И судя по структуре излома сделана из очень хорошего и качественно термообработанного материала. Зубило тоже каленое и ничего,хрен сломаешь Все зависит от марки стали, качеству термообработки, среды закалки , нормализации и устойчивости самой стали к разного рода мех. нагрузок.

 

марка стали в болту такого класса самая обыкновенная. Это не шатунные болты и не болты ГБЦ. Напильником ты не проверишь твердость с такой точностью (опыт так же имеется). Только твердомер. Сравнение зубила - совсем ни к месту.

 

Брак врядли. Просто очень частые, жесткие пробои аморта и большой вес, мои 90 и груз, яуже кронштейны жабр по третему кругу чинить буду, рвет. Паук в одном месте по сварке треснул, в другом рядом , вдоль всего шва, по целяку, и один ус по целяку. Хвост видел как порвало, про кофр вообще молчу, хотя груз взвешивал, перегруза не было. Не было бы жеских ударов она еще 100 лет прожила. Тем более она консольно стоит.

 

Об обычную сталь дюбель от строй пистолета затупится? Дюбель еще из совка, качественный. а насчет зубила и удар держит и сталь рубит, а на излом(срез) и танком не сломаешь.

 

Если память не изменяет, сжимаешь пружину и дастаёшь полукольца извлекает пружину.

 

Да не видать их там, есть пару винтов один из них вроде что-то регулирует.
Главное от чего туда пружинку впендюрить

 

S-H регулирует перепускной клапан. Влево мягче, вправо жестче.

 

А как его разобрать? В нете пока только у буржуев нашел что кто-то тоже так заморачивался ,но чем дело кончилось непонятно. Взрыв схемку хотя бы глянуть.

 

А на меня электрическая болезнь напала. Ехал вечером, остановился на светофоре. Заморгала подсветка спидометра и тахометра. Свет фар потускнел. Завёлся, поехал - через какое-то время приборы совсем погасли (периодически мелькают на высоких оборотах), фара вообще ноль. Стартёр тоже не крутит. Напряжение норм, АКБ живой. С толкача завёлся, доехал до гаража, думаю теперь, где искать...

 

Вот хорашая ссылка на многие мануалы мож кому пригодится http://ursa.irk.ru/manual/

 

Костя, думаю, что масса отвалилась где-то. и проверь напругу на гене.

 

На гене мерил, всё норм, генерирует
Буду искать земляную соплю

 

Разбирал подобную конструкцию аморта от F 650 CS, правда там не было регулировки гидравлики. Там необходимо было сжать пружину, отодвинуть опорную шайбу от уха крепления, затем открутить ухо(сидело на фиксаторе резьбы), после этого достать опорную опорную шайбу и пружину. В твоём случае, скорее всего надо будет разобрать механизм регулировки отбоя, чтобы при откручивании уха всё это великолепия не разлетелось в разные стороны. А вот как разбирать, сходу сказать не смогу, надо посмотреть, изучить.

 

Всем привет! Обломок шпильки сегодня удалил, теперь как соберусь с мыслями паука заварю,и кронштейн. Датчик скорости вроде живой 280 ом показал, интересно приборка выжила? Теперь с амортом осталось разобраться, а там если все срастется и не будет шибко холодно поеду забирать, если нет то уже в мае. C0mpact а что насчет пружины посоветуешь?

 

Попытался разобраться с электрикой. Фигня какая-то...
Когда при выключенном зажигании подаю напрямую питание с аккумулятора на стартёр, загораются фары и приборы, работает гудок. Как только включаю зажигание - досвидос, всё гаснет. И даже если напрямую включить - ничего не пашет.
В раздумьях...
Подозрение на стартёр, буду снимать его и смотреть.

 

Отсоедени плюсовой провод от стартера. Попробуй, что получится. Не уверен, что в нем дело, стартер не связан на прямую, с фарами, сигналом и приборной.

 

Смотря в чём вопрос?! По-хорошему лучше использовать ту пружину, которая идёт с амортизатором. Или не про это вопрос?

 

А если пружину с внутренним диаметром 61 мм поставить, через проставки конечно же?

 

Не вопрос ,поставить можно, вот только от чего такую искать? У меня родной трехпружинный короткоходый судя по картинке в мануале.

 

посмотрю что на работе завалялось.

 

Разобрался со схемой. Плюсовой провод стартера, когда не нажата кнопка старта, обеспечивает землёй катушку разгрузочного реле, которое питает как-раз фары и всё остальное. У меня там 12В висят всё время. Думаю, что всё-таки дело в стартёре. Тем более подавал на него питание напрямую, и в ответ тишина...
Кстати, как его извлечь - просто приложить физическую силу или надо скидывать коробку?

 

коробку ненада

 

что то печаль какая то, не нравится мне что мот греется и дымит черным дымом при хорошем открытии газа, откуда начинать копать? (Свечи новые). и разгоняться опять стал уныло, но это похоже из за богатой смеси...