Я купил f45, есть кто еще?

Ну, не знааааю... Вот тут, в интернетмагазине, можно и без знания немецкого языка посмотреть цены на диски и колодки от разных производителей- там видно, что так называемый "оригинал" почти в 2-3 раза дороже других производителей:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f45&typ=2a31&og=02&hg=34&bt=34_2246
Hella Pagid имеет репутацию одного из самых лучших производителей, поэтому не удивительно, если её детали стоят немного дороже.

 

На каком пробеге первый раз сход, развал делали?

 

Вот в этом магазине цена на HellaPagid на передние тормозные диски для АТ дешевле многих других производителей:
https://www.autoteile-markt.de/oenummer/34116799351
В ЕС имеются в интернете сайты, которые ищут и сравнивают цены на товары в разных магазинах. У вас тоже такие порталы должны быть. Заказывайте там, где дешевле. Вот скрин с одного такого портала- это всё цены на один и тот же номер детали:

 

На 67500 . А при чём тут пробег? Если вы не цепляли жёстко бордюр, не попадали на скорости в ямы, или большие камни, если машину не ведёт в сторону, если протектор колёс изнашивается равномерно, руль стоит прямо,..., то скорее всего ничего делать не надо. Думаю, что просто проверить , ничего не делая, на стенде стоит не очень дорого. В моём случае, мне всегда казалось (даже сновья), что машина уходит слегка вправо. Ещё, мне думается, что при большом пробеге не будет лишним проверить и выставить развал-схождение. Делать это нужно на электронном стенде, а не на оптическом, или лазерном.
Интересно, что на Активе Турере одину из регулировок делают внутри порога- в пороге внизу, оказывается, есть окно, закрытое ренинкой, под которой находится регулятор.

 

У меня ничего не тянет не жрёт не криво и тд. Но официалы на втором ещё то, пробег 12 тыс.по моему был, сказали, не критично но предлагаем сделать сход развал. Я отказался. До сих пор езжу, ничего не беспокоит. Вот я и думаю, стоит его делать или не лезть туда. А про регулировку в пороге, вообще первый раз слышу

 

Я ещё у Вас про аккумулятор хотел спросить. Как он себя ведёт. Не меняли его? Заряжали? У меня машина двадцать дней стояла в самые морозы. В итоге аккумулятор в ноль разрядился. Пришлось снимать и заряжать. Полтора суток стоял на зарядке. Сейчас фурычит, но в морозы всё равно быстро садится. Если машиной не пользуюсь, приходится автозапуск 2-3 раза в сутки запускать в зависимости от мороза. Сейчас плюсовая температура, вот уже третьи сутки стоит не заводил ни разу. До 12,3 аккум опустился. Думаю к следующей зиме придётся новый покупать.

 

Ну, если у официалов имеются каки-то причины, инструкции, или признаки, что геометрия подвески на вашей машине не в порядке, то я бы сделал. Что и как они определили, что "некритично"? Может , хотят на деньги развести?

Моей машине скоро 6 лет и пока никаких признаков старения батареи. Но у нас зимы мягкие, редко даже -10°C бывает, на работу я езжу за 20 км. Я её заряжал два раза обычным старым зарядником, причём первый раз сразу после покупки машины, т.к. шло оповещение, что батарея разряжена (хотя мотор стартером заводился), а потом мне подарили современный зарядник с функцией десульфатации, с электронным управлением , с 6-ю ступенями зарядки,... - такой нужен , по-хорошему, для наших AGM-батарей. Для аккумуляторов очень вредно, когда он разряжен и так стоял долгое время. А в морозы имеют место два неблагоприятных обстоятельства:1- масло в моторе гуще, источников потребления электроэнергии больше, чем летом и батарее труднее работать; 2- холодная батарея отдаёт энергию труднее, чем тёплая (летом). Тем, кто ездит в основном на короткие расстояния, или редко, рекомендуется регулярно подзаряжать батарею от сети, причём даже летом. И тогда она прослужит многие годы.

 

На сколько мне известно, генератор начинает давать заряд на батарею, начиная от определённых оборотов мотора и выше. Попытайтесь найти, или спросить у компетентного человека величину этих оборотов. Не факт, что на холостых оборотах мотора идёт подзарядка вашей батареи.

 

Я забыл ещё написать, что случайно обнаружил через несколько лет, что одна клемма кабеля была плохо затянута на контакте батареи с завода. Не думаю, что у всех так, но я бы советовал проверить. Это очень важно!

 

Когда я купил машину, она тоже мне писала что аккумулятор разряжен, но заводилась. Я ехал из Москвы в свой город примерно 200 км думал что за это время зарядится. Когда приехал, машина уже не писала что акум разряжен я и подумал, что всё нормально, зарядился. Утром при заводе автомобиля, машина опять написала оповещение, но уже не то что акум разряжен, а то, что акум не полностью заряжен. Я поставил его на зарядку на сутки, не снимая с авто. Тоже старой зарядкой. После этого он зарядился и больше оповещений не было. Прошлым летом купил тоже правильную зарядку, у меня на ней 9 ступеней для нашего агм акума. Летом заряжал один раз, зарядился быстро. Осенью ещё раз заряжал тоже быстро зарядился. Потом начались короткие поездки и не каждый день. А в самые морозы вообще 20 дней стояла. Это видимо и съиграло свою роль. Если каждый день ездить, то всё ок. Если нет то падает напряжение. Снимал я его и заряжал дома в тепле новой зарядкой полтора суток. В общем буду смотреть дальше, может ещё раз его зарядить. Хотя авто не пишет ни каких оповещений на счёт разряда.

 

Леха, обсуждали уже развал схождение. Сбит он у всех абсолютно бо подвеска мультяшная. От того и машина плавает тудой сюдой. Делать его бесполезно бо через неделю заедешь и увидишь что он опять сбит. Такое чудо зарубежной техники. Едет при этом сносно, , чуть хуже Опеля и чуть лучше Жигулей дело привычки))

 

Бла-бла-бла... У нас в Германии есть такие журналы, в которых можно прочитать репутацию сотен моделей машин разных марок и статистику результатов прохождения техосмотра. И статьи в эти журналы пишут не неуловимые Джаны, а профи, которые за свои слова отвечают. К тому же, я уже лет 6 слежу в разных форумах за отзывами владельцев о наших АТ и нигде подобный квач не встречался. Наоборот- АТ и моторы семейства "В" имеют репутацию беспроблемых и надёжных. Это, конечно, не исключает наличие каких-то недостатков и проблем. Когда владелец Шкоды пишет плохо о БМВ и сравнивает его с Опелем, то он делает мне смешно !!!
БМВ не виноват, что кое-где у его дилеров работают случайные, леворукие и ленивые слесаря на высокоточных стендах развала-схождения. Мне всё сделали грамотно и машина едет, как по рельсам, и руль стоит , как положено.

 

Отвечу сам себе - есть. На днях пришлось заезжать в ледяную горку с выключенной музыкой и открытым окном. И я услышал характерные похрустывания АБС/ЭСП.
А вообще судя по скорости износа колодок, у нас тормоза всегда чуть-чуть работают)))

 

Давайте сами раскинем мозгами: при настоящей блокировке дифференциала перестаёт проворачиваться колесо с меньшим сцеплением (на скользкой дороге, в грязи,...) и крутящий момент от мотора передаётся на оба ведущих колеса оси. При этом шестерни дифференциала блокируются, и колёса вращаются синхронно с одинаковым крутящим моментом. При электронной имитации блокировки дифференциала при проскальзывании одного из колёс ESP начинает его притормаживать тормозными колодками и тогда часть крутящего момента от мотора переходит к стоящему колесу, которое сильнее сцеплено с дорогой. Мне кажется, что это два разных способа достижения одной и той же цели - увеличение проходимости. Первый способ более действенный, вроде.
На наших машинах ничего из этого, очевидно, нет. Во-первых это не написано ни в мануале, ни в комплектации машины. Во-вторых, каждый может сам попробовать побуксовать. При включенной ESP машина вообще буксовать не будет, т.к. "газ" будет сбрасываться почти до нуля при первых же признаках пробуксовки одного из колёс (или обоих). При выключенном ESP система вообще не вмешивается в буксование. Если я ошибаюсь, то прошу опровержения со ссылками, скринами, цытатами.

 

Можно, пожалуйста, немного поподробнее об этом. Где, по-вашему, похрустывало и почему? Мне не понятно.

 

Короче, я сейчас не поленился и почитал в мануале- получается, что электронная симуляция блокировки дифференциала у нас имеется. В мануале ЕSP называется DSC, а имитация называется "динамический контроль сцепления колёс с дорогой" (это мой перевод; в оригинале- "Dynamische Traktions Control" ) и имеет сокращение DTC. В принципе, это одна и та же система по деталям и компонентам, но включаются и отключаются по-разному , хоть и одной и той же кнопкой, и они имеют разные алгоритмы работы. DSC стабилизирует автомобиль в движении, распознаёт срыв кузова в юз, предотвращает проскалзывание колёс,... DTC симулирует блокировку дифференциала (притормаживанием одного из колёс), но при этом ухудшается стабилизация кузова в движении. В общем, советую читать мануал- там всё есть.

 

Поменял вчера передние колодки и диски, пробег 46500 км по пробкам. Поставил всё Brembo. По БК до замены колодок оставалось 3500 км. По факту колодки столько бы не прошли. Датчик износа был лишь чуть-чуть потерт (контакт не перетерт) и решил его не менять (разъем датчика у нас неудобно расположен). Но сбросить в БК необходимость замены колодок не получилось. Датчик придется менять.
По колодкам позже отпишусь, когда проеду пару-тройку ткм.

 

А свечи то, не поменял?

 

Я купил ещё одну оригинальную свечу в другом месте и менял по одной. Таким образом выявил 1 проблемную из первых трёх. Сейчас езжу на новых, все ОК.

 

Чампионы тоже? Или нгк?

 

Champion. NGK вроде как уже не бывает в оригинальных коробках.
Эти свечи подходят на все B*8 моторы.

 

Получается, ты купил 4 свечи и методом тыка выявил одну не рабочую?

 

Именно так

 

Если я всё правильно понимаю, токого "чуть-чуть потерт" в вашем случае быть не может- ведь БК же уже показал, что колодки нужно менять, а он получает сигнал от датчика износа колодок, который, в свою очередь, срабатывает тогда, когда протёрся об тормозной диск на определённую глубину. После этого замена датчика неизбежна. Или я чего-то не знаю.

 

В целом все так, но мне первый раз написало, что до замены колодок осталось 4000 км. Это много для датчика. Погуглил на этот счёт и нашёл, что первое предупреждение не по датчику, а мозг машины сам определяет как-то и это даже программируется.
Но видимо все как-то ещё хитрее.
Возможно первое предупреждение когда датчик просто касается диска, а второе уже когда контакт в датчике перетирается

 

Ничего такого нигде не читал. Эти датчики бывают разными- одно- , двух- четырёхступенчатые, ещё какие-то, но сигнал о замене колодок поступает, вроде, только от них. После поступления сигнала в одних случаях вроде бы идёт обратный отсчёт километров от 4000 км, а в других случаях по мере износа датчика меняется его электрическое сопротивление и на этом основании БК довольно точно определяет сколько км осталось проехать до замены.. Двухступенчатый датчик меняет цвет сигнальной лампы при достижении второй ступени износа. Такой сложный алгоритм работы датчика, как вы пишете, навряд ли оправдан (люди ездят в разных условиях, с разными скоростями и тормозят с разной частотой и интенсивностью и БК должен всё это как-то узнавать и высчитывать- зачем так сложно?).

 

Мне Тверской дилер сказал что меняют после 60 тыс. методом частичной замены, несколько раз, так типа щадящий режим для коробки, не знаю насколько правда. По желанию владельца и за его бабки соответственно. Регламентом обслуживания сие не предусмотрено.

 

У меня Брембо в круг колодки, и передние диски. Полёт нормальный, тормозят после притирки не сказать что хуже штатных ТРВ.

 

Вот тут про это было:
Пост 4119-
https://www.bmwclub.ru/threads/ja-kupil-f45-est-kto-esche.1169873/page-138#post-42744309

 

Ну вот, везде по разному. В Туле и в Москве мне дилер сказал, что не делает такую процедуру, вообще. У нас в коробке масло поменять, не сложнее чем в двигателе. Так что когда у меня время подойдёт, думаю проблем не будет с заменой