Индия: успеть на последний поезд

Только сейчас понял, что не поделился рассказом о последней поездке, которая фактически продолжение первой. Восполню пробел

 

Был в очередной раз в Индии с 6 по 14 мая 2023 года. Эта поездка - как бы завершение той, ковидной, которой изначально посвящена эта тема, когда мне в 2020 быстро пришлось прерывать путешествие и возвращаться буквально последним рейсом домой. Там у меня оставалось ещё несколько дней на Ришикеш и окрестности. Это на север от Дели, предгорье индийских Гималаев.

Поэтому в эту поездку двинул непосредственно в Ришикеш и почти всё время посвятил путешествию по этим самым предгорьям и горам.



Начну с обезьян. Всегда, когда прилетаешь в Индию, тебя удивляет количество обезьян в непосредственной близости от людей. Несколько фото и видео с площади перед типичным индуистским храмом в центре Дели, в нескольких переулках от Connaught Place. Это как у нас, например, Поварская или Маросейка.



Обезьяны живут небольшими стаями. Опасны. Могут отжимать всякое интересное у людей, был тому свидетелем много раз. У меня самого обезьяна попыталась отнять Сникерс, когда я спустился с горы и очень голодный стремился его съесть. Обезьяна была послана отборным русским матом, но какое-то время корчила хищную рожу.



Время съёмки - 5 утра. Самолёт прилетел в 3 ночи по местному времени. Я приехал в город на первом поезде удобного и дешёвого метро, вышел на Shivaji stadium, и просто стал снимать. Для меня этот Shivaji stadium, большое здание в конструктивистском стиле, чем-то похожее на сталинку, это площадь перед храмом, переулки перед улицей Льва Толстого, всеиндийская ментовка (то есть здание МВД) - это всё как родное. В Дели уже много раз, всегда начинаю осмотр города с этой точки.









ps. Будет интересно фотографам. Не устану повторять: если в вашей сумке есть Canon 85/1.2L, то снимать чем-то другим заставить себя очень трудно. Гораздо легче поменять взгляд и снимать репортажи портретником, чем отказаться от съёмок на этот шедевр японской инженерной мысли.

pps. Ещё прикреплю фото собачки с импровизированного алтаря на Connaught Place. Таких алтариков полно по всей Индии, люди выражают свои религиозные чувства гораздо проще, чем в других странах. Вечером тут идёт очень бойкая торговля, продавцы расстилают свои покрывала и выкладывают ширпотреб.

 

Пара видео с обезьянами

 

Я пока в Дели. Самый верный способ посмотреть на народ другой страны - отправиться на вокзал.

В Дели несколько вокзалов. Я отправился на самый большой New Delhi railway station. От Connaught place это минут 20 пешком. Вокзал, в отличие от того же Пекинского, на который просто не зайдёшь без билета в руках, полный проходной двор. Мне впустили в калиточку сбоку, т.к. подошёл к нему не с главной улицы.

Постоянно гудят подходящие локомотивы. Толпы людей идут на разные платформы. Меры безопасности где-то возле нуля, а значит, можно свободно снимать. Люди из разных городов, сосредоточены, потому не позируют. Провёл там часа полтора утром 6 мая, и это было одно удовольствие фотографа.

 

Чтобы не отходить далеко от темы вокзала, отдельно выложу индийских носильщиков багажа. У нас это дядечки с тележками, впрочем, не особо популярные в последнее время. На делийском вокзале это мужички в красных рубахах, которые накидывают чемоданы себе на голову и так несут их. Страшно подумать, что у них с шейными позвонками. У некоторых видна лысина.

Вообще, Индия - место, где огромное количество дешёвых услуг. Труд стоит очень недорого, народу много (в этом году Индия стала самой населённой страной мира). Поэтому в городах встречается очень много людей, которые что-то предлагают.

В первую очередь, конечно, рикши, которые будут атаковать вас с предложением куда-нибудь довезти. Носильщики, чистильщики обуви. Дешёвая уличная еда, которая готовится при вас же. К интуристам пристают всевозможные помогаи: "Hello, my friend, where are you from?" Некоторые обращаются на русском. Естественно, торговцы. Не такие наглые, как в некоторых других местах на Земле, но тоже активные.

Кажется, в последние годы этого всего чуть меньше, чем раньше, но если вы первый раз в стране, будет очень и очень непривычно. Придётся выработать привычку просто не обращать внимание, когда к вам кто-то обращается на улице.

А носильщики багажа, конечно, виртуозы: водружать всё это себе на голову и тащить с невозмутимым видом!

 

Ещё немного про Дели. Как во многих местах в мире, тут есть "старый город". Собственно, весь Дели сам смесь глубоко старого и вполне нового, но если говорить о туристической достопримечательности, это район Main Bazaar.



Это жилой и торговый район, состоящий из кое-как налепленных домов, кривых улочек, развалов, магазинов, забегаловок. Может быть, не так живописно, как в Варанаси, но тоже сгодится, чтобы почувствовать себя прошлом. Ходить по таким местам с фотоаппаратом, наблюдать местную жизнь - специальный вид удовольствия.









Ещё тут очень много отелей. Удобно, если нужно дальше ехать с железнодорожного вокзала: он совсем рядом. В иных случаях, я бы селился в Дели в других местах, поскольку слишком шумно. Ну или если хочется быть в центре экзотики.





Я пробыл тут пару часов. Было утро, детей везли в школы. Коровы ворошили пакеты с мусором в поисках еды. Помогаи иногда приставали с глупыми расспросами. Тут и там сновали мопеды. Шум, пыль, поднималось солнце. Ранним майским утром в Дели приятно, к полудню температура перескакивает отметку выше 40 в тени.

 

Однако, мои 6 часов в Дели закончились, возвращаюсь в аэропорт. Главная цель всего путешествия - индийские Гималаи.



Самый популярный с туристической и культурно-религиозной точек зрения город на севере Индии - это Ришикеш. Широкой публике на Западе стал известен после "индуистского" периода Битлов, когда они гостили тут у кого-то гуру. Для самих индусов Ришикеш - это первый город на пути к многочисленным святыням, которые расположены в горах: Кедарнтах, Бадринтах, Ганготри и другим. Также в сторону Дели, в 20 км от Ришикеша расположен важный для индуистов город Харидвар, куда многие ездят совершать омовения в Ганге, а раз в 12 лет Харидвар становится одним из мест, где проводят мегапраздник Кумбхамела (более 100 млн посетителей по всей Индии!).



Самолёт из Дели летит в аэропорт Дехрадуна (это столица штата Утаракханд) всего 30-35 минут. Дальше такси за 800 рублей (1 рубль примерно равен 1 рупии, поэтому валюту далее уточнять не буду), и через полчаса вы в центре Ришикеша.



Я тут был один раз в 2017 году, в конце февраля. Город достаточно сильно изменился. Сразу заметил, что народу стало сильно больше. Прямо-таки московские пробки. Очень, очень много любителей рафтинга. Джипы с плотами на крыше. Индийцы не только ездят по святым местам, но и активно развлекаются. Нация богатеет. От Дели ехать всего 240 км, и были выходные, соответственно, наплыв туристов выходного дня.





Город сам очень интересный, особенно его северная часть, которая ближе к Гималаям. Такой особенный уют, мощная Ганга и приподнятое настроение у людей вокруг. Тут традиционно было два пешеходных моста через Гангу - Рам Джула и Лакшман Джула. Последний закрыли на ремонт, но на противоположной части Ганги тусуется много европейцев, прям маленький Амстердам.







Я поселился в райончике Hill Top, очень удобное место и в плане тишины (это дефицит в Индии, помните!), и в плане доступности. Крайне рекомендую Hill Top Swiss Cottage. На первый день взял скутер и поехал в Харидвар (будет отдельно). В самом Ришикеше при желании можно остаться погостить подольше: тут и купание, и рафтинг, и всякие йоги, и окрестные храмы, и поесть, просто почилить. Насчёт купания: вода прохладная, потому что вот прямо недавно ещё вытекла из гималайских ледников, но за счёт жаркого воздуха уже не ледяная. Индусы залезут в реку и сидят, хотя и стучат зубами.





Ришикеш - однозначно из любимых мест в Индии, да и вообще на планете.

 

Главная улица в северной части Ришикеша, район Тапован, которая ближе к Гималаям

 

Ещё Ришикеш. На пляже познакомился с парнями, один из них оказался большим поклонником дагестанских борцов ) Начал сыпать именами, я даже немного растерялся. Сами они из штата Харьяна, там индийские традиции борьбы. Занимаются. Тот, который с косым глазом, он блогер на Youtube, у некоторых роликов просмотры по миллиону. Тема мне не очень понятная, что-то сугубо индийское.







Конечно, там где Ганга, там везде Ганга аарти: церемония поклонения реке. Устроено одинаково: в городах есть гхаты, это такие ступеньки, спускающиеся к воде. В 6 вечера каждый день начинается церемония, ритуал такой: сначала кормят реку угощениями, потом водят руками с огнём в руках. Поют песни, дуют в раковину.







Есть главные городские аарти, а есть небольшие церемонии. Плюс к аарти ещё нанимают местного батюшку, он проводит дополнительные обряды с клиентами. В целом, выглядит всё проще, чем у нас.

Что ещё бросается в глаза в Индии: грузы носят на голове. Кстати, попробуйте! Я когда делал ремонт в квартире, мне это порой очень помогало. Тащить всё в руках иногда неудобно, а на голову закинул - и плывёшь себе прямо.

 

Харидвар. 3-й день путешествия. Взял мопед за 500 рублей в день, проехался вдоль Ганги на ту сторону Ришикеша и затем поехал в Харидвар. Ехать 20 с небольшим километров.





Ранее уже писал, что это священный город для индусов. Тут Ганга и омовения в ней. Центр города - это берег с многочисленными низкими гхатами, куда стекается куча народу. На Кумбхамелу тут натурально располагаются миллионы человек. Индусы залезают в прохладную реку и до посинения там плещутся, радуются. Кто-то делает подношения реке. Вечером традиционная аарти.



Отсюда же, из Харидвара, можно на поезде доехать до Дели за 4-6 часов (мы так и сделали в прошлую поездку).






Забавно: на гхатах ближе к вечеру подходят мужички в синей форме, типа нашей вохры. Очень настойчиво рекомендуют купить билетики, "чтобы не очень проваливался". В Индии вообще принято использовать гораздо больше способов сравнительно честно отнять деньги, чем в Европе. С другой стороны, явной агрессии и насилия нет, всё отдаёшь (или не отдаёшь) сам.



В целом атмосфера радостная, дружелюбная. Местные охотно знакомятся, просят сфотографировать. Расспрашивают, откуда, рассказывают о себе, если будешь спрашивать. Наверное, лучший вечер за всю поездку был здесь, на гхатах Харидвара.

 

Ещё простых индийский лиц с набережной Харидвара. Объективы Canon 100-300/5.6L и Canon 85/1.2L. Последний творит настоящие чудеса, по праву считается одним из лучших объективов, когда-либо созданных для фототехники

 

Дети. Тут фотографии из Харидвара, но такие "беспризорные" есть в огромном количестве во всех городах Индии. Чего я совершенно не видел в Индии, так это детских площадок. Дети тут просто маленькие взрослые, над ними не трясутся, не оберегают от всего на свете. Во всяком случае, таких детей полно. Наверное, есть совсем домашние, которых обычный турист не увидит.

Это примерно то, о чём говорят люди, вспоминающие добрым словом СССР: мол, детей везде отпускали, они сами гуляли. Тут в Гималаях я видел школьников, идущих километров 10 по горной дороге в школу утром. Наверное, сейчас своим детям мы не хотели бы такой жизни. "Натуральность" хороша на картинках.

Скорее всего, Индия в ближайшие десятилетия изменит своё отношение к детям. оно станет более "европейским": страна проходит через демографический перелом, количество рождений на одну женщину уверенно идёт ниже 2.

 

Аарти (арати) в Харидваре. Главный ежедневный ритуал в индуистской традиции. Есть утренние и вечерние. На последних, как правило, больше народу. Проводится везде, где я видел, по одинаковой схеме: исполнение гимнов, угощение Реки всякими вкусностями, потом огненная церемония.



С одной стороны, индусы становятся всё более современными, городскими. С другой, не только люди старшего возраста, но и самые молодые вовлечённо участвуют в церемонии. Сознание индусов, по ощущению, более религиозно, чем наше. Но правила далеко не так строги, если сравнивать церемонии на Ганге и, допустим, наши церкви. Тут меня позвали прямо на первый ряд, хотя я совершенно не индус. Глобальное правило одно: снимать обувь в местах отправления культа.

 

Собственно, позвала на первый ряд семья Дивановых.



Дети взяли в оборот: кто такой, с кем двигаешься, кто по жизни. А папа у них Диван. Так что диванных военов кругом много, а диванный друг - это я.



Короче, расстались друзьями. Говорят, приезжай к нам, пагуляем, пахулиганим. "К нам" - это в Сурат, в район Dumas. Это типа как на нашей питерской Ваське улица Кораблестроителей, тоже к морю выходит. Только тёплому. Ближе к границе с Пакистаном.
Душевные люди!

 

Начало мотопробега по горам. 4-й день путешествия.

Культурные красоты осмотрены, пора наконец достичь главной цели путешествия. Как было сказано раньше, в этом году я как бы заканчиваю то, что задумал в 2020. Тогда несколько дней выделял на предгорья Гималаев, но ковид нарушил планы, и пришлось уматывать из Индии буквально на последнем рейсе.

Теперь заложил чуть больше времени. План такой: посетить храм Кедарнатх, что у подножья одноимённой горы. Он расположен на высоте примерно 3600 метров. Также посетить второе место из чардхама (главного индуистского паломнического маршрута по Гималаям). Дальше вероятно я бы посетил храм у вершины Тунгнатх, потом вероятно Бадринатх, хотя мог и бы и скатать к истокам Ганги в место Ганготри. Паломнические маршруты открываются в самом начале мая, когда уже более-менее сходит снег. Закрываются примерно в начале октября, по погоде.

Изначально думал брать скутер: за руль мотоцикла я уже не садился целых 10 лет. А скутеры беру, когда на отдыхе. Но парень из отеля, когда я ему сказал, куда собираюсь, так хмыкнул и сказал, что для гор только байк. Ну байк так байк! Выбор пал на самый классический индийский вариант - легендарный Royal Enfield. Мотоцикл чем-то напоминает Урал: такой же тяжёлый и вальяжный. Цилиндр один, но большой, поэтому так же тянет с низов, как на Урале. Максимальная скорость невысокая, но для медленных индийских дорог нормально.

Подорвался рано утром чуть до рассвета, взял у сонного отельера ключи, спустился с пригорочка, и вот он - мой Энфилд!



Побитый, покоцаный, с одним ухом, но урчит серьёзно. Съездил на ближайшую заправку, залил до полного, быстро позавтракал и в путь!

На сегодня маршрут такой: из Ришикеша с остановкой в Девпраяге, через Рудрапраяг и потихоньку остановиться в Сонпраяге, где и заночевать перед завтрашним подъёмом на Кедарнатх.

Дорога идёт вдоль реки: сначала Ганги, потом Алакананды. При планировании из России надо закладываться на две вещи. Первое, что это горы: дороги медленные, они петляют. Средняя скорость очень невысокая. Иногда вместо асфальта просто начинается гравий и пыль. Хотя в целом я ожидал более плохих дорог, и в пути до Кедарнатха можно достаточно бодро ехать по Гупткаши.

Второе, что надо иметь ввиду: невысокая скорость автомобилей. Тут много грузовиков, старых автобусов. На легковушках тоже не все едут быстро. На мотоцикле, конечно, достаточно легко обгонять. Но сильно опаснее, чем у нас в России: индусы не любят смотреть по зеркалам. Легковушка впереди тебя может сделать очень крутой зигзаг просто так: водила слушает музыку, крутит рулём в такт. Ему пофигу, что вокруг много мотоциклов, у него просто хорошее настроение.

 

Как вы уже поняли, фоток будет не так много, потому что я за рулём, а ехать по гималайским меркам не близко: больше 200 км. Но всё же остановки были. Первая - священное место Девпраяг. Тут собственно рождается большая Ганга путём слияния рек Алакананда и Бхагиратхи. Сам по себе это небольшой городок на скалистом уступе. Я тут больше времени провёл на обратном пути, а сегодня прогулялся полчасика, помедитировал на бурные воды. Городок выглядит примерно так:



Всё, дальше начинается terra incognita: во время первого путешествия в эти места в 2017 году Девпраяг был крайней точкой.

До Рудрапраяга дорога почти везде отличная. Остновился в Рудрапраяге пообедать. Место не туристическое, на английском совершенно ничего нет, да и вообще с кафешками плохо. Закинулся какой-то снедью. На центральной площади тут большое дерево



Дальше дорога на север и чуть-чуть вверх в Гупткаши. Дорога начинается сильно хуже, местами совсем нет асфальта. А главное и самое удивительное для меня - стало холодать. Надо напомнить, май это вообще самый жаркий месяц в Индии. В Дели было около 40, в Ришикеше градусов 35. Теперь вот ощущение прохлады, когда едешь в футболочке. Потом небо начало затягивать облаками. В лицо сильный ветер, облака пыли с дороги. Доехал до Гупткаши: некрасивый тоскливый городок, раскиданный по склону горы. Дорога уже просто убитая! Едешь по лужам, ухабам, каким-то камням.

Ещё очень сильно удивило, насколько плотный трафик. Думал, сидя в Москве: ну, паломничество по высокогорным местам, ну ездят люди, наверное, кому сильно надо, плюс такие туристы, как я. На самом деле: бесконечная вереница автобусов, здоровенных индийских двухосных бобиков, набитых паломниками. Между автобусами пытаются газовать маршрутки и джипы для туристов чуть побогаче. По Гупткаши всё это едет по реально узким дорогам и лужам, автобусы чудом разъезжаются. Сам городок, учитывая петляние по склонам, я преодолевал больше часа.

После дорога идёт ещё через ряд населённых пунктов и заканчивается в деревеньке Сонпраяг. Стало уже совсем холодно, и начался дождь. Нацепил дождевик.

 

Наконец уже к 17, натерев после 10-летнего перерыва седлом всё, что принято в таких случаях натирать, добрался до Сонпраяга. В моих представлениях это должна была быть чудесная горная деревенька, ворота перед одним из главных паломнических маршрутов Индии, такая добрая и уютная.

На деле - одно из самых мерзких мест на Земле. Машины начинают стоять в пробке километров за 7 до деревни. Узкая дорога. Количество паломников какое-то безумное! Это как поток людей на футбольный стадион. Река людей, полная, как сама Ганга. На байке протискиваюсь, миллиметрами расходясь с прыгающими туда-сюда джипами, наконец, въезжаю на место. Построена огромная по индийским меркам парковка, ставлю тут свой байк



Рядом в два раза большая зона для автобусов и микроавтобусов.

Бесконечное людское море стекается в одну-единственную улицу. На ней на протяжении метров пятисот есть отели и какие-то едальни. Дальше выход на маршрут в гору. Вот тут чуть дальше слева останавливаюсь:



Номер мне показывает в хлам обкуренный отельер В номере очень холодно. Спал ночью в шапке. На улице под утро было что-то типа +6.

Вечером на моей улочке:



Ослики везут туристов. В гору подниматься больше километра по высоте и идти 16 км, не каждый может. Кстати, на сам Кедарнатх забрасывают ещё вертолётом, но для этого нужно регистрироваться в турбюро, причём делать это по индийской симке.

 

По прибытию в Сонпраяг стал смотреть прогноз погоды на Кедарнатхе, и он сильно не радовал: на завтра обещали снег и -6. Вообще, в это время в Гималаях должна устанавливаться сухая солнечная погода, средняя температура стабильно выше 0. Но в этом 2023 году погода всю первую половину мая была аномальной.

Решил поужинать в местной едальне, утром рано всё равно вставать и уже с самым свежим прогнозом решать, нужно ли мне оно. Дело в том, что я брал одежду из Москвы на сухой ясный плюс, и в -6 при горном ветре я бы просто околел. Кедарнатх манил, конечно, но не до такой степени.

В Сонпраяге, как и везде после Ришикеша, нет ничего на английском. Весь туристический поток - местный, индийский. Вспомнил названия нескольких любимых блюд, заказал. Чапати с чесноком и дал, острые и вкусные.



Меню ресторана. Цены в рупиях, на май 2023 рупия к рублю была примерно 1:1

 

5-й день путешествия.

Ночью, часа в два, разбудил мужской голос со столба. На хинди раз в тридцать секунд очень громко начали зачитывать какое-то объявление. Так то логично, потому что деревушка всего более напоминает большой вокзал, на который постоянно прибывают незнакомые с местом люди. Но всё-таки ночью хочется спать!

Ну а потом Шива, услышав мои сомнения по поводу погоды и возможности сделать восхождение, решил дать мне царский подарок, чтобы я уж точно не сомневался. Сквозь сон начал чувствовать тошноту. Потом сильнее. Короче, я первый раз в жизни за свои многочисленные поездки по Индии... отравился! Стало прям реально плохо, испарина на лбу, вот всё это. Понятно, наверх я точно не иду.

Ещё до восхода покидаю отель. Индийцы начинают двигаться наверх. Многие относительно легко одеты, многие в шлёпках! Вот говорят, что южный народ, холод на переносят. Когда надо, переносят, причём очень героически: мало того, что подъём это часов 5-6, наверху надо отстоять в очень длинной очереди, чтобы попасть в сам храм Кедарнатх, и потом уже под закат спуститься обратно. Всё это в минус и в снег в шлёпках - это подвиг!

Сажусь на свой Энфилд, двигаю в обратном направлении. Ветер в харю, самочувствие чуть получше. По горной дороге идут с портфельчиками школьниками. Потом приметил: они шли километров 10 до соседней деревни, видимо, там школа. Пешком!

Погода в этот день и ниже была так себе, горы в-основном затянуло облаками. На обратном пути пробовал снять саму вершину Кедарнатх, но было видно только предгорья:



Решил остановиться в местечке Уктиматх, это напротив через ущелье от суетного Гупткаши. Уктиматх - такая большая гималайская деревная, знаменитая в первую очередь своим храмом: в него переносят реликвии из Кедарнатха, когда тот осенью начинает засыпать снегом. В апреле снова переносят обратно в горы. Вокруг храма небольшой райончик с отелями, кинул кости в одном из них. Снова стало мутить, поднялась высокая температура. Хорошо, досталась чистейшая по индийским меркам кровать с тяжёлыми одеялами. Закутался и провалился в сон. В Москве примерно в это время начинался парад в честь 9 мая, а моей единственной мыслью было лишь бы не разболеться окончательно.

 

К вечеру немного ожил. Сходил в этот самый храм Уктиматха. Тихо, мирно. Завели в комнатку к какому-то гуру, но он каким-то образом понял, что я не местный. Улыбнулись друг другу, и я ушёл.



Прокатился на байке по окрестностям. Под вечер распогодилось, красиво, Гималаи.



Вот тут слева видна гора, чуть покрытая снегом. Это моя следующая цель, Тунгнатх, высота чуть ниже 4000 м:

 

6-й день путешествия.

Утром проснулся более-менее живой, молодой цветущий организм справился с отравлением. Погода вроде бы начала входить в нормальное майское русло. Мой верный Энфилд, на фоне неповторимые Гималаи и семитысячник Кедарнатх



Кедарнатх поближе







Завожусь и выдвигаюсь в Тунгнатх. Ехать километров 30, узкая горная дорога всё выше и выше. По этой дороге можно забраться до 2900 метров над уровнем море, дальше она идёт к Бадринатху, ехать ещё часа 4. Сосны, кедры, прохладный воздух. Фотка с перевала



Но я останавливаюсь здесь. Местечко Чопта. Отсюда начинается дорога вверх к Тунгнатху. Движение людей не такое плотное, как к Кедарнатху, но тоже достаточно оживлённо. Внизу торговцы, какая-то скромная еда. Посидеть в кафе на европейский манер совершенно негде, максимум лепёшки и снеки.

 

Начало дороги к храму



Забираться наверх 790 метров. Дорога мощёная, идти удобно, есть даже типа скамеечки передохнуть



Можно взять ослика или лошадь. Если кто пойдёт, советую. Я сначала подумал, что 790 метров - фигня, я такие перепады в Крыму забегал за 40 минут. Оказалось сильно труднее. Я начал ловить настоящую горную болезнь. С каждой сотней метров одышка всё больше, а сознание немного спутаннее. Идти можно, но неуютно, приходится часто останавливаться. Говорят, заранее нельзя узнать, будет у человека горная болезнь или нет. Я раньше выше 3000 метров не поднимался. Вот, попробовал



Кого-то тащат вообще на руках, есть и такая услуга. Горные носильщики, конечно, фантастические люди

 

Дошёл до храма. Как и везде, надо снимать обувь. Народ очень взволнован, весел. Трудный путь наверх закончился, стоят в очереди на вход, делают обряды. Храм Тунгнатх считается самым высокогорным шиваистским храмом в мире.





Пока шёл наверх, зацепился языками с мужичками. Они поднимались вверх и каждые 10 минут останавливались покурить
Запомнил, что один из Дели как-раз из района Bazaar, где я был несколько дней назад. Зазывал в свой магазин. Другой из Болливуда. Индийский средний класс, короче

 

Но сам храм стоит не совсем на вершине. Вершина Чандрашила ещё чуть дальше, метров 150 вверх. Конечно, я пошёл туда. Дорожка уже не обустроенная, просто тропа по грунту. И где-то на середине подъёма на земле начинается протаявший снег. В-общем, забираться надо аккуратно. Горняшка стала ещё сильнее, прям уже тяжеловато подниматься, голова болит, взгляд плохо фокусируется. Неприятно.

Забрался. Наверху маленькая часовенка, дольмены, флажки, всё как полагается







Вид вокруг отличный, все Гималаи на виду. Погодка терпимая, есть просветы между облаками



Посидел часик и двинул обратно.

Спустился в Чопту, взял Сникерс забить внезапно нахлынувший голод. Ко мне подошла наглая индийская обезьяна и попыталась этот Сникерс отнять, как они это обычно делают: медленно подходит к тебе почти вплотную, потом делает оскал и резкое движение головой немного вперёд.

На этот раз обезьянке не повезло. Таким гопстопом нас не проймёшь, тем более я был очень голоден. Короче, очень громко и агрессивно послал его на...й, глядя прямо в глаза. Она быстро ретировалась

 

И вот я в седле мотоцикла. У меня есть ещё несколько дней и выбор, куда ехать. Можно было дальше двинуть в Бадринатх или даже попробовать успеть сгонять на Ганготри, километров 300 от меня по горным дорогам.

Прислушался к себе. Я вымотан, в горах неожиданно холодно. Вместо ясной и сухой погоды то дождь, то снег. Ломать себя, чтобы поставить галочки "я был ещё там-то" не хотелось. А хотелось обратно в индийское тепло. В запасе был ещё один вариант, о котором будет дальше.

С удовольствием начал спуск вниз. Опять через Уктиматх, грязный Гупткаши. Дорога от Гупткаши до Рудрапраяга идёт по ущелью, и буквально с каждым километром становится теплее. Если в Гупткаши градусов 17-18, до через 30 км в Рудрапраяге уже все 25-27. Кайф!! Еду наслаждаюсь теплом. Сил в организме заметно прибавилось.

Решил заночевать в отеле, который возле дороги между Рудрапраягом и Шринагаром. Приличный и дорогой по местным меркам отель. Есть горячая вода!! Большой кайф просто постоять под ней.

В индийских отелях везде выдают вот такие ключи от номеров, с большими металлическими брелоками



Правила отеля. Всё понятно:



В номере балкончик, вид на Алакананду