Горячая вода vs Батареи в частном доме

Предположу, что при первоначальном нагреве бойлер в приоритете, соотв отопление отключено. Все штатно: в бойлере горячая вода нужной температуры, запускается контур отопления.
После того, как температура в бойлере падает ниже установленного значения, автоматически включается насос контура ГВС. Тоже ничего удивительного.
Самое интересное, что в этом момент трехходовый только начинает отключать контур второй очереди и делает это на протяжении какого-то времени, а не мгновенно (его можно засечь и сопоставить со скоростью охлаждения бойлера).
Происходит то, о чем я уже писал: контуры первого и второго приоритета работают одновременно. Расход теплоносителя резко увеличивается и котел, из-за инерции и недостатка мощности, не успевает обеспечить нужный объем теплоносителя заданной температуры.
Недостающий расход берется из холодной обратки.
Так как бойлер высокопроизводительный, то он быстро и добросовестно "продувает" теплообменник бойлера холодной водой и роняет температуру.

Ройте в гидравлике

Все, ИМХО.

 

Попробуй для начала выставить максимальную температуру котла до 85 град., 75 это очень мало. Чем выше температура теплоносителя тем больше кВт, соответственно бойлер быстрее греет воду до необходимой температуры. Когда идет разбор горячей воды, бойлер работает как проточный водонагреватель. Чтобы дать правильные рекомендации нужно ответить на несколько вопросов.
1. Какой мощности котел.
2. Мощность теплообменника бойлера.
3. Насос контура бойлера какой? Какая выставлена скорость.
4. Было бы неплохо выложить фото обвязки котельной.

Да, бойлер у вас никакой не высокопроизводительный. Для справки 500 л. бойлер способен обеспечить на выходе до 4000 л. горячей воды.

 

75° максимум - это у вас выставлено. Максимальная температура для котлов 90°.
VIESMANN
Технический паспорт
№ для заказа и цены: см. в прайс‐листе
VITOGAS 100‐F
Низкотемпературный газовый водогрейный котел
29 ‐ 60 кВт
Указание
Рабочие параметры установки
Температура котловой воды не превышает 75 °C.
Перенастройкой термостатного регулятора можно повысить
температуру котловой воды и, тем самым, температуру
подающей магистрали.
5.3 Vitotronic 100, тип KC3, № заказа 7186 582
Технические данные
Регулировочная характеристика
■ Двухпозиционный регулятор
■ Терморегулятор с диапазоном настройки 40 - 75 °C
■ Ограничение максимальной температуры котловой воды:
75 °C, возможна перенастройка на 87 °C или 95 °C


P.S. Если есть желание разобраться в проблеме ответьте на вопросы.

 

Скорее всего у вас вот этот бойлер ACV SMART 210 SL 210 / SLE W 210, мощность его теплообменника 53 кВт. Все его характеристики даны при этих условиях:Температура греющей жидкости: 85°C. Холодная вода при температуре: 10°C,
расход в первичном контуре 4,2 м3/ч очень большой, если стоят насосы серии UPS 25-60, UPS 32-60, то такой расход не смогут обеспечить даже на 3-ей скорости.
За топиком слежу)))

Изменение настройки термостатного . . .
1. Вытянуть "R" поворотную ручку.
2. При помощи острогубцев выло-
мать на упорном диске пока-
занные на рисунке упоры между
"75" и "90" или, соответственно,
"95".
3. Установить поворотную ручку
"R" таким образом, чтобы марки-
ровка находилась между "40" и
"90" или, соответственно, "95".
Вращать поворотную ручку "R"
вправо до упора.

http://sas-dv.ru/fls/application/pdf/mounting_vitotronic_100_kc3.pdf
12 страница

 

Дима)
А технически возможно изолировать контура "полотенцесушители+ГВС" и все остальное?
Тогда все станет просто.

 

Что означает фраза "приоритета бойлера нет" применительно к конкретной ситуации?
Правильно ли я понял, что в случае с "чистым" экспериментом в связке котел-бойлер никаких других контуров вообще не было задействовано (включено) ?

Мое имхо остается неизменным: котел не в состоянии обеспечить потребителя (теплообменник бойлера) заданным расходом теплоносителя необходимой температуры).
Первоначально я предполагал, что причина в повышенном расходе из-за суммы расходов потребителей.
Если же бойлер работает один, то скорее всего, на максимальных режимах насоса расход теплоносителя в теплообменнике больше чем значение, которое может обеспечить в этот момент котел.
Или гидравлический разделитель (гидрострелка), если таковая установлена.
Если нет, то где-то на пути теплоносителя от котла к теплообменнику, заужено проходное сечение трубы и/или идет подмес холодной обратки.

Другими словами, необходимо сопоставить температуру и расход в бойлере в момент работы насоса (на максимуме скорее всего) с тем, какой расход и какой температуры в этом момент генерирует котел, либо может пропустить через себя гидравлическая система.
Делается путем сопоставления паспортных данных.

Болею за тебя
Когда разберешься, обязательно отпишись.

 

Стандартно с завода идет настройка STB 110 °C, там же в инструкции есть описание, как выставляется STB.
Насос Grundfos UPS 25-40 для бойлера очень слабенький. для того чтобы обеспечить нормальную работу его надо заменить на UPS 25-80.
Изменение температуры котловой воды хотя до 87 °C позволит уменьшить время нагрева бойлера примерно 2 раза.

 

Насколько я понимаю котел всетаки 60 кВт. Для того чтобы обеспечить нормальную работу котельной надо выставить приоритет бойлера, увеличить температуру котловой воды, заменить насос бойлера, отрегулировать работу рециркуляционного насоса ГВС, т.е. выставить чередование работает/не работает.

 

Дмитрий, проведите "чистый" эксперимент. Отключите всех, кроме бойлера и посмотрите хватит ему расхода для того, чтобы поддерживать нужную температуру горячей воды бесконечно долго.
Уверен, что должно хватить.
Если это так, то как сказано выше, если нет, то проблема в самом бойлере.

 

Кстати, не разобравшись в причине, убивать котел работой в предельных режимах сразу не стал бы.

 

У котла нет предельных режимов, причина очевидна, неправильно подобрана схема котел-бойлер. Не соответствует производительность насоса бойлера характеристикам самого бойлера, мощность греющего контура 68 кВт, расход 5,5 м3/ч. Распределительная гребенка Мейбес, применяется в системах до 85 кВт, расход до 3 м3/ч, насосная группа UK ду 25 с насосом UPS 25-40 физически не может обеспечить необходимые характеристики для этого бойлера. Котел имеет заводскую установку рабочего термостата 75 град С только из-за того что немцы помешаны на экологических показателях и экономии. Чугунный котел спокойно работает до температур 100-110 град С если необходимо. В данном случае достаточно сделать 87 град С.

 

Какой смысл проводить эксперимент, достаточно посмотреть технические характеристики. И повторю еще раз 75 град С - очень маленькае температура для котловой воды в данном конкретном случае.

 

Судя по фото, у автора стоит распределительный коллектор. Потому приведенная иллюстрация тут не подходит. В чем вы правы, так это в том, что гидравлический расчет и наладка контуров обязательное условие правильной работы.

 

Давление в системе должно быть 1,5-1,7 бар, более не требуется. В закрытой системе отопления коттеджей применяются расширительные баки с предварительной настройкой 1,5 бар. Мембрана находится по середине бака, разделяя жидкость и воздух. Увеличивая давление жидкости в системе необходимо увеличивать давление воздуха в баке. Иначе мембрана будет испытывать доп. нагрузки., соответственно уменьшится срок службы. Вряд ли кто это будет делать. Да и давление в системе нужно для того, чтобы повысить точку кипения воды, более незачем.

 

сопротивление бойлера по тех. данным 5 кПа при таком сопротивлении UPS 25-70 (25-80 не обнаружил в WebCaps) будет в нерабочей зоне своей характеристики.

 

Необходимо еще учитывать сопротивление котла, коллектора, насосной группы и другой запорной арматуры и трубопроводов.

 

Ерунда полная! при расходе 2,5 куба которую обеспечит насос UPS 25-40 и температуре греющей воды 70 С бойлер должен давать литров 300 в час воды с температурой 60 С.

 

Слово должен определяющее.
Я имел ввиду нормальные рабочие характеристики бойлера.

 

мне понятно, что вы имели в виду. Но думаю не хорошо объяснять автору что у него неправильно подобран коллектор и насос, так как проблема не в этом.

dimasss на фотографии снизу, как раз на контуре бойлера (если я не ошибся) виден балансировочный вентиль посмотрите может он сильно закрыт.
По мощности вашего котла достаточно. Проблема в гидравлической балансировке. Самое первое, что должны были сделать те, кто пускал систему это настроить расчетные расходы по контурам, у вас этого очевидно не сделано. Если на контурах есть балансиры можно настроить, если нет надо врезать(благо с полипропиленом это не проблема) и настроить. Уже потом можно крутить автоматику.

 

Проблема ТС в том, что он хочет проживать в своем доме с определенным комфортом, иметь достаточное кол-во горячей воды и теплый дом. В данном конкретном случае не очень удачно подобрали связку котел-бойлер. И ни какой гидравликой вы не сможете заставить насос загрузки бойлера выдать больше чем он способен. Соответственно бойлер греется до нужной температуры дольше, и не способен выдавать на протоке заявленные характеристики. При работе в приоритете это очень сильно влияет на обогрев дома (контур отопления и теплых полов не работает). Это не комфортно.

 

Было бы неплохо еще выложить фото обвязки бойлера. Контур бойлера идет вниз, а подсоединение на самом бойлере находятся вверху. У меня есть вопрос, стоят ли там воздухоотводчики на подающей и обратной линии. Вполне возможно образование воздушных карманов.

 

Достаточное количество это сколько? "не очень удачно подобрали связку котел-бойлер" этой фразой вы что хотели сказать? Что котла мощностью 60 кВт мало???? Или мало бойлера на 200 литров?

 

балансиров нет. печалька.