F20, и все о ней.

в сложившейся ситуации с камерами, очень даже полезная конпка, мне за две недели пришло три штрафа, теперь пользуюсь LIM)

 

В прокатной 118d сильно озадачила работа электроусилителя руля - в городе на малой скорости все отлично, но в пологих поворотах при скорости примерно от 100 км/ч приходится ехать на ощупь - руль тяжелеет в нулевом положении и чтобы отклонить его на небольшой угол приходится прилагать усилие, как бы предолевая ступеньку, а далее руль опять становится легким. В общем какая-то постоянная борьба. Пробовал во всех трех режимах - меньше всего этот недостаток проявляется в режиме ECO PRO.
Вопрос - как ведут себя копейки с активным рулевым?
Еще небольшое наблюдение - машина была на обычных шинах, не ранфлэт. В багажнике ремкомлект. Дата выпуска машины май 2012.

 

Про руль все верно... В начале я тоже не понимал что происходит. Но сейчас либо руль изменил свое поведение (что конечно же не возвожно), либо я привык и подстроился под него так что не чувствую вообще.
Сейчас рулежка нравится!

 

Нормальная женская логика. Я пишу, что в мануале это не написано, мне отвечают: "Читайте мануал!".

Может, я и глупые вопросы задаю, но ответы еще глупее.

 

Всем привет! Подскажите для нашей копеечки 205/60/16 нормальный размер резины? Или 205/55/16 и выше не нужно? (к зиме присматриваюсь)

 

А можно вопрос понятней сформулировать?
А то он звучит так, что кажется, что 205/60 ниже, чем 205/55.

На зиму мне предложили удилера родной комплект в сборе из Германии. Там резина "195/55R16 87T Nokian Hakkapeliitta 7 Runflat (RSC) шипованная", но люди советуют брать на заднеприводные машины для зимы еще более узкую резину. Но поскольку у нас 95% езды по асфальту, облитому реагентами, я взял то, что предложил дилер.

 

205/60 выше 205/55. Соответственно и хочеся повыше. я и спрашиваю встанет ли такой размер?
Хоть все и полито реагентом, но повыше (по мне) так точно не помешает.

А чем объясняют "чем УЖЕ тем лучше"??? асфальт+реагент не объяснение! а вдруг реагентом не польют... что тогда?))))
Естественное поведение Диллера- продать из наличия. Он этим и руководствуется.

 

Если не польют, то уже и есть по-лучше

 

Чем уже резина, тем меньше пятно контакта, тем, соответственно, больше давление на грунт. По грязи и снегу (до определенной глубины, конечно) машина меньше буксует. У дилера цена была на резину в сборе примерно как в интернет-магазинах на комплект диск+ резина (плюс надо платить за шиномонтаж). И на форумах читал, что Хаккапелиту 7 делают где-то в РФ. А тут колеса прямо из Германии с заводской балансировкой. Не устоял перед соблазном. Тем более, что не факт, что на зиму есть что-то лучше, чем рекомендованная 195/55.

Дискуссия на интересующую вас тему тут:

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=523060

Из текста следует, что производителем такая резина не предусмотрена, однако кто-то ставит, ничего не цепляет. Другим не нравится, что машина становится валкой на скорости.

 

я бы ставил оригинальный размер на зиму... (205/55/16 или чуть уже)

205/60/16 - скорость будет отображаться неверно, размер резины неродной (честно говоря, не помню, есть ли он на табличке, если отмечен - то я неправ)

по поводу узкой резины - это преимущество только по рыхлому снегу и в колее ИМХО (могу ошибаться). Если асфальт чистый, или ровный лед, ровно прикатанный снег - широкая резина лучше держит... (например летом на асфальте сцепление с дорогой на широкой и узкой резине примерно одинаковое, т.к. узкая резина сильнее давит на асфальт и благодаря этому лучше цепляется (спорт не в счет, т.к. там от перегрузок узкую резину прямо об асфальт сдирает - это слабое место), но зимой на льду, ровном прикатанном снеге, скольском асфальте - слабым местом является лед и снег (колесо цепляясь за них, при перегрузке начинает разрушать поверхность льда и снега (если шип воткнулся на всю глубину в лед/прикатанный снег, увеличение давления еще выше, уже не даст никакого эффекта), поэтому увеличение площади сцепления колес дает существенный эффект на некоторых покрытиях зимой)

вывод - выбирайте сбалансированные решения или точно знайте, где вы будете чаще ездить (имхо - в Сибири по городу и по загородной трассе (но не по дачным дворикам ) 205/55/16 полностью устраивали меня, мест, где приходилось ехать по рыхлому снегу мало, и обычно это происходит на низкой скорости, зато открытого асфальта или прикатанного снега было полно везде и всегда)

p.s. только меня пугает потеря управления на дороге в городе или загородной трассе сильней, чем вероятность застрять во дворике на даче????

 

Предположите что разговор идет не о БМВ, а о любой дугой машине.
В этом случае 205/60 будет самое то? или в принципе такой типоразмер опасен?
За счет чего может произойти потеря управляемости?

 

катался сегодня по кольцу - следил за температурой масла
обычная температура 111 градусов цельсия
после первых кругов температура прошла отметку 120 градусов
включил печку на максимальный обдув, температура снизилась и бегала в промежутке 116-119 градусов (выше не поднималась совсем, снижалась после прямых участков очень быстро)

на улице температуру не глянул, около 25-30 было наверное

в резине еще большее разочарование, сразу после заездов присмотрелся к колесам, сзади вся поверхность резины (зона контакта с асфальтом) стала необычно неровной и со скрученными комочками резины по всей поверхности (такое впечатление, что при нагрузках она становиться слишком мягкой и просто срывается/стягивается
(не дрифтил). В середине заезда, в самом быстром повороте (~100км/час) потерял управление по своей ошибке (зад снесло), потом ловил автомобиль в поле... (все хорошо, мягко проехался на колесах в специальной зоне)

 

у меня была хонда цивик, там тоже родной размер 205/55/16, установка более крупных колес привела бы к точно таким же результатам - некорректное отражение скорости, повышенный центр тяжести, более высокие крены (за счет большего борта резины), потенциально неверная работа систем стабилизации (благо, они работают на нечетких алгоритмах и небольшие изменения для них не помеха)

При всем этом, такой размер ни на каплю не увеличит сцепление колес с дорогой (т.е. не сократит тормозной путь - основной критерий зимней резины)

сам по себе этот размер не опасен, он просто в сравнении немного не подходит под цели (на некоторых автомобилях он идет в базе, но при сравнении с более низким профилем - недостатки будут те же самые)

 

SL гоняет на максимуме, поэтому и пишет то, что пишет.
При гонках зимой по асфальту на шипованной узкой и высокой резине понятно, что устойчивость хуже при резких перестроениях и крутых поворотах. Только все это относится к скоростям за 150 км/ч. При такой скорости все шипы повылетают нафиг. Поэтому я бы взял резину для выезда из заснеженных дворов.

 

Я думаю, что зря вы пугаете людей.
Ошибка спидометра на 3-4 км/ч - кому она зимой нужна? Ошибка одометра только на пользу.
Крены, стабилизация и высокий ЦТ... Это вам еще на треке пришлось попыхтеть, чтобы машину развернуло. А перевернуть ее у вас и на треке не получится. Никто так на шоссе не гоняет, чтобы центр тяжести стал сказываться. А то по обеим сторонам каждого шоссе в кюветах лежали бы Лэндкруйзеры и Кайены.

 

1. 120-130 - это норм температура масла для современных бнв

2. резина - говно, наверное стоковая, какая-нибудь пластиковая

 

Друзья! позвольте чуть чуть математики.
1. Размер 205/55/16 - рекомендован диллерами. Диаметр колеса в сборе 1038,3мм
2. Размер 225/40/18- рекомендован диллерами( в том числе и для зимы). Диаметр колеса в сборе
1094,4 мм.
3. Размер 205/60/16 - не рекомендоаан. Диаметр колеса в сборе 1058,8 мм.
Почему в случае 3 должны возникать ошибки в спидомете, в электронике и недопустимое смещение центра тяжести?

А в случае 2 нет...

Таблицу рекомендованных размеров в личку кинуть могу.

 

А с диаметром колес не напутали?
Если разница в длине окружности у первых двух колес 176 мм, то при скорости 100 км/ч погрешность спидометра будет +/- 5,1 км/ч. Не слишком ли большая погрешность только по причине резины? В Европе и в США за такое производителя засудят, если человека лишат прав за превышение скорости, о котором он и не подозревал.

А табличку лучше тут выложить. Или ссылку на нее..

 

Наверное, производители регулируют спидометр в зависимости от того, какими колесами машина оснащается. так что все нормально.

А про центр тяжести и прочие страшилки я выше написал. Это только для Формулы 1 имеет значение, да и то, грозит всего лишь потерей скорости на круге.

 

Спасибо за инфу, по поводу резины, так и быть должно, на картах например такаяже фигня, да любая нормальная резина в пределе скатывается катышками, не парься.
я кстати завтра свою забираю, если все будет хорошо в августе планирую к вам на кольцо попасть.

 

ОЙ! ОЙ! ОЙ! НАПУТАЛ ( радиус диска с диаметром) Извините!
получается:
1. 632мм.
2. 637мм.
3 652 мм.
ЭЭЭЭ Это меняет дело... Извините!

Таблица на немецком, еслиб кто грамотный перевод сделал можно было б выложить. А так кому надо обращайтесь.
Еще раз извиняюсь за ошибку!!!

 

гоняю только на кольце ) по городу как все тихо езжу , все сталкивался с ситуацией, когда остановиться или повернуть не получалось (это и есть "предел", 1-3 ситуации за зимний сезон, без последствий, просто из за неожиданно слишком скользкой поверхности)

если считать, что изменения в управлении незначительны - то изменения в дорожном просвете тоже минимальны (7% разницы примерно)

по поводу центра тяжести - меня не опасность переворота беспокоила, а более легкий наклон автомобиля (сильней изменяет контакт колес с дорогой, т.е. в повороте автомобиль будет незаметно хуже цепляться за дорогу и терять управление... хотя разница скорей всего будет незаметной)

http://youtu.be/aDmkINsIovU

 

за асфальт не держится это сток r16?

 

)))))) Ролик посмотрел, прикольно, тоже хочу!!!

 

люди! Здравствуйте! =) Скажите, на ф 20 одна лампочка должна светить заднего хода или две? а то только правая изначально светит. или нужно менять? как то странно, если так быстро умерла

 

одна всего))))

 

Спасибо! одним вопросом меньше)))

 

Лююдиии! Ну кто-то может разъяснить!?

В инструкции написано следующее:

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
При инициализации установленные значения давления в шинах принимаются в качестве исходной точки для определения повреждения шины. Инициализация запускается при подтверждении значений давления.

1. Нажмите MENU
2. ИНФО
3. ШИНЫ
4. Подтвердите статус ... (...Вот отсюда начинаются непонятки, т.к. нажатие на правую ручку магнитолы ни к чему не приводят. Но в ряду нижних конопок выбора предустановленных радиостанций можно нажать кнопку, на которую ссылается экран (надпись SET). Тогда на экране появляется инструкция, говорящая, что надо проводить инициализацию при включенном зажигании и т.д... Нижего нажать не предлагается..)

5. Следуйте указаниям на дисплее.
(...Тут тоже не понятно, т.к. никаких особых указаний там нет, см. выше....)

6. Заведите двигатель, но с места не трогайтесь

7. Запустите инициализацию с помощью "Да".
(...Я не нашел никакой "Да", но если нажать крайнюю левую кнопку предустановленных станций, то начинает гореть надпись "Настройка RPA" или что-то вроде того). Такая же надпись загорается на экране компа на панели приборов.

8. Трогайтесь. Инициализация осуществляется во время движения. При этом можно делать остановки....

(...Но надпись горит считанные секунды, я не успеваю проехать и 10 м., а иногда и тронуться не успеваю, как она гаснет и загорается "Индикация состояния шин включена". Последняя надпись горит до тех пор, пока вручную не переключишься на магнитолу).
Я так и не понял, проходит инициализация или нет. И если проходит, то почему так быстро?

 

колеса спусти, вот и проверишь думаю другого выбора нет )

 

Можно даж не все. Одного достаточно + 700 метров проехать. Начнёт материться, знач работает.