E53 Чем заменить порванный пыльник шруса ?

Достаточно открутить поперечный рычаг от подрамника и все легко выходит!

 

Я в США, так что приходится обходиться местными инструментами. Брать, уже взял ремкомплекты пыльников. Проблема именно в снятии ШРУСа с полуоси. Наверное буду зажимать газовым ключом полуось, уперев его во что-нибудь и выбивать ШРУС наружу скользящим молотком с насадкой для ШРУСов
tracystruesoaps.com/tutorials/gen4cvpass/09b.jpg

 

Да любой съемник для шрусов. Ось померяй штангеном и подбери по размеру (ну или напильником доработай) или в САШЕ нет напилиников?

 

Если речь про такой девайс
s44.radikal.ru/i104/1006/bc/d4947ec09176.jpg

То ничего подобного тут в продаже я не видел и судя по гуглу, это чисто европейский инструмент

 

сними хомут внутреннего шрус и у тебя в руках будет вал с внешним шрусом. далее либо на столе выбивать либо снять пыльник и трипод с вала и протянуть новый пыльник через вал

это точная информация? номерок можно

 

Судя по TISу tis.bmwcats.com/doc1128278/ нужно ещё и стакан снимать по направлению редуктора. Или достаётся всё и без этого? Неужели на одном лишь хомуте полуось держится в ШРУСе?
И как быть со смазкой внутреннего ШРУСа при снятии с него пыльника? Она же отличается от смазки внешнего.

 

на хомуте держится, а точнее за счет геометрии подвески. смазку не растерять при съеме, а потом назад заложить.

 

Ох, не думал, что вся конструкция дословно держится на хомуте и стоило мне его расщёлкнуть, как полуось задорно вылетела на свободу.
Сам ШРУС сбил на весу, выставив его в одну ось с полуосью и легонько ляснув пару раз молотком с пластиковой насадкой в район сепаратора.
Далее, серьёзной проблемой было не расплескать смазку трипода во время всех операций с полуосью и ШРУСом. В итоге новый пыльник одет, ШРУС с новенькой смазкой (старую вычистил бензином и бумажными полотенцами) легко вскочил назад на полуось после того как я стянул обычной пластиковой стяжкой стопорное кольцо и вся конструкция готова к сборке.
Просунул полуось в нужном направлении, вставил трипод в посадочное место, натянул его пыльник и далее началось самое сложное. Родной хомут внутреннего ШРУСа просто ну слишком уж до упора был затянут и как я не матерился и не чертыхался в течении получаса, но затянуть его назад не смог. Решил отложить это дело на завтра и заодно приобрести нормальные человеческие хомуты, затягивающиеся отвёрткой.
Однако моей ошибкой было решение вставить внешний ШРУС в ступицу без предварительной затяжки хомута внутреннего ШРУСа, ибо во время манипуляций по попаданию в шлицы ступицы и последующих дрыганий полуосью, из пыльника внутреннего ШРУСа успело выдавить ощутимое количество смазки (грамм 20 на глаз), которая размазалась по грязному подрамнику, а соответсвенно собрать её и запихнуть назад не представляется возможным. Вот теперь сижу думаю как быть, ибо смазки для триподов я в автомагазинах ближайших не нашёл, но с недостаточным количеством смазки как-то страшновато собирать всё. Как бы через месяц не влететь на замену внутреннего ШРУСа (а скорей всего всей полуоси).

 

20 гр. смазки не критично, главное чтобы чистая была без пыли и грязи, так что собирай не бойся.

 

у меня тоже вытекло немного, когда я старый хомут поставил - он пропускал.
Можно поменять смазку полностью, пишут что подходит castrol lmx и другие смазки на основе литиевого мыла

 

302322 Loebro
13-0145 Metelli - у самого такой стоит уже год!!! Но мне кажется лобро лучше, он из пластика!!!!

 

Ну что ж, оба пыльника заменены. На второй, как получил какой-никакой опыт, потратил 2 часа, хотя человек не по наслышке знакомый с авторемонтными работами и наличием всего необходимого инструмента, мог бы справиться и за час.

В моём случае критичным инструментом оказался пресс для выдавливания полуоси из ступицы. Так же я бы не отказался от девайса по зажатию хомутов, ибо родные хомуты и те, что шли в комплекте с новыми пыльниками доставили мне много боли и страдания, а так же сожгли огромное количество времени. Если нет девайса по зажиму хомутов - я бы посоветовал купить классические хомуты, затягивающиеся отвёрткой (головкой).

В целом процедура в моём случае выглядела так (для обоих полуосей переднего моста она одинакова):
1. Снять колесо
2. На сколько возможно расконтрить ступичную гайку. Я использовал небольшое зубило
3. Попросить напарника зажать тормоз (желательно при работающем двигателе), хотя при отсутствии напарника возможно вставить отвёртку в суппорт, дабы искусственно прижать колодки. В это время многогранной головкой на 36 и серъёзным рычагом открутить ступичную гайку (по TISу она должна быть зажата на 450 Nm, но на глазок при откручивании я ощутил где-то 200-300 в обоих случаях)
4. Открутить и вынять болт крепления поперечного рычага от подрамника (100 Nm при зажатии)
5. Вывернуть руль в сторону противоположную ремонтной.
6. Тут может повезти и полуось выйдет просто с нажатием на торец (на худой конец после пары ударов молотком через проставку). В моём случае не повезло и пришлось отдалживать пресс, закрепляющийся на ступице с болтом по центру, которым я и выдавливал полуось
7. Открученным поперечным рычагом можно помогать себе оттягивая поворотный кулак. В данном положении будет гораздо легче высвободить внешний конец полуоси.
8. Данный пункт возможно не правилен с точки зрения технологии, но мне данный вариант показался лучше, чем выбивать всю полуось из редуктора, расплёскивая трансмиссионку.
Придерживая свободный конец полуоси со ШРУСом, отстегнуть большой хомут внутреннего ШРУСа. Быть готовым, что полуось легко выскочит из пазов трипоида и как можно ловчее достать полуось наружу, не растеряв смазку внутреннего ШРУСа. Смазку внешнего ШРУСа на основе молибдена нельзя применять для трипода (внутреннего ШРУСа)!
9. Срезать старый хомут.
10. Сбить наружный ШРУС, удерживая полуось вертикально в нескольких сантиметрах над землёй. Я использовал молоток с пластиковыми насадками, которым совершал пару-тройку несильных ударов в районе сепаратора и внутренней обоймы ШРУСа (ближе к самой оси).
11. Поставить полуось со внутренним ШРУСом вертикально куда-нибудь в сторонку, следя за сохранностью его смазки в пыльнике. Далее заняться чисткой внешнего ШРУСа от старой смазки с помощью топлива и чистых тряпок (я использовал бумажные полотенца). РАБОТА ГРЯЗНАЯ
12. Тщательно забить ШРУС новой смазкой.
13. Одеть на очищенную полуось новый пыльник с разжатыми хомутами. Заменить стопорное кольцо на новое из ремкомплекта пыльника (хотя некоторые люди оставляют родное).
14. Далее я воспользовался подсказкой и сжал стопорное кольцо пластиковой стяжкой, дабы не ковыряться отвёрткой в момент всовывания полуоси назад в ШРУС. При данной манипуляции всё что потребовалось, это соблюдая соосность оси ШРУСа и самой полуоси ввести её до упора (читай до стяжки), а затем произвести пару несильных ударов данной конструкцией (всё так же строго соблюдая соосность) об картон на полу. При этом стопорное кольцо не успевает разжаться, а пластиковая стяжка вылетает вверх по полуоси, где её нужно затем просто срезать и выкинуть. Главное не совершать слишком сильных ударов, иначе есть шанс заляпаться вылетающей вверх смазкой внутреннего ШРУСа.
15. Затегнуть хомуты внешнего пыльника.
16. Оттянуть поворотный кулак в сторону и очень аккуратно вставить трипод в его посадочное место (советую предварительно проверить, что все три подшипника не имеют грязи в смазке и свободно вращаются), при этом стараясь не растерять смазку.
17. Застегнуть хомут внутреннего пыльника.
18. Смазать, а затем вставить ось внешнего ШРУСа в ступицу, предварительно оттянув поворотный кулак с помощью рычага.
19. Повернуть руль, выставив колёса по центру.
20. Если силой рук не удалось вдавить ось ШРУСа в ступицу достаточно глубоко для того, чтобы хотя бы зацепиться ступичной гайкой за резьбу, придётся помочь ШРУСу войти, постукивая изнутри по периметру ШРУСа молотком с мягкой насадкой
21. Повторить пункт 4 в обратном порядке.
22. Повторить пункт 3 в обратном порядке.
23. Законтрить ступичную гайку.
24. Установить колесо

Данный список действий, который совершил лично я со своим автомобилем не претендует на инструкцию к действию, однако я решил свой опыт наиболее подробно, дабы у человека, который этим займётся было дополнительное представление о возможных нюансах работы.

Спасибо форумчанам за советы без которых я бы продолжал безрезультативно тыкаться целыми днями!

 

302322 Loebro - я на таком щас катаюсь. 10 000км проехал нормально. Посмотрим на зиму

 

у него маленький диаметр на 5 мм больше чем у нашего, как вы его затянули?

 

Я не знаю где вы смотрели размеры, но сторона с бОльшим диаметром встала вообще идеально, а с другой подмотали изоленты

 

Изолента рулит ) Отец уже 5 лет так ездит и ничего!

 

размеры в каталоге на екзисте, изолента все объясняет!

 

Зато вы забудете про замену пыльников очень надолго! )

 

подниму тему,задрали пыльники,меняю стабильно два раза в год,ставлю GKN Loebro,трескаются и рвутся безбожно. Кто как борется с проблемой?

 

А пробег какой между интервалами? Я менял на GKN лет 7 назад полет нормальный

 

выше же есть решение! от нивы или маруичи или пластик от т4

 

Лоебро потрескался через год. Не стал ждать пока лопнет, превентивно сменил на феби.
Незнаю что там у что с там у кого с лоебро с диаметрами, но сел отлично, правда через пару месяцев подтянул хомут на самой полуоси, смазка стала сопливиться. Теперь это уже не важно, пыльник не вариант. Посмотрим как будет феби ходить...

 

По совету форумчанина поставил этот

 

пробег между заменами тысяч по 30.000 км, смотрел от тазиков вчера похожих не увидел,от шнивы сам пыльник большеват, и отверстия под привод оба отличаются.
Кстати можно ли использовать хомуты с затягом под отвертку,читал что они бисбаланс дают,но как то особо не верится,может ставил кто отпишитесь.

 

исполнение А посчитай ребра на пыльнике 4, плюс если посмотреть посадочные размеры он и короче и диаметр посадочный не помню но кажется на 4 миллиметра меньше. На Б ребер 5. Можно ставить и А и Б. У меня на ШРУШе исполнения А он рвался примерно через 1,5 года. Поставил Б и забыл он просто длиннее и при поворотах зимой когда всё дубеет у нас в Сибири это актуально, то не рвется.

хомут ставил на гранату с винтом для затяжки всё нормально на пыльник исполнения Б так как он немного больше

 

--------------
смазка, хомуты и гайка, входят в комплект?

 

всё входит

 

Смазка,лента металлическая(хомут) входят,гайки нет.Смазка в пакете ноунейм,я себе ее не стал закладывать,лента металлическая тоже не ахти,в свои шрусы закладывал смазку stp,хомут подбирал в тазомагазине,похож на родной,помоему от нивы от внутреннего шруса.Но пыльник четкий,третий год как новый

 

спасибо, закажу его про запас,сегодня вытащил внутренние трипойды,следов износа на металличесих частях нет,но конструкция самих трипойдов разная справа и слева,слева как обычно иглы и обойма,а справа по другому самих игл или подшипника я не увидел он как бы закрыт в обойме,все смазал собрал посмотрим как будет работать,просто пишут вибрацию дают внутренние гранаты,причин для этого я в конструкции трипойдов не увидел.

 

На мой взгляд,вибрация возникает на убитых внутренних гранатах,когда трипод своими колесами протачивает колею в корпусе гранаты и появляется люфт