Большое греческое путешествие 2012

Спасибо! Не против!

Не менее красивые фото будут с Метеорами

Если скажете какие нужны, могу дать в разрешение 2000 пикселей по большой стороне

 

На Санторини, конечно, брали машину. Нам на двоих вполне хватило Смарта кабрио.

По времени: 4 дня Афины, 1 день в пути до Санторини, 4 дня Санторини, ночь до Афин, а потом 1 день Эвбея, 1 день Дельфы, 1 день Метеоры, 1 день Патра, 1 день Коринф, и последний день, опять, Афины

 

В этот день мы запланировали путешествие в преисподню! Ну, конечно, не то чтобы прямо в неё саму, но к "дышлу" одного из величайших и ужаснейших вулканов в истории человечества. Взрыв вулкана Санторин по мощности равнялся взрыву примерно 200 000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Микроавтобус должен был нас забрать на ближайшей точке на проезжей улице по отношению к отелю. Мы вышли несколько заранее и я успел сделать несколько кадров. Кикладская архитектура обезоруживает своей белизной...





Тем временем прибыл трансфер и мы поехали в порт Ии (до него и пешком-то метров 500, но по ступенькам, и поэтому туристов везут в объезд)

У причала создалась пробка из желающих заправиться. Но, в итоге, мы погрузились на нашу ретро-яхту и отбыли за приключениями.



Ия прощалась с нами буйным букетом своих пастельных цветов



Вокруг спешили другие туристы на самых различных плавсредствах



Во время захода в Фиру удалось сфотографировать фуникулёр, сильно облегчающий жизнь престарелым европейцам с круизных лайнеров



А потом, прямым курсом на вулкан. Вернее, на островок Нэа Камени, несущий кратер последнего вулкана. Пейзаж, надо сказать, действительно лунный...



Вот и кратер



А так вулкан дышит. Температура очень высокая, с поднесением конечностей лучше не экспериментировать.



Вдали видна Тиррасия, куда мы позже и отправимся



А это тёплое вулканическое озеро у берега Палео Камени





Мы возвращаемся в бухту, где стройными рядами выстроились разномастные судёнышки



Теперь плывём купаться в вулканическое озеро на Палео Камени. На самом деле, в периоды спада вулканической активности, вода в этой луже озере, чуть теплее соединённого через мелководье с ним моря, только гораздо ржавее

 

Вулкан пройден, вперёд к Тиррасии! Последнему из островов Санторинского архипелага и единственному, кроме Фиры, заселённому.



Первым делом, конечно, за стол!



Потом прогулка вдоль берега





Участки открытого базальта (застывшая лава) больше напоминают зубы дракона...



А вездесущие мельницы, и на Тиррасии



и в Ии



А на вечер у нас была запланирована фотосессия



Как обычно перемежающаяся всяческими церквями

фотография из серии: найдите главный купол



И собаками, валяющимися кверху пузом перед туристами



или просто возлежащими на улице...



А вот и знаменитые ослики



Опять сессия...







Это был последний кадр этого дня. На завтра, нам предстоял последний день на острове. Вечером мы должны были погрузиться на паром и отправиться обратно в Афины.

 

Последний день пребывания на чудесном острове мы просто отдыхали. Выспались, позавтракали любуясь одним из самых романтичных пейзажей в мире, собрали вещи, сдали ключи, погрузились в Смарт и поехали в сторону пляжа. По дороге заехали в Супермаркет, купили там фирменные санторинские фисташки (они дорогие, но реально сильно, в лучшую сторону, отличаются от других).

Ещё я взял с собой на пляж несколько бутылочек оригинального санторинского пива



При его приготовлении используется мёд, цитрон и фильтрация воды через "лавовый фильтр".

Пол дня провалялись всё на той же Вличаде.



После заехали к Димитрису, его заведение стало нашем фаваритом на Санторини. Каждый раз в обязательном порядке брали домадокефтедэс (оригинальное санторинское блюдо - котлетки из помидор).

Так выглядит основная часть таверны



Но в хорошую погоду (а это весь сезон) все сидят здесь



Так как времени до парома отходящего в 11 вечера у нас было вагон, и единственное, что нам нужно было успеть, это сдать машину, то после обеда мы потихоньку отправились в сторону Фиры, делая остановки в интересных нам местах.

Сначала мы заехали в селение Мегалохори. Узкие улочки. Ослепляющая белизна. Многочисленные церкви. И ароматнейший кофе в компании кошек.












К слову сказать, с проводами у них, как в лучших российских традициях)))))



А потом мы поехали смотреть закат в Имеровигли









Сдали машину и немного (в ожидании трансфера в порт), побродили по Фире.



До свидания, Санторини! Остров великих стихий, древних цивилизаций и непревзойдённой красоты!

 

Боюсь предположить источник данной реакции

 

Ну да, шоплю потихонечку Где-то кадрирую, где-то тени вытягиваю, где-то ББ подправляю

 

2000 по большей стороне, + выкладываю сначала на Яндекс, он не портит картинку относительно заливаемой, а сюда уже через ссылку на Яндекс ставлю

 

Спасибо вам Продолжение следует

 

Ранним утром мы прибыли в Афины. Позавтракали в кафешке в Пирее и поехали в центр на метро. Там нас ждал заранее оговорённый автомобиль. Нам предстояло большое путешествие по дорогам материковой Греции. Стояла задача посетить самые известные достопримечательности этой страны, попутно знакомясь и с другими интересными местами. Первым пунктом нашего маршрута была Эвбея. Второй по величине остров в Греции (после Крита), но не избалованный туристами, как другие острова. И уж совсем мало известный росиянам. Лет 6 тому назад я уже отдыхал на нём и немного знал, что там можно посмотреть и куда нужно ехать. Эвбея, даром, что остров, соединена с материком 2-мя мостами и бесчисленным количеством паромов из разных мест. В самом узком месте, знаменитом Эвриповом проливе (о нём рассказ в следующей части), остров от материка отделяют считанные сотни метров.

Проехав на машине практически обратно до Пирея, мы попали на скоростную магистраль, которая пресекая город, уходила на север. За городом она становится платной. В районе Малакасы мы покинули трассу и направились в Скала Оропу, откуда ходит паром в Эретрию, древний и знаменитый город. Паромное сообщение в этом месте очень активное, работают до 6 паромов одновременно, при ширине пролива 7,5 км. По времени это получается раз в 15-20 минут отходит паром на другую сторону.

В Эретрии у нас была забронирована гостиница, куда мы и направились первым делом. Оставив вещи в номере мы поехали в сторону местного археологического музея. По случаю понедельника он был закрыт, но уличная экспозиция, включающая раскопки Древней Эретрии, была отделена от нас лишь прикрытой калиткой, чем мы не преминули воспользоваться.

На фото на переднем плане фундаменты домов, далее за забором античный театр, ещё дальше холм, на котором располагался местный акрополь и укреплённая крепость. Система стен вокруг Древней Эретрии поднималась на холм, где включала его вершину в отдельное кольцо.



Мы, конечно же, непременно, решили взобраться на этот холм.



А погода, тем временем, намекала: "Бегите отсюда ребятки!"

На фото видно, что над материком уже во всю идёт ливень. На нём же можно увидеть подходящий к пирсу паром с материка (белый) и два других в данный момент отдыхающие (жёлтый и белый). Из середины нижнего края кадра выходит и смещается правее фундамент крепостной стены.



И конечно же дождь застал нас на подъёме. Это был сильнейший ливень, мы как могли, забились под кусты сидя на корточках, это помогало, но не сильно. Спины и всё, что было обращено кверху, промокло. Пока прятались, нашли массу глиняных черепков оставшихся (по информации путеводителей) от располагавшихся здесь многочисленных гончарных мастерских.

Здесь видно хорошо сохранившееся основание одной из башен.



На месте этих камней когда-то стоял величественный античный храм.





У подножия холма обнаружили вот такое заброшенное здание. Надпись на нём свидетельствовала, что когда-то оно было общественным и содержало какое-то государственно учреждение.

 

После посещения Древней Эретрии наш путь лежал на юг острова, к самым загадочным артефактам, которые не встречаются в Греции более нигде, к Дракоспитам. Дорога к ближайшим из них лежала через половину острова. Склон в том месте, где начиналась тропа, весь зарос земляничными деревьями.



Сами сооружения стало видно ещё с площадки, где мы запарковали автомобиль. Не удивительно, что, вновь открытые, они вызывали священный трепет у местных жителей, так как были составлены из огромных каменных плит, причём с таким расчётом, что верхние силой тяжести удерживают нижние. Люди считали, что построить такое под силу только драконам, отсюда и название - Жилища Драконов.



Долгое время считалось, что возраст построек - не менее 7000 лет, однако исследования показали, что они датируются поздним эллинистическим либо ранним греко-романским периодом, т.е. около 146 г. до нашей эры.

В статье Джина Карпентера и Дэна Бойда, опубликованной в 1977 г в Американском журнале археологии, сделано предположение, что Дракоспиты были построены карийцами как места религиозного культа.

Вот некоторая информация из публикаций этих ученых:

Кария - это греческий регион, расположенный на побережье Эгейского моря в южной части Малой Азии (современная Турция), к северу от Ликии и к югу от Лидии. Главный город Карии был Милет. В этом регионе также существуют дома драконов, очень сильно похожие на аналогичные постройки в Греции.

Кария прославилась как место, откуда происходили многие купцы, моряки, исследователи, гладиаторы и рабы. Карийцы распространились от Персии до Рима, от Черного моря до Судана.

Карийцы, возможно попали на Эвбею во время военного похода персов в Грецию. Когда Ксеркс вторгся в Грецию, он определенно вел с собой тысячи солдат и моряков из Карии, которые участвовали в сухопутных и морских боях на Эвбее. При поспешном отступлении Ксеркс бросил множество отрядов. После поражения и гибели Мардония уцелевшие союзники персов были вынуждены бороться за жизнь, как могли. Покинутые без кораблей карийцы могли основать колонию, построить дома драконов и существовать обособленно, а затем ассимилироваться с местным греческим населением.













В этом месте находится небольшая пещерка, где, по-видимому, был алтарь.



На склонах, несмотря на октябрь, обильно растут цветы.





Мы забрались довольно высоко по стрелочкам, указывающим маршрут, однако поняли, что он растянется на 7 км по горам, а темнеть должно было начать уже достаточно скоро. Находится же в горах ночью и без света не хотелось, поэтому мы отправились в обратный путь. До строений на вершине горы мы так и не дошли.





Вид со склона Дракоспит





Примерно на полпути обратно, сфотографировали церковь в селении Криза



Вечером ели в кафешке возле самого моря, а потом гуляли по набережной до лодочной стоянки на "Острове Любви".

Продолжение следует.

 

Наконец-то удалось продолжить наш рассказ. В этот день мы должны были посетить Халкиду - главный город нома Эвбея, а потом отправиться в Дельфы. Позавтракав и выпив ароматного свежесваренного кофе мы отправились в путь.

Халкида древний город. Городское поселение здесь известно уже с 3000 года до н.э. Город удивителен ещё и тем, что разделён на 2 части морем! Город раскинулся вокруг знаменитого на весь мир Эврипова пролива, но о нём позже.

Первая наша остановка в Халкиде - возле римского акведука.



После мы поехали в самое красивое место Халкиды, на её набережную. С этого места открывается вид на Красный дом.



Красный дом - особняк семейства Маллиу. Сейчас в этом здании расположен образовательный центр для детей и молодёжи.



С другой стороны пролива, на материке, видна Благовещенская церковь.



Здесь открывается отличный вид-панорама на материковую часть, Эврипов пролив (через него перекинут мост) и турецкая крепость Карабаба на господствующей высоте.



А теперь просто пройдёмся по набережной.



Памятник Аристотелю, который, по легенде, не сумев разгадать тайну Эврипова пролива, бросился в его волны и утонул.






И опять Благовещенская церковь.



Вот, собственно, Эврипов пролив вблизи.



Эврипов пролив имеет 39 метров в ширину, 40 метров в длину, глубина его 8,5 метров. Этот пролив уникален тем, что вода в нём движется в разных направлениях. Учёные установили, что от 22 до 23 дней каждый месяц течение меняется каждые 6 часов, т.е. делает четыре поворота каждые 24 часа 50 минут, так же, как прилив. В остальные дни смена направлений воды нерегулярна и аритмична.

Скорость потока составляет 6,5 миль в час, а иногда может быть и 9 миль в час. Более того, во время, когда дуют сильные северные ветра, скорость течения становится еще больше.




Храм Святого Николая



А вот так он выглядел 60 лет назад



В Греции много памятников, посвящённых героической обороне и сопротивлению фашистской оккупации времён Второй Мировой Войны. Греки были одними из немногих, кто сумел дать ощутимый отпор оккупационным войскам. Итальянская армия так и вовсе была разбита и отброшена с греческой территории, и только вмешательство германских войск позволило оккупировать эту страну. Однако, подпольное партизанское движение действовало не менее решительно, чем на территории Советского Союза.



Нагулявшись по островной части и перекусив в рыбном ресторанчике, мы переехали через Эврипов пролив, чтобы залезть на холм с крепостью. По дороге остановились у Благовещенского храма, чтобы его сфотографировать.



А вот и Карабаба, построенная турками, чтобы контролировать место наибольшего сближения острова с материком.



Сейчас в центре крепости стоит небольшая церквушка.

 

От крепости мы начали свой путь в сторону Дельф.

Вдоль берега мы выехали на федеральную трассу, соединяющую Эвбею через новый мост (всего мостов соединяющих остров с материком 2) с национальным шоссе. К этому шоссе мы и проследовали на запад, до поворота на Фивы. В Фивах мы снова направились на запад.

На подъезде к местечку Алиартос мы встретили скальный выход с неким подобием пещеры в нём.





Сверху на этом выступе стояло полуразрушенное строение, напоминавшее башню.



Следующая наша остановка состоялась уже на километровой высоте в Дельфах.

Мы запарковались около нашего отеля Arion Hotel www.ariondelphihotel.com

Так получилось, что в этой поездке нам очень везло с видами с балконов наших номеров. Вы наверняка помните кадры с Акрополем из отеля в Афинах, кикладское бело-голубое умиротворение на Санторини, вот и Дельфы нас не подвели.



Немного отдохнув после дороги, мы направились к местной жемчужине, - археологическому парку-музею: месту, где находились древние Дельфы, месту, где находился Дельфийский оракул и Пуп Земли.

По дороге сфотографировали храм Святого Николая



Дорога ведёт вдоль глубокого ущелья



Встречали нас, конечно же, коты



А вот и священные руины. К сожалению, от одного из величайших мест времён античного мира сейчас мало что осталось...



Виды вокруг умопомрачительные. Неудивительно, что древние избрали его своей святыней.



Ниже виднеются остатки храма Афины Пронаи.



Мы же идём к основному комплексу. Когда-то он выглядел примерно так:



Сейчас же это группы развалин



Наиболее хорошо сохранившееся сооружение - это Дар Афинян



Остатки знаменитой колонны, нёсшей на своей вершине сфинкса



Барельеф с быком



Остатки главного храма в комплексе - храма Аполлона



Водопровод



Вид на комплекс и долину с вершины Дельфийского театра



Дельфийский стадион. Дельфийские игры в древнем мире были вторыми по значимости после Олимпийских.



Мы еле успели обойти территорию до сумерек. Когда начало смеркаться, мы отправились в отель, не забыв зайти в таверну и перекусить отменными греческими блюдами под аккомпанемент греческого же вина!

 

Значит удалось передать ощущения

Впереди ещё вторая часть Дельф, Метеоры, Патра и Коринф

 

Как же приятно с утра выползти на балкон и насладиться свежетью горного воздуха, красотой пейзажа и синим треугльником моря вдали, да ещё и прихлёбывая это всё ароматнейшим кофе...

Теперь перейдём непосредственно к рассказу об этом долгом дне, когда мы посетили 4 по значимости и боатству коллекций в Греции музей - музей Дельф и проделали долгий путь до Метеор.



Клеобис и Битон — две статуи юношей (куросов) – они созданы в VI в. до н. э.



Клеобис и Битон — название античной скульптурной группы, иллюстрирующей сюжет из "Истории" Геродота. Клеобис и Битон — братья, дети Кидиппы, жрицы богини Кибелы, отличались необычной силой. Однажды, когда их мать опаздывала на праздник богини Геры в Аргосе, "а быки не успели вернуться с поля", братья сами впряглись в повозку и отвезли Кидиппу к храму. Расстояние до города равнялось сорока пяти стадиям (ок. 8 км). Клеобис и Битон успели вовремя. Их мать молила богиню Геру даровать им "высшее благо, доступное людям". Богиня исполнила просьбу: оба брата заснули в храме и больше не просыпались. "Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы, за то, что они проявили высшую доблесть".



Наксосский сфинкс, выполненный в ионической манере около 565 до н. э.



Сохранившиеся фрагменты украшенного резьбой Сифносского фриза с Титаномахией - битвой богов с гигантами. Это одно из древнейших известных науке скульптурных изображений битв.



Хризоэлефантийная культовая статуя Аполлона - вернее, голова-руки-ступни, оставшиеся и сильно реконструированные.







Три большие скульптуры танцовщиц из пентелийского мрамора окружают колонну, видимо, служили подставкой для треножника.



Тот самый Пуп Земли - античный центр вселенной



Роскошное произведение II в. н. э. – фигура любовника императора Адриана - Антиноя .



Всемирно известный экспонат – «Возничий», одна из немногих бронзовых скульптур, дошедшая до нашего времени с V в. до н. э. Считается, что изображение было посвящено Аполлону от имени сына сицилийского царя Полизалоса, победившего в состязании на колесницах. Все изображение поражает реализмом, подчеркнуто спокойное выражение лица свидетельствует, что возничий переживает момент торжества. Полагают, что пропорции тела выбраны скульптором намеренно: скульптор (скорее всего Пифагор Самосский) учел перспективу, рассчитывая на то, что на изваяние будут смотреть с различных сторон, и характеристика образа обогащается.



Музей позади, мы спускаемся к последней точке нашего посещения Дельф - храму Афины Пронаи



Теперь в машину и вперёд! До Метеор далеко, а нам хотелось бы ещё и взобраться на них уже сегодня. Нам нужно перевалить через горные хребты, огибая с запада могучий Парнас, высота варьирует от 800 до 1200 метров над уровнем моря.

 

По дороге останавливаемся на смотровой площадке, с которой открывается красивый вид на долину и деревшку Гравия.



Зум позволяет увеличить храм Святого Афанасия - архитектурный центр этого поселения.



Спускаемся по долгим серпантинам на равнину и далее на север, вглубь страны, через холмы и небольшие нагорья. Мимо безлюдных и предлагающих только снэки, но когда-то знаменитых и богатых греческих таверн (эх кризис, кризис...).

Ещё за километры пути на горизонте начинает вставать причудливый каменный массив. Дорога идёт прямо, как будто хочет воткнуться в него с разбегу, а он растёт и растёт, принимая всё более причудливые формы...

Мы проезжаем Каламбаку, лежащую под утёсом Метеор, и направляемся в наш отель в селении Кастраки, ближайшем к началу подъёма на Метеоры.

Устраиваемся, оставляем вещи, - и наверх. Ведь нужно ещё присмотреть места для вечерней и утренней съёмок, хочется же передать полноту красот этого места, а резкий свет всё портит. До вечерней съёмки хотелось бы ещё спуститься и перекусить.

Ну а теперь скалы, скалы, скалы...











Вид из окна отеля отличный!!!!



Выход из пещеры в скале с развешенными вымпелами и флагами.



Монастырь Русану или святой Варвары. Время создания монастыря Русану (греч. Μονή Ρουσάνου) или Арсани (греч. Αρσάν&#951 и происхождение его названия доподлинно неизвестны. По одной версии основателем монастыря был некий Русанос, выходец из местечка Росана. По другим неподтвержденным источникам монастырь был основан в 1288 году иеромонахами Никодимом и Бенидиктом. Точно известно, что в 1545 году по разрешению митрополита города Ларисы Виссариона и игумена монастыря Великого Метеора выходцы из Эпира — братья иеромонахи Иоасаф и Максим, построили монастырский кафоликон в византийском стиле на месте разрушенной церкви Преображения и отреставрировали монастырь, который действовал в форме общежительного.







Монастырь святого Николая Анапавсаса (греч. του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά), называемый также Радостным (греч. Άσμενο&#962. Время основания монастыря точно неизвестно, предположительно, первые монахи появились на этой скале в XII—XIII веках. Основание монастыря приписывается монаху Никанору, имевшему фамилию Анапавсас (Αναπαυσά&#962, которая и вошла в название монастыря.





Монастырь Варлаама (греч. Μονή Βαρλαάμ) или Всех Святых (греч. Αγίων Πάντω&#957.
В середине XIV века схимник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил Трём Святителям. Там он обитал до конца своих дней в полном одиночестве. После его смерти все помещения оставались необитаемыми долгие годы.
В 1518 году два брата, монахи Нектарий и Феофан, происходившие из знатного рода Апсарадов из города Янина, до этого прожившие семь лет на столпе Предтечи в Преображенском монастыре (Великий Метеор), поднялись на скалу с единственной целью — отреставрировать превратившуюся в руины церковь Трех Святителей, построенную Варлаамом.





Монастырь Святого Стефана (греч. Αγίου Στεφάνου) - самый богатый из метеорских монастырей. Он расположен на огромной скале, возвышающейся над городом Каламбака. Вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по единственному пешеходному мосту длиной 8 метров.
На каменной арке над входом в монастырь до 1927 года сохранялась замурованной плита с надписью «6770 год. Иеремия», которая означает, что некий отшельник по имении Иеремия жил на этой скале уже в 6770 году от сотворения мира, т.е. в 1192 году от рождества Христова. Предположительно, этот отшельник и другие монахи соорудили здесь несколько келий, цистерну для сбора дождевой воды и построили маленькую часовню святого Стефана. Основание самого монастыря относится к концу XIV века. Он был построен Анатолием Катакузиносом и Филофеем Сиатинским, чьи образы запечатлены в маленькой церкви на территории монастыря.





Раньше монахи поднимались в монастыри в подвесных корзинах, сейчас для них создали специальные подвесные фуникулёры:



Ну и напоследок вечерняя фотография Метеор.



В следующий раз будут утренние фотографии

 

По камешку Поднимали снизу в корзинах...

 

Ну, это ещё не все Дельфы, сегодня вторую серию помещу

А времени, так его много никогда не бывает, за 2 недели удалось объехать достаточно много, и всё равно мест куда ещё хотелось бы съездить в Греции осталось ещё больше

 

На этой фотографии 4 монастыря


Подъём был ранний, ведь нужно успеть подняться наверх до восхода. Быстро в машину и наверх. А там холодно! Даром, что Греция, на дворе то вторая половина октября и мы высоко. Ветер пронизывает и не даёт поставить фото на длинную выдержку, веса штатива не хватает чтобы нивелировать дрожь под порывами ветра. Да и в машину после пары кадров бежится вдвое быстрее, там-то есть печка

Но мы сделали это! Встретили рассвет на Метеорах, а вчера проводили закат!

Первым нашим объектом был монастырь Агиа Триада, в вечернем свете снимать его было неудобно, зато с утра самое оно!

Монастырь Святой Троицы (греч. Μονή Αγίας Τριάδος)
Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы, представляет собой наиболее впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья в глубине лежит русло реки Пиньос, а над ней — вершины поросшего лесом горного хребта Пиндос.
Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год.








Ещё несколько фото основного массива. Да, забыл сказать, наверху есть несколько достаточно хороших для съёмки площадок. Поэтому искать специальное место имеет смысл только если есть много свободного времени.



Монастыри Святого Николая Анапавсаса (на заднем плане) и Русану



Монастырь Варлаама





Единственным монастырём, который мы изучили не только снаружи, но и внутри, был Великий Метеор.

Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор (греч. Μεγάλο Μετέωρο) расположен на самой высокой (613 метров) и большой по площади скале (6 га). Основан Афанасием Метеорским около 1340 года.





Современный транспорт, возит монахов и грузы. Туристы бредут по специально прорубленным в скале, в современное время, тропам из ступеней и пещер.





Башня с которой опускали сетку поднимая и опуская людей и грузы



Её вид изнутри (на заднем плане видна та самая сетка)



Часовенка в месте, где теперь перекинут к скале каменный мост.



Внутри монастыря



На верхнем ярусе что-то решают местные иерархи





Мы мирные люди монахи, но наш бронепоезд наша пушка всегда готова передать турецким оккупантам ядерный привет







Резной деревянный крест из музея монастыря




Глянем ка вниз, что там у нас?



А если вниз, но под ноги, то конечно котэ





А вот и наш отельчик с высоты птичьего полёта



А это с земли



Церковь Святого Афанасия в центре Кастраки



И на прощание вид этого грандиозного массива издалека.