BMW F 650CS- пора объединяться владельцам

разъем нашел: 61138365340
Цена 120-210 рублей. Сегодня заеду, прикуплю. Но все равно, придется наращивать, провода в притык ( Придется колхозить с паяльником. Искать розетку в гараже, либо на 12V искать.

 

Лучше хорошая скрутка, чем плохая пайка (шутка)

а чем это не вариант нарастить провода http://www.chipdip.ru/product/cirmaker-bf1.25lp/

 

с пайкой проблем нет, руки растут откуда надо))

для этой муфты нужен обжимной пистолет, он же кримпер. Цена конечно не кусается, но........зачем он мне потом будет нужен?

 

на гудке так же отломился провод.разбирал фишку так как новой не было.

 

а идея с новоделом центральной ноги умерла???

 

Всем кто ездит на моте с Японии, известно, что ближний свет освещает встречку, а обочина при этом остается не освещенной.
Недавно в очередной раз, развалилась фара на моем f650cs, линза ближнего света открутилась и болтается в фаре как гов... в проруби.
Я решил заняться ей по серьезному: почистить, проклеить, заодно переделать свет на наш европейский стандарт.

Разборка фары где-то есть в этой ветке, так что повторяться не буду...
Итак разобрав линзу ближнего света, видим там пластинку которая перекрывает световой пучёк (назовем её перегородка).

Задача в том чтобы зеркально отразить линию ограничения светового пучка, чтобы фара светила на свою полосу а не на встречку.
Надо сказать сразу, что эта перегородка штампованная, сложной формы - по этому вырезать такую же из куска жестянки не получится.
Прибегаем к помощи наждака и напильника... белым помечен участок которыйй предполагается спилить.

доводим до ровного края напильником, аккуратно, чтобы получить четкую границу света.

Следующий этап, это восстановить границу света по левой стороне, тоесть нарастить кусочек металла.
Для этого сверлим отверстия, 3-х достаточно.
Надо сказать, что Японцы все делают основательно, даже эта перегородка сделана из добротного металла, да еще и почти миллиметровой толщины (0,8мм по-моему).
К счастью, я не принадлежу к потомкам самураев и моё "бусидо" не пострадало, когда к качественной японской детали я приделал кусок отечественной (а может и китайской) жестянки от профиля для гипсо-картонных перегородок.


Деталюшка сделана с запасом по высоте, чтобы было - подрезать всегда можно.
Для соединения этих двух кусков я использовал клепки... а поскольку под рукой заклёпок подходящего размера не оказалось, сделал дедовским методом из кусочков медного кабеля.
Получилось примерно следующее

не очень эстетично - зато надежно и практично.

далее путем испытаний подрезал приклепанную пластину по месту, периодически проверяя световой пучёк и сформировал такую границу света, которая комфортна мне и не слепит встречку.


Далее, появилось желание поставить ксеноновую лампу и посмотреть как будет обстоять дело со светом. По этому, окончательные результаты, выложу после испытаний с ксеноновой лампой.

 

Как, заменить подшипники ступицы переднего колеса самостоятельно.
После замены, в одном из сервисов, подшипников на переднем колесе, я насмотрелся, как мастер ебся с молотком и отверткой, минут 40... царапая алюминиевый диск, матерясь и рассказывая мне какая сложная это процедура... С тех пор, процедуру замены подшипников, провожу самостоятельно в гараже, для чего из подручных средств был сделан съемник.
Для тех, кто решит самостоятельно обслуживать свой мотоцикл, рассказываю, как его сделать.

Как снять колесо, описывать не буду... если уж этого не можете, не беритесь вовсе.

Для выпрессовки подшипника понадобится:
1) Кусок толстостенной трубы, совпадающей с внутренним диаметром подшипника, в моем случае подошел кусок алюминиевой тяги от привода дворников ТАЗа (внутренний диам. подшипника 20мм). Думаю, что можно использовать любую трубу, (возможно подойдет ПВХ от водопровода*), главное чтобы труба влазила в подшипник и зазор был не больше 0,5-1мм.
2) Железяка с конусом на конце, диаметром меньше внутреннего диаметра подшипника, но больше внутреннего диаметра трубы. Эта железяка должна конусом вставляться в трубу и разжимать ее, увеличивая диаметр трубу.
3) Молоток, ножовка.

Трубу надрезаем ножовкой продольно, таким образом чтобы получить 4 лепестка.
Трубу с прорезями вставляем в подшипник.




С другой стороны колеса, вставляем железку которая должна разжимать трубу, и аккуратно забиваем молотком. Конус, который забивается в трубу увеличивает ее диаметр.



Когда трение между трубой и внутренней обоймой подшипника станет больше чем между внешней обоймой и посадочным местом, подшипник выбьется, вместе с трубой и расклинивавшей ее железкой.


Процедура выпрессовки занимает 2-3 минуты, без мата и повреждений диска.

* По поводу использования ПВХ трубы не уверен, поскольку может оказаться слишком скользкой... тоесть трубу желательно выбирать из мягких металлов, чтобы надежно "цеплялась" за внутреннюю обойму подшипника.

Когда забиваем расклинивающую железяку, трубу надо придерживать, чтобы она не выскочила до того как ее расклинет.

 

Господа, поделитесь пожалуйста ссылкой или списком партнамберов для ТО. Имеет ли смысл заказывать оригинальные расходники у официалов или есть нормальные аналоги?
И кто что льет по маслу? Склоняюсь по привычке к минералке Мотюль 10w40 - отговорите.

 

Я лью синтетику 20w50 ну или 15w50
Расходник такой как свечи фильтра есть в мото ру за недорого
Колодки перед есть там же задние есть в байкленде на Щелчке
Смысла покупать оригинал не вижу

 

ИМХО, в продаже присутствуют заменители оригинальных расходников. Тем более что и свечи, и фильтра для BMW делают сторонние фирмы, просто пакуют их в коробку с сине-белым пропеллером.
А почему именно минералка? Мотор конечно не ахти какой гоночный, но я бы предпочёл гидрокрекинг, синтетика - как-то очень уж "жирно" )

 

Ну я люблю свой мотоцикл поэтому лью синтетику и меняю ее раз в 5000
и понимаю что я не зря делаю так как масло сливаю чернющее
Полусинтетика не прижилась в жару пробуксовывает сцепление

 

Ну раз чернющее, значит масло работает. Хуже было бы если оно было почти как новое )))

Называть гидрокрекинг полусинтетикой я бы не стал.

Но тут сколько людей, столько и мнений )

А какое масло должно литься по мануалу?

 

По мануалу полусинтетика 10W40 но это скорее от того что на момент разработки мотора синтетик стоила как пороход, и мотор сам по себе не прихотлив.
Я сторонник что если есть что то лучше зачем пользоваться худшим

 

Что верно, то верно!

Есть возможность, то можно и синтетику, нет - заводские рекомендации в помощь, думаю хуже не станет )

 

Подумал и решил, что в этом сезоне докатаюсь на полусинтетике.
А по брендам-производителям что посоветуете? Castrol, LiquiMolly, Motul?

 

castrol-liquiMollu/Если мотул то только 300V.Я невестке 650CS и в 2 наших 800CT лью- castrol power 1 racing 4t 10w-50,пробег
100K каждый-полет нормальный.

 

В F800R лил Liqui Moly 15W-50. Нареканий нет.
К кастролу есть некое недоверние.

 

Вот про тот же Кастрол, "содержащий SJ"

- это с faq.f650.com

Как это понимать?

 

Ты одно упустил-4T(мотоциклетное 4х тактное)-а предыдущее касательно использования автомобильного....и еще-где есть стндарт 4т MA2 / JASO смело лей..любое подходящее по спецификации...
на всех 3х мотах сцепа прошла около 100Ткм-и только на скравере на 94Т поменял прижимную алюминиевую плату с пружинами(и вилку второй-уронили на лапку и погнули вилку)...а диски пока в допуске.
Так что кастрол за базар отвечает официально...
-потыркайся с онлайн подбором масел любых фирм..и оно SL а не SJ...
Для мотоциклетных двигателей 4Т применяются автомобильные масла для бензиновых двигате��ей, но к ним предъявляются дополнительные требования относительно фрикционных свойств, так как в одном агрегате с двигателем мотоцикла имеется фрикционный механизм сцепления. Моторное масло должно обеспечить хорошее сцепление и не допустить проскальзывание. Для этой цели непригодны маловязкие и энергосберегающие масла, содержащие присадки – модификаторы трения, снижающие коэффициент трения, поэтому и были введены 2 класса JASO MA и MB.
MA (MA-1 и MA-2) Масла для четырехтактных двигателей мотоциклов. Отличается от MB большим коэффициентом трения. MA-2 отличается бoльшим коэффициентом трения, чем МА-1


http://oilselector.castrol.com/c/ru...650-(1993-2012)/F-650-CS-Scarver-(2001-2007)/
http://oilselector.castrol.com/c/ru...F-650-(1993-2012)/F-650-CS-Scarver-(2001-2007)

 

Благодарю за исчерпывающий ответ, теперь многое прояснилось

 

Дядьки тыкнете на схеме.где датчик нейтралки???а то надоело.ночью напрягать начало.хотя может дело и в проводке.т.к.лампа начала не гаснуть после установки ксенона.

 

интересно какая тут взаимосвязь?

s9092 на Diagram-V
http://f650cs.wdfiles.com/local--files/start/Diagram-V.pdf

скорее всего сам датчик закоротило

 

нашел решение

на старую розетку можно поставить провода с разъемом: 61130006665
Стоимость около 150 рублей............за один проводок

 

чета жаба задушила, платить 300р за два кусочка провода. Разобрали старый и спаяли. Работает))

 

а я даже не паял...зачистил..зажал пассатижами и ок!

 

да один х........ болт. Ну не 300 рублей ж платить))

 

Дело может быть и в датчике подножки. Проверить просто, пока мот на подножке лампочка гаснет как положено. Но стоит подножку убрать и лампа горит постоянно, или если мот не глохнет на скорости при постановке на подножку. Может датчик подножки кончился, а может неправильно установлен. Бывают случаи его оплавления из-за близкого расположения к выпускной трубе.

 

Итак некий итог...
Результаты постановки ксенона в штатную линзу.

Слева ксеноновая лампа, справа галоген.

Как видно, "чудо не произошло" и освещение не стало идеальным.
Однако за счет более яркой лампы и смещенного спектра свечения в белый - ездить с ксеноном комфортнее.

Заметность на дороге выросла, даже днем... при этом ослепления встречки нет.


Видно что световой пучёк не равномерный,


По деньгам, это обошлось 900 рублей, можно считать что оно того стоило...

 

ну хз....хз... на левой фото у тебя обочина освещается, против правой.

да и какое чудо ты хотел за 900 рублей?)))