Блок розжига свечей

свечи уже поменял, заказал ЭБУ, жду пока приедет, пока ездить не хочу.
ну у меня в -10 в -14 заводилась, но тяжеловато.

 

всем привет парни вопрос а где находиться этот блок х5 е53 D 3 2005 год ато чтото в сервисе сказали свечи надо менять перестали работать 1,3,6 но впринцепе стал трудно заводиться и заодно блок так что подскжите сам проверю версию сервиса а может как всегда развод зарание спасибо

 

Всем привет, подскажите пожалуйста где этот блок находится уже заказал, вот только где он находится еще не смотрел, BMW X5 E53 2006г.

Спасибо!!!

 

оригинальные свечи накаливания стоят у дилера 2200 за шт + блок розжига 6800..

 

ерунда какая-то, свечки купил оригинал за 500-600р штука, а блок оригинальный за 110 евро из германии.

 

+провод смотрел?Перемычки именно перегорели, а это плохой контакт +!Может повториться.

 

Свечи Beru идут оригинале 350 рублей шт, блок beru в оригинале 3500рублей шт!

 

Всем привет так всеже где находиться блок разжигании этих свечей кто подскажет спасибо

 

вот и мой hand-made )))

 

Привет, сегодня снимал этот блок на е53, если смотреть спереди то он находиться с правой стороны внизу за патрубками прикручен 2 гайками, открутил гайки потянул немного затем долго мучался чтоб снять контакты, особенно тот что широкий тяжело и очень неудобно, но получилось. На все ушло около 1,5 часов.

 

Прозвонил тестером контакты, в 5 из 12 нет контакта. Вскрывал блок с помощью канцелярского ножа нагревал и резал сверху по краю. Когда открыл увидел что все залито прозрачным силиконом, визуально все целое, завтра повезу компьютерщику чтобы нашел где обрыв и пропаял.

 

Да без этого блока машина нормально заводиться(сегодня +1) и БК ошибок не пишет.
У меня Х5 Е53 2004г.

 

а компьютерщику то зачем? новую ОС поставить?)))

 

Просто он паяет микросхемы лучше других, ну может и прошить.

 

У меня Х5 Е53, 3 л дизель, 2004 год, Европа. Плохо заводится на холоде. Выдает много белого дыма (несгоревшая соляра) и секунд до 10-15 после пуска троит. Потом всё в порядке.

Диагноз по компьютеру - не греют 3 свечи накала и ошибка по блоку розжига.
Почитал я темку и взялся за дело.

Доставание блока.
Достать его трудно, но можно.
Снял крышку/защиту двигателя.
Блок находится справа, если смотреть на машину со стороны капота, в районе стартера, чуть выше его и ближе к передку, относительно стартера.
Туча разных шлангов и патрубков мешают.
Аккуратно отстегнул все мешающие патрубки от креплений: подачи и возврата топлива; какой-то еще шланг выше нашего блока. Они здесь, но теперь их можно отвести в сторону, если надо.

Открутил 2 гайки на 10 крепления блока. Дальняя очень трудно достается.
Внимание! не уроните гайки и инструмент.

Блок снялся с винтов, двинулся и стал более доступен.
Теперь снятие контактов. Сначала большой, как описывалось выше. Для его снятия надо осторожно расшатать обе ребристые защелки. Они как бы должны схлопываються с двух сторон жгута проводов. Я даже нажимал на фишку в сторону, обратную снятию (к блоку розжига), и одновременно нажимал на эти защелки. Раскачал так несколько раз и снял руками фишку.
Теперь круглая фишка - там видны два простейших стопора, поддел немного один отверткой и покачивая вынул всю фишку.

Блок в руках!

Теперь вскрытие блока.
Делайте все осторожно, чтобы вскрытие блока не показало, что смерть блока наступила в результате вскрытия блока.
На блоке видна крышка с торчащей пипкой. Пипку не трогать! Это хитрый клапан.
Крышка вварена. Это видно, вдоль ее периметра идет типа поясок. Я прорезал канцелярским ножом плоскую дырку в верхней стороне блока, под крышкой. Когда понял, что уже попал во внутренности, то поддел отверткой крышку и не спеша, но сильно и постепенно продвигаясь вдоль всего периметра стал отрывать крышку. Отрывается без последствий.

Схемка блока простая на диодах Шоттки (6 маленьких микросхемок квадратики 7 на 7 мм с 5 выводами). 4 штуки в середине и 2 под самими контактами.

Внимательно рассматриваете сильной лупой. Нет ли где отгоревших контактов.
Далее.
Тщательно прозваниваете тестером контакты. Контакт снаружи зажимаете крокодилом, а внутренний, сквозь сопливую прозрачную хрень, щупом тестера. Щуп надо опускать на площадку, к которой припаян проводник, а не на сам проводник.
Кроме того можно прозвонить и диоды. У меня на всех диодах два крайних контакта звонились с наружными контактами в фишке.

Кроме того, для пущей уверенности зацеплял все "висячие" в сопле проводники толстым пинцетом и слегка, но настойчиво тянул в стороны от мест их пайки (оказалось сварки).
Обнаружил, что один из парных проводников легко отвалился. Ага! Значит тут паять.
Зачистил эти места от сопливой заливки.
Но вот засада! проводники-то оказались алюминиевые! Отрезал их к... матери. Принялся пропаивать контактные места. Опять засада! Контакты алюминиевые! Не паяются. Но не тут-то было. Если поскрябать эти контактные места, то под алюминием проступает латунь! Т.е. изготовитель их покрыл алюминием и к этому покрытию приварил, а не припаял люминиевые проводники. Во экономы!
Короче, соскреб до латуни, пролудил паялом, припаял толстый проводник. И всё.

А дальше-то что делать? Ведь эта сопливая хрень нужнейшая вещь. Она предотвращает попадание влаги и поглощает вибрацию. А как известно электроника, это наука о контактах, читай, о пайке. А на дизелях сильнейшая вибрация рано или поздно разбивает любую пайку. Кстати поэтому пайку стараются не использовать в автомобилестроении, а надежным считается обжим и механический контакт. Поэтому-то в большинстве современных машин самое уязвимое место это блоки управления, где хошь не хошь, а надо паять.
Короче, нашел я у себя тюбик резинового герметика, как щас помню рублей за 30. Именно резинового, а не силиконового, т.к. в силиконовом есть уксус- кислота, а в резиновом тока расворитель. Залил место пая им. Теперь жду как засохнет.
Им же промажу крышку после того как ее поклею на место при помощи 4-5 капель, по периметру, китайского циано-акрилатного клея из ма-а-ленького такого тюбика за 7 рублей.

Так что может отпишусь, какие трудности встретятся мне при постановке блока на место. Но чую я, что придется сношаться с дальней гайкой на 10.

Кстати, не забудьте прозвонить свечи тестером через открытую фишку, как тут уже описывали. Это самый точный и дешевый способ определить сгоревшие.

 

Короче, нашел я у себя тюбик резинового герметика, как щас помню рублей за 30. Именно резинового, а не силиконового, т.к. в силиконовом есть уксус- кислота, а в резиновом тока расворитель. Залил место пая им. Теперь жду как засохнет.
Им же промажу крышку после того как ее поклею на место при помощи 4-5 капель, по периметру, китайского циано-акрилатного клея из ма-а-ленького такого тюбика за 7 рублей.
[/QUOTE]
-----------------------------
А вот ни фига! Резиновый герметик не пристает к соплям. Попробовал также клей момент - ни фига. Теперь пробую силиконовый герметик на чистом месте с краю. Пока застывает.

На крайняк пайку залью акриловым электроизоляционным лаком № 71 и по нему уже силиконовым герметиком.
Надеюсь, что лак не пустит силикон к месту пая.

 

Отправьте этот последний шедевральный пёрл в Мюнхен. Пусть почитают.

 

По блоку!!!
Перестаньте ишмать моцк и руки, новый блок идет обновленный и лишен недостатков связанных с перегоранием дорожек. Если блок старый менять все и сразу - ОДНОЗНАЧНО!!! Даже если свечи нормальные, все в помойку)))
Замена свечей производить ТОЛЬКО комплектом, все 4 или 6 штук... ну или больше, если на каком-либо другом авто с дизельным ДВС!!!

Из личного опыта: вчера менял свечи, все 6 естественно, блок стоит новый, предыстория такова, что в течении 3 месяцев наблюдения по сканеру вылетели 4 из 6 свечей, ровно через 3 года. Сопровождалось сие не только троением при заводе на морозе, но и выбросом крайне вонючего облака. После замены все чОтко)))

Сообщил, может кому полезно будет)))

 

Ставил блок нового образца и свечи новые, было это в январе 2013 года, сейяас опять ошибки по всем свечам, завтра поеду менять, правда пробежал за это время около 80 тысяч

 

Нужна помощь. Машина е-60, двигатель N47, год 2008. Заводится хорошо в любую погоду. Но при проверке Дис выдал блок розжига свечей, или проводку на ДДЕ. При попытке выполнить проверку - пишет потребляемую мощность 0 вт. Однако при замере - напряжение на все свечи поступает и все они работают как положено, провода от блока розжига до свечей прозваниваются отлично. Заменил блок розжига - все то же самое. ДИС снова пишет - либо блок, либо провода от блока к ДДЕ. Кто может подсказать что это за проводка, может надо где предохранитель глянуть? Получается что у меня свечи работают отлично, а главный компьютер машины не видит их работы.... Если можно - скиньте номер провода на который грешит ДИС.

 

-----------------------------
А вот ни фига! Резиновый герметик не пристает к соплям. Попробовал также клей момент - ни фига. Теперь пробую силиконовый герметик на чистом месте с краю. Пока застывает.

На крайняк пайку залью акриловым электроизоляционным лаком № 71 и по нему уже силиконовым герметиком.
Надеюсь, что лак не пустит силикон к месту пая.[/QUOTE]
---------------
Теперь, спустя некоторое время, расскажу об окончательных результатах процедуры.
Помог только силиконовый герметик. Он пристал намертво к соплям (такому же герметику). НО! нельзя лить силиконовый герметик прямо на очищенное место платы или место пайки! Уксус из герметика весьма вреден для плат. Надо предварительно вскрытые места платы промазать электроизоляционным лаком и просушить тщательно.

С тех пор, как провел данные процедуры езжу отлично. Заводится этой зимой прекрасно. И пропал "утренний пердёж" при заводке на холодную при минусовой температуре.

Делать или не делать, решайте сами. А я описал технологию.
Кому надо, тот поймёт.

 

ткните пож носом, где находится предохранитель на 100 А (или сколько у кого ).

 

у меня на 20 А под капотом, рядом с мозгами.
Я так понимаю, через пред 100А на более старых кузовах было, типа е39

 

У меня на 20а в блоке с мозгами фишка с 4 предохранителями-управляющий сигнал, и на 100а под + выводом для прикуривания в чёрной коробке + на питание блока. Этот проверять если нет + на питание блока-толстый провод к блоку.

 

Подскажите, пжлст, а где блок находится в X5 E70 3.0d?

 

под впускным коллектором

 

о, жесть, т.е. в любом случае снимать впускной коллектор?

 

Снять блок сложно но можно, без сьема коллектора
потом я его ставил за 1 минуту)))
Снимаем кожух мотора
откручиваем щуп от коллектора
залазим правой рукой и отщелкиваем 2 фишки
Плюсовой контакт и на свечи с управлением

откурчиваем 2 гайки длинными воротками с магнитиком
залазим рукой и стягиваем реле с шпилек и вытаскиваем сквозь джунгли проводов.
реле около стартера

 

Всем Привет подскажите такой вопрос реле накала свечей влияет на работу топливного насоса.

 

нет...