F48 Блог владельцев F48

Радара нет, а "машинное зрение" не настолько точно для поддержания маленькой дистанции.

 

Так и не нашел. В самом приложении на телефоне эту инфу посмотреть можно, но на монитор вывести так и не понял как. Может там какой-то плагин еще стоит?

 

Понятно. Жаль конечно. На приборке ж определяется, что машина впереди поехала и пиктограмма моргает, но что бы тронуться все равно нужно подтверждение нажать. И если почти полностью остановились и сразу поехали то и сама тронется.

А сделать, что бы не только на автомагистралях, я так понимаю это из карт берется?

 

Цена вопроса немного разная!

 

В самом приложении на телефоне есть только поток данных в меню "об автомобиле". В разделе в плитке структурировано все.
У меня никаких доп модулей нет, просто приложение последней версии из маркета.

 

Итак, мои очумелые ручки купили мультиметр. В простое аккум выдаёт 12.07 вольта, под нагрузкой 14.4-14.7.
Доживёт зиму?) Заводится хорошо. Надо будет померить когда потеплеет ещё.

 

Только что замерил (проверял провода свежекупленного джамп-стартёра) - 12.4 В. На улице -13 град. Ваш, судя по вольтажу, заряжен на 50-55% ёмкости.

 

12.07В это очень мало для АКБ.
У полностью заряженного AGM НРЦ 12.8-13 В. С учетом того, что ibs bmw заряжает до 80%, должно показывать около 12,6-12,8. С поправкой на температуру - от 12,5 В.
Рекомендую стационарно зарядить АКБ.
Под нагрузкой это напряжение генератора.

Я вот задумался о переходе на 80Ач со штатных 70Ач с учетом наличия webasto. Ищу площадку АКБ под новый размер батареи - тут конечно намудрили инженеры.

 

Не на 50-55% емкости, а не более 35%. Но у меня полное ощущение, что не совсем правильно делался замер.

 

Ни разу ни на одном АКБ (в т.ч. и AGM) после полной зарядки (стационарной) не видел 13 В. Вернее нет, видел - сразу после отсоединения зарядного устройства. Но это неправильные значения, т.к. напряжение нужно измерять не ранее, чем через час-полтора после окончания заряда. А если уж совсем по учебнику, то устоявшимся считается напряжение по истечении 6 часов после окончания заряда, когда окончательно стихают химические процессы, связанные с электролизом. Это правило относится абсолютно ко всем типам аккумуляторов.

 

Мультиметр - это очень правильно! У меня это первейший рабочий инструмент.
НО! У меня полное ощущение, что Вы не совсем правильно измерили значение напряжения. Если не прав - поправьте. Дело в том, что напряжение 12,07 соответствует примерно 35% заряда. При таком напряжении на морозе двигатель не запустится. Даже если стартер будет крутить.
Объясню почему. При запуске двигателя происходит сильная просадка по напряжению. Минимально допустимое напряжение при этом 10,5 В. Если ниже - бортовая электроника не даст разрешение на запуск двигателя, т.к. считает это напряжение критичным для нормальной работы всех бортовых систем. Даже если стартеру удается прокручивать коленвал. При напряжении покоя 12,07 в момент запуска напряжение просаживается до 9В и ниже (доводилось самому замерять). При таком напряжении в бортовой сети может запустится только карбюраторный двигатель. Ну, или древний дизель, современному бортовая система не даст запуститься. Подтверждение тому - истории наших соклубников, которые писали, что в прошедшие морозы не смогли завестись, хотя стартер хоть и с трудом, но прокручивал коленвал.
Но Вы говорите, что заводится нормально. Отсюда делаю вывод, что реальное напряжение у Вас не 12,07. А ошибка может заключаться в том, что Вы измеряете напряжение сразу после открытия капота. То есть в момент, когда после открытия двери (и затем самого капота) активирована бортовая электроника, горит свет и т.д. При этом идет активное потребление электроэнергии. Простое открытие двери моментом дает просадку напряжения примерно на 0,4В. Можете проверить - откройте капот, подсоедините мультиметр, закройте все двери и затем просто наблюдайте за показаниями. По мере "засыпания" блоков напряжение, показываемое мультиметром будет расти. И станет максимальным после окончательного "засыпания" машины, это примерно 12-15 минут. Поэтому правильное напряжение АКБ будет не ранее этого момента.

Не совсем понял что Вы имеете в виду "под нагрузкой". С точки зрения физики нагрузка на АКБ появляется в момент подключения к ней потребителей - в частности, при открытии двери. Но предположу, что Вы имеете в виду значение напряжения при работающем двигателе. В таком случае указанные вами значения будут показаниями напряжения не АКБ, а выходной цепи генератора. Кстати, абсолютно нормальные рабочие показания.

 

Машина говорит что 66%. Короч, видимо, имеет смысл или купить зарядку, или к следующей зиме новый аккумулятор.

 

Еще одно подтверждение моих слов выше - бортовая электроника оценивает степень заряда по алгоритму, учитывающему текущую нагрузку на АКБ. Проверьте напряжение на ней после засыпания, и увидите существенную разницу с тем, что измерили первый раз.

 

Таблица для наливных АКБ и плотность электролита не верная.

 

Зарядка никогда не будет лишней (главное, чтоб было где подсоединяться к сети). А насчет нового аккумулятора с учетом таких показаний - думаю рановато. Конечно, 66% это маловато. Для нормальной продолжительности жизни АКБ ее заряд не должен быть ниже 75%. Но это в идеальных условиях. А в реальных достаточно просто периодически подзаряжать стационарным зарядником.

 

Либо плохо заряжали, либо умершие АКБ. 12.9 для AGM сам производитель (Banner например) заявляет как 100% заряд.

 

Не буду спорить. В разных источниках значения несколько отличаются. Но совсем незначительно и суть от этого не меняется. К тому же у нас изначально отнюдь не наливные АКБ, и плотность электролита в них не измерить.

 

Нормально заряжал. Вручную, не автоматом. Было 12,8 после часа простоя и 12,75 через 10 часов. АКБ была полностью живая.
И потом, пусть даже 12,9. Но согласитесь, это все-таки не 13.

 

12,8-13В в зависимости от окр.условий.
Сейчас как раз займусь зарядкой своего 7-ми летнего Banner. Если время позволит выдержать его 8-12 часов после заряда, поделюсь результатом замера.

 

Было бы интересно посмотреть эту информацию в первоисточнике, в идеале - у производителя. Можете сделать скрин, или дать ссылку?

Не обязательно 8-12 часов. В AGM процессы, связанные с электролизом, протекают быстрее, чем в АКБ со свободным электролитом.
Было бы интересно посмотреть результаты Ваших замеров, с дискретностью хотя бы, ну, скажем, через час, два и четыре часа после окончания заряда. Если получится еще выдержать - тоже интересно будет. Для полноты картины.

 

yuasa
banner

 

Не увидел тут вот этой информации:

 

У меня немного другая табличка:

 

Кстати, насчет приведенной мной таблицы. Вы сказали, что она не верная.
Обратите внимание на данные, приведенные Вами для АКБ yuasa и banner для своих AGM аккумуляторов. Для примера возьмем напряжение 12,2В. Так вот для Yasa это напряжение соответствует 20% заряда, в то время, как для Banner - чуть менее 50%. Ничего себе разница. )))
Это все к вопросу верности таблиц. Какая из этих приведенных вернее для наших AGM? ))

 

Допускаю. А где критерий истины? Какая из двух таблиц вернее - Ваша, или моя? ))))
И вот еще, до кучи: yuasa и banner. Тут вообще очень чУдно, особенно при непосредственном сравнении (написал выше).

 

Ну штош, - 27 ночью, - 22 утром, 3сек свечки и с двух оборотов стартера мотор заработал. У меня к слову акб Sebang на 80ач штатная. Машина для РФ, немка, не калина.
Но вообще тяжко нашей машинке в такой мороз, мотор с коробкой более ли менее, а все остальное такое... Подвеска задняя пока аморты не прогреются жесть пинается.

 

По поводу акб. У меня в приложении к сигнализации всегда выводится напряжение акб, которое снимается по can со штатной системы автомобиля. И в 99% случаев напряжение в состоянии покоя составляет 12,3 В. Зимой и летом, после пробега и после простоя. Но зимой в морозы машина натужно кряхтит стартером и ругается, что ей холодно и она сейчас все поотключает, а летом бодро крутит стартером без проблем. Лично по моему мнению - немцы что-то накосорезили, и пытаться объяснить всю их задумку банальной физикой и лирикой Великих Русских Морозов практически нереально!

 

В приложении от Пандоры выглядит так:

 

https://youtube.com/shorts/sz2LCiscdLQ?si=S35dClCNtH7ezIjz
Седня тяжеловато завелась. Канеш эти морозы достали уже что-то в Москве так долго дубак редкость.

 

Это ж дизель? Аккум надо подзарядить 100%. У меня сегодня e84 по бодрее завелся в -22. Но есть другая проблема: датчик температуры, разъем на проводке сломан и иногда он отходит. Так вот дизелек завелся и сразу врубил вентилятор и обороы выставил 780 как будто прогрета машина. Пока под капотом не поджал руками датчик, двигатель гудел как паровоз.
Вот не знаю где такой разъем взять. По дурости где-то на разборе взял проводку двигателя от японца. А там разъемы вообще другие.