E70 Аккумулятор, генератор,...?

Ничего не хотел этим подчеркнуть, просто копировал с сайта продавца и не поменял размер шрифта)

 

Добрый день. Подскажите что высаживает аккумулятор. Ошибка, Повышннная разрядка при остановке. Стоит новый exid agm, пол года. С оригиналом такого не было.
На холостых 13.1v
Если заглушить 12.7...12.6...12.5

 

AGM прописывался ? Замена регистрировалась ?

 

Да вроде все делали по фен-шую

 

Похоже, что АКБ не заряжается, а это значит, что гена умирает, точнее регулятор на нем, но если там гена Денсо, то это одно и тоже придется менять весь генератор целиком.

 

У меня безключевой доступ высаживал за день-два аккум, причин может быть очень много.

 

Народ подскажите, стал загораться красный аккумулятор на приборке. Если дать оборотов- пропадает, чуть стоит сбавить опять появляется. Может было у кого подобное. Машина е70 3.0д

 

Я могу ошибаться, но в первую очередь, наверное, генератор бы проверял.

 

Кому интересно
Регуляторы напряжения различаются протоколами.У меня по вину был регулятор с 48 протоколом,я купил с 53 протоколом.При установке система показала 48 протокол.Регуляторы различались номерами и ценой.Несмотря на то,что протокол по вину отличался от купленного-все ок.Разница в цене регуляторов-
С 48 протоколом-5800
С 53 протоколом-2800
Регулятор Вале(он же оригинал)

 

Всем привет. У меня такой вопрос по теме: в чем различие между оборотным генератором и обычным?
По вину выдает оба-два, какой из них мой:

 

Новый и восстановленный

 

ponchik088, получается для восстановленных деталей существует свой Part Number?

 

Естественно, а как по другому их идентифицировать. Восстановленная деталь по качеству не отличается от новой только дешевле.
Пс: а что с Вашим генератором случилось? Как правило этот генератор просит замены щёток на 200-250т.км. ну и возможно подшипников, и ещё столько же проходит.

 

ponchik088, так точно. С генератором оказалось все ок. После диагностики специалисты сказали, что щёток хватит еще более чем на 50% (т.е генератор проходит еще столько-же). Все дело было в коннекторе (подгорел и не пропускал заряд). Плюс заменили оба ремня.
пс: сколько ходит натяжитель, или смотрится по состоянию? спецы не меняли, сказали что все и так ок.

 

Все доброго времени суток... У меня примерная проблема... менял щётки 1.5 г. назад, тогда же и аккум 90а - прописали его, месяцев 7 проблем не было, далее машина простояла почти месяц на стоянке, вернулся, пишет что Увеличенный разряд- завелся без проблем. ДАЛЕЕ несколько раз заряжал полностью акб..но периодически обнуляется одометр и часы, несколько раз не завелся, так же после зарядки через несколько часов опять СБРОС.. акумм 90а кальцевый вроде, варта.. вчера померили напряжения через сканер и через мультиметр на ХХ И результат 15.4V ..на заглушеной 12 с копейкаии..тест генератора на сервисном сканере ошибок не выдал...хелп ми друзья по несчастью...

 

Доброго времени суток...
Ваш вердикт , это регулятор?

 

До 17 вольт прыгает когда, сразу все системы отказывают. И до этого быстро акб содоло

 

да, похоже регулятору хана, проверить нормальным вольтметром и если показания подтвердятся, то регулятор на замену

 

Может кого-то терзают смутные сомнения менять или не менять регулятор, хана ему или нет? Тоже мучался , и зарядка вроде идёт, а аккумулятор разряжается и ошибки по всем блокам выскакивают. Решил заменить, сняли регулятор, щетки почти стёрты, на медных кольцах выработка, всё под замену однозначно

 

Вот читаю про щетки от ВАЗа и плачу. Как можно в свою любимую БМВ пихать ВАЗовские щетки? Как можно доверить их менять человеку, который предложил впаять щетки от ВАЗа в регулятор от Valeo? Ведь есть щетки Valeo! Специально для регуляторов Valeo. Стоят на 100 рублей дороже ВАЗовских. Их не надо подгонять. Нужно просто вытащить кусочки старых щеток, если они кончились и впаять новые. От Valeo, а не от ВАЗа. Если кому-то интересно как это делается, могу скинуть фотоотчет

Еще, вот раз эта тема про генераторы, я расскажу как лучше проводить диагностику этого агрегата, а не менять щетки или регулятор наугад (ведь в генераторе еще есть ротор, обмотка, диодный мост и кольца коллектора, от которых тоже зависит, дает генератор зарядку или нет)

На 70-ом кузове генераторы идут уже "умные" и управляются компьютером через один-единственный контакт. Соответственно, регулятор в них с "умной" микросхемой и проверить его на работоспособность можно только на специализированном оборудовании, которое есть только на станциях по ремонту генераторов. Поэтому, первое, на что необходимо обратить внимание - это на щетки регулятора. Если они стерты до такой степени, что не касаются колец коллектора, то нужно их поменять. Если осталось их не много - тоже менять. Если еще половина щеток торчит, то менять их не стоит - этого хватит еще на столько же тысяч километров пробега, сколько уже прошла машина. Сам регулятор осматривать нужно только визуально - на механические повреждения.
Также, нужно посмотреть, насколько стерты сами кольца. И если они стерты до пластика, то их нужно поменять тоже. Если же есть еще один-два миллиметра колец, то стоит их оставить и не трогать, так как этих одного-двух миллиметров хватит еще тысяч на 50-100 километров, тем более, что это тяжелее, чем менять щетки, поэтому, если вы этого никогда не делали, то лучше обратиться на станцию по ремонту генераторов - там замена колец коллектора будет стоить не больше полутора тысяч рублей с учетом самих колец
Скорее всего, если щетки уже износились до конца и не соприкасаются с кольцами, то дело именно в этих двух причинах, но, на всякий случай, расскажу как диагностировать генератор дальше, если вы подозреваете поломку другого узла генератора или же видете, что щетки еще прикасаются к кольцам коллектора, а кольца еще не сточены до пластика

Третье, на что необходимо обратить внимание - это диодный мост. Чтобы его продиагностировать, необходимо отковырять или (если спаяно) отпаять от него все выводы обмотки. Далее, берем мультиметр и ставим в режим прозвонки, берем минусовой щуп (черный) и тыкаем и удерживаем в плюс - торчащий плюсовой болт диодного моста (на который прикручивается плюсовой провод аккумулятора, когда генератор стоит на машине), а плюсовым щупом (красным) тыкаем на выводы диодного моста (там, откуда отковыряли выводы обмотки). На каждом выводе диодного моста мультиметр должен показать примерно одну и ту же циферку. Обычно это циферка от 400 до 600. Пока тыкаем красным щупом по выводам диодного моста, черный все еще должен быть на плюсе. Если мы слышим писк или же мультиметр молчит и показывает цифру 1, то какой-то из диодов пробит или же связь между плюсовой пластиной и минусовой разорвана и диодный мост следует заменить. Или заменить пробитый или разорванный диод. Если же нигде ничего не показывает - зачисти контакты в местах куда тыкаешь и проверь заново. Дальше, надо взять плюсовой щуп мультиметра (красный) и тыкнуть и удерживать теперь уже на минусовой пластине диодного моста или на крышку генератора (короче, на массу), а вторым щупом (черным - минусовым) тыкать в выводы диодного моста и смотреть на поведение мультиметра - появляется циферка или мультиметр пищит или показывает единицу. Еще бывает, что циферка на одном выводе может сильно отличаться от цеферки на других (например, на 150-200), тогда диодный мост следует заменить

Следующее, что нужно проверить - это обмотка. Нужно поставить мультиметр в режим сопротивления 2000 Ом. Далее проверить выводы обмотки: тыкаем щупом в 1 вывод, другим щупом - на корпус (предварительно зачистив поверхность). Если есть какое-то показание, то значит, что данный виток соприкасается с корпусом и это плохо - обмотка скоро умрет или уже это сделала - ее лучше поменять. Проверяем выводы - прислоняем 1 щуп на один вывод и второй на другой. И так по очереди. Если выводов 3, то ничего не должен показывать тестер. Если выводов 6, то между 1-2, 3-4 и 5-6 выводами должна выйти цифра на мультиметре - это все ок

Далее, проверяем ротор. Сначала ставим мультиметр в режим прозвонки и тыкаем на кольца. Если звонятся, то продолжаем диагностику, если нет, то это может быть обрыв - он бывает в кольцах или в самом роторе. Чтобы это проверить, надо снять кольца коллектора и полностью отсоединить их от ротора, а потом прозвонить выводы ротора, с которыми спаивается коллектор: если звонятся, то ставим новый коллектор (так как старый будет поврежден при съеме) и проверяем дальше, если нет, то ставим новый ротор. Дальше, ставим мультиметр в режим сопротивления и тыкаем одним щупом на верхнее кольцо, а вторым на нижнее. Должна быть циферка не ниже 2. Если ниже двух, то ротор под замену - он уже слаб. Если же хотя бы 2.1, то все ок - продолжаем проверку. Ставим мультиметр в режим прозвона и тыкаем одним щупом на одно кольцо, а другим - в массу (минус) ротора (ближайшая масса - вал ротора. Его можно найти под кольцами или внутри колец - они на него надеты). Если пищит, то ротор или кольца - "на массе". Чтобы проверить кто из них - снимаем кольца и звоним один из выводов ротора с массой. Если пищит, то ротор под замену, если нет, то ставим новые кольца

Если генератор шумит или у него уже большой пробег - больше 150 тысяч км, то лучше поменять подшипники. Подшипники в магазинах стоят рублей по 200-400. Для замены заднего подшипника (со стороны колец коллектора) потребуется специальный съемник или две отвертки и супер сила, а для замены переднего подшипника потребуется полная разборка генератора с выпрессовкой или выбиванием ротора из подшипника и далее подшипника из корпуса генератора

Если на генераторе установлена обгонная муфта вместо обычного шкива, то ее тоже нужно проверить. Делается это следующим образом - одной рукой стопорим ротор, а другой вращаем муфту в одну сторону и в другую. Если она вращается только в одну сторону, то она работает исправно, если она вращается в обе стороны, то ее надо менять, если она не вращается вообще, то она заклинила и, скорее всего, она уже издает шумы и через некторое время слетит с вала ротора, поэтому поменять ее лучше сейчас. Если застопорить ротор не получается, то проверяется она следующим образом - беремся за муфту и резким движением крутим ее в одну сторону, а потом резко останавливаем ее. Если после резкой остановки ротор прокрутился еще немного, то она работает, если нет, то пробуем в другую сторону. Если и там нет, то муфту под замену. Также, ее нужно проверить на "восьмерку" - раскручиваем генератор и если она ходит "восьмеркой" и мы уже проверили, что это не по причине кривизны ротора и не из-за подшипников, то муфту под замену

Обычный шкив проверяется на износ ручейков, механические повреждения и "восьмерку"
Пожалуйста! Не суйте русские запчасти в генератор от БМВ! Ведь когда Вы продадите свою машину, после Вас ее чинить другим людям! Делайте сразу хорошо - это не намного дороже, а на перспективу даже дешевле!

Я чинился у Тимофея в Автоискре - наблюдал как он все это делает. У него это заняло максимум минут 40, а я бы день провозился. Проще заплатить пару тысяч и не париться вместо того, чтобы весь день провозиться и думать, заработает или нет, сломается или нет, сгорит или нет

 

Такая же ситуация видимо ... может просто щёлки умерли в регулятор был живой ?

 

Прежде чем регулятор приговаривать ,с начала надо обмотку с диодами проверять )
а потом уже щетки и регулятор.
Диоды в мосту не вечные и с пробитым хотя бы одним или двумя диодами заряд будет с помехами - только не на всю мощность !
В итоге - как нагрузили так и напруга упала , и напряжение надо смотреть не в приборке а на клеммах мультиметром . так будет точней.

 

Всех с праздниками!! Подскажите может кто сталкивался. E70 3.0D .Не идет заряд на аккум! Генератор исправен..поменял три штуки, не в нем причина. Отвез к официалам...ну что они в ремонте полный ноль это другая история..говорят что цепь тоже исправна. Аккум за три дня разрядился в ноль..такое ощущение что что-то сосет ток. Хоть к экзорцистам едь...в чем беда?

 

Про зарядку это одна история , а за трое суток и акб в ноль , это надо ток покоя мерить
только это надо делать на хорошо заряженном акб.
или ток покоя очень завышен или акб уже " там"

 

Ну аккум меняли пробовали на новый...мимо. На ген возбуждение на вилке идет..а зарядка на аккум не идет. Все грешили на генератор..перепробывал три штуки..и мой тоже на стенде проверял..все исправно. Где еще подвох искать??? Ктото подсказывает демпфер, масса мотор-кузов..хз

 

Так вы определитесь: генератор не заряжает, или что-то сосёт?

 

Для меня нет разницы щас...т.к. результат один..на аккум не поступает заряд! А причину я не знаю...то что возможна утечка это только мои предположения..т.к. машина стоит на сто и через 3-4 дня не заводится.

 

Неизвестно, что делают на СТО эти 3-4 дня с машиной, если открывают, закрывают двери, будят постоянно, то конечно заряд сядет. Если батарея уже подразряжена, то она и без открываний за 3-4 дня может еще разрядиться, заряда-то нет.

На СТО должно быть несложно подключить комп и через программу ISTA посмотреть токи утечки. Если повышенные, то это будет там отражаться, не Жигуль ведь машина) Либо амперметр подключить и мониторить токи утечки - любой электрик знает как.
Если аккум заряжается зарядным устройством, а генератором нет, то вопросы скорее к генератору (реле, диодный мост, щетки и тд), а не к батарее.

PS Почитал выше, что меняли генератор, но зарядка не идет. Надо мерять мультиметром напряжение на заведенном авто, где есть напряжение заряда, а куда не доходит. На клеммах батареи при работе генератора какое напряжение? Контакты плюсового провода надо проверять везде и массы тоже.

 

Так а смысл тереть? Сервис решает проблему уже! Зачем-то три генератора уже поменял( обычно на генератор достаточно подключить толстый + и всё заряд идёт! = либо нет массы, то-ли + от стартера)

 

Мужики, я ставил 2 и 3 генератор только чтобы вот как вы щас грешите на диодный мост и регулятор..чтобы исключить это. Ген рабочий!! Цепь + целая. Проблема я уверен в какойто мелочи но найти ее проблема..уже 50+ тыщ просто так выкинул на всю херню а проблема не решена...((