Диски сцепления TRW Lucas MCC 612-9

Ну так за свободным ходом надо следить

 

это понятно, за всем надо следить, но когда ты едешь в поездку на десяток другие тыщи км, день сурка каждый день, такие вещи "замыливаются".
я по пути на 2 недели в одно место заехал, стал выезжать, чтото не то со сцепой, но вроде схватилось мот поехал, через сотню метров на повороте тросик снизу соскочил - оказалось натянут не был. на сантиметр гдето гайку снизу пришлось подкрутить, в точности как на фото на пред. странице почти до конца рег. стало. вот с чего так, с какого фига - 2 недели простоял и растянулся!? даже если бы где что закусило, то просто сцепление выжалось бы, трос такой что больше тонны нагрузки полагаю выдерживает, бобышки бы слетели. о! оплетку надо проверить будет, может она гдето укоротилась о_О

 

Это тросик порвался и держится на паре ниточек. Вангую.

 

Весь сезон мучался с поиском нейтрали, особенно на стоячем заведенном моте. Сейчас вскрыл сцепление и обнаружил, что подгорел металлический диск который к корзине примыкает (с вырезом) и сильно стерт прилегающий к нему фрикционный диск на 13 мм. Остальные фрикционные диски стерты на половину (по толщине не меньше 3,45), металлические диски как новые и пружины тоже в норме.
Собственно вопрос мет. диск с вырезом можно сделать из обычного просто проточив напильником или он чем-то еще особенный? В комплекте EBC он упоминается как нитрированный.
Также если у кого-нибудь есть ненужный живой фрикционный диск на 13 или 14 мм, то готов купить. Не хочется из-за одного диска весь комплект брать. Номер оригинального диска от 650, который в теме пробегал сейчас никто не возит, на аукционах пробегает бывает. Да и сам фрикцион по другому там нанесен.

 

высвободил тросик, чтоб просто торчал из рубашки с двух сторон, рукою подвигал на доступный ход, покрутил - свободно ходит. не может же он держаться на паре жил, а оборванные при этом не распушились бы, и не терли бы об рубашку, что явно бы ощущалось.
думаю дело в чемто другом, надо будет рубашку осмотреть, может на ней гдето чтото типа складки образовалось.

 

Сочувствую, что не возят фрикционы по отдельности, если это так. Тогда только комплект. В вашем случае, по мануалу, всё равно замена всего комплекта. Там так и написано - если хоть один фрикцион вышел из допусков - это показание к замене. Там же, конечно, написано, что еще весь пакет должен быть определённой толщины, что немного вступает в противоречие в некоторые моменты (у меня так было, когда один-два фрикциона были меньше допуска, но весь пакет был в допуске. При этом, сцепление, всё равно, уже проскальзывало).
Я лично разницы между этими пластинами не заметил. Не могу именно СОВЕТОВАТЬ протачивать пластину, якобы она действительно какая-то нитритированная, что бы это не значило, но ИМХО, разницы нет. Я даже ставил без всякой проточки целую пластину, разницы не заметил. Единственное, что приходит на ум, что проточка нужна, чтобы масло лучше протекало между диском и корзиной. С этой точки зрения, можно его проточить, как на старом, и обработать грани, чтобы не было задиров.

 

Вчера первый покатался после замены изношенных дисков сцепления на новые TRW. Просто чума, нейтраль теперь ловится элементарно при любых обстоятельствах.

 

Можешь расписать где заказывал, номера запчастей, сколько вышло? Тоже проблемы с нейтралью, да и в целом с переключением

 

Заказывал фрикционные диски TRW MCC6129. Обошлись порядка 5 тыс. в emex. Проблемы были только с нейтралью, переключались передачи четко. У меня железные диски и пружины были в нормальном состоянии. Если нужны будут ещё и диски, то тогда или оригинал или ebc(если не ошибаюсь).

 

А что за железные диски? Где в этой группе? Так же интересуют пластины, про которые писали раньше (9 шт.) Или этой все в комплекте с фрикционными?

 

Под номером 12 идёт комплект фрикционов 9 шт. с железными дисками через один (слоёный пирог) и комплект пружин. У БМВ нельзя купить железные диски и фрикционы отдельно. С железными дисками тоже не все просто. Они 2-х типов. Крайний диск, который к корзине прижимается отличается от остальных(которые можно по одному купить) материалом покрытия и проточкой.

 

Да, стальные пластины (steel plates) в пакете, между фрикционами (friction disc).
Если внимательно читали тему, я выкладывал ранее номера оригинальных пластин, которые можно было заказать по одной. Сейчас в этом нет необходимости, т.к. уже и ебс и трв выпустили комплекты, выбирай, что хочешь. Просто в агрегаторе вбиваешь нужный номер и смотришь цены и сроки поставки.

 

продолжил по случаю искать причину вдруг ослабшего тросика. апнули буржуи темку https://advrider.com/f/threads/1mph-tipover-on-800gs-causes-clutch-failure.1060248/#post-39973638 там масляный жиклер, что под толкателем, выпадал




если живой, то его обратно сажали на термостойкий фиксатор
погуглил фотки, еще пару тем выдало, с той же бедой https://advrider.com/f/threads/f650-f800-twin-brass-plug-in-transmission-mainshaft.919845/ и гайкой открутившейся https://advrider.com/f/threads/clutch-problem-of-a-different-kind.1227731/
ну думаю мой случай, гайка вряди ли, а вот этот жиклер на полшишечки мог и вылезти, перекоситься и толкатель бы в него уперся - разобрал... уй, все на месте.
ну хоть сцепу происпектировал, с пробегом за сотню, стальные как и должны быть 1.5мм, фрикционы вполне живые от 3.45 до 3.5 мм, а вот пружинки подустали - 61мм.

 

Интересно, спасибо. Мало кто иностранные форумы читает.
Насчёт внезапно ослабившегося тросика есть еще одна версия: в месте крепления и законцовки тросика специальной бобышкой, форма этой бобышки немного непростая. Она может в одном из положений немного не заходить в "седло". А пластиковый фиксатор, если он установлен некорректно, может перекосить эту бобышку. Может, имело место такая фигня? А потом бобышка соскочила, вернулась в положенное место, и у тебя тросик "удлинился".

 

ну тогда обратный эффект должен был быть, чтоб тросик был сильно перетянут изза этого, а я не припомню, чтоб приходилось его сильно отпускать, если когда и требовалась регулировка то незначительные +/- 1мм свободного хода рубашки

 

Не понял, почему д.б. этот обратный эффект? Если у тебя было отрегулировано сцепление под перекошенную бобышку, все зазоры и ходы рычажка были соблюдены, и ты нормально ездил, с чего должен быть эффект перетянутого сцепления? А после того, как она соскочила в седло, тросик мог "удлиниться" на пару мм, и это могло почувствоваться, как то, что ты описал.

 

может и так, пару лет назад даже рычаг снимал, но все равно узнать об этом постфактум уже не суждено

 

Подскажите,плз,необразованному в какую сторону копать...f800gs 16 года,пробег 10 тысяч,вчера ни с того ни с сего на первой передаче начал проявляться отчетливый хруст/треск,не знаю как правильно описать,как будто что-то кофемолкой жесткое перемалывается...Длится секунду-две и только на первой передаче.Что может быть?Передачи включаются хорошо,треск именно когда на первой едешь...
UPD: очень вероятно,что проявляется только на горячую (в пробках),потому что на центральной подножке посторонних звуков не заметил,пока не потошнил по пробке на второй 10 минут звуки на ходу не проявлялись.Фрикционы к замене?

 

Чтобы понять, к замене что-то или нет, надо снимать крышку сцепления. Так сложно гадать, честно.
"что-то где-то хрустит" - это не передаёт всей картины.
Это может быть разбитая шестерня КПП, поломанная корзина сцепления, поломанные диски сцепления, много чего. В любом случае, когда что-то хрустит, надо останавливаться, и вызывать эвакуатор. Потому что, скорее всего, если ехать дальше, ремонт будет стоить дороже, чем эвакуатор.
У меня как-то выкрутился 1 из 6-ти болтов прижимной крышки. Вот там хруст стоял нормальный, крышку покорёжило внутри нормально. Но от передачи не зависело.

 

Спасибо за ответ.В данном случае принципиален сервис BMW или возможен просто мотосервис или,даже,самостоятельно определить дилетанту при снятии крышки?Эвакуатор не вопрос,но в той ситуации он бы даже до меня не доехал,из-за ливней всё подтопило и глухая пробка.Ну и до дома оставался километр.Вот сегодня ехал-прислушивался,это даже не треск-хруст,а как-будто что-то трётся сильно...

 

Если снимешь крышку сцепления, тебе будет доступно уже достаточно много, практически всё, что может "хрустеть". Потому что с обратной стороны геренатор, обгонка, в общем, всё то, что тебе ещё не скоро придется даже осматривать.
А вот со стороны сцепления тебе будет видно само сцепление и его шестерни, через небольшое окошко - КПП (можно с фонариком заглянуть, и шестерни маслонасоса. Слей масло аккуратно, посмотри, что в нём. Куски чего-то или металлический осадок. Если металлическая взвесь, что за металл (скорее всего, алюминий, можно магнитом проверить). Конечно, по-хорошему, дорога на сервис (не принципиально, официальный или нет). Но если есть руки и инструмент, в принципе, можно всё и самому оценить. Ну и, скидывай фотки сюда. Может, подскажем, если что-то не понятно

 

Отлично!Благодарю.Был бы поблизости сервис,которому я мог доверить,так бы и сделал...,но опыт,увы,подсказывает,что такого у меня нет..

 

В выходные удалось добраться до пакета фрикционов.Собственно,никаких нареканий там не обнаружилось.Фрикционы как новые,толщина каждого 3,5 мм,металлический пластины без признаков перегрева,пружины 63мм ровно,на магните сливной пробки никаких взвесей не было.Всё собрали "взад".Что характерно,сегодня при езде в пробке никаких лишних звуков не было,все работало идеально,но и температура окружающей среды 22,а не 30...Мистика...

 

Ну, тогда не знаю, что за хруст может быть. Может, цепь, или задний суппорт болтается

 

Шайтан...Пропали эти звуки...

 

Подскажите это же не нормальный цвет железных дисков?

 

А диски фрикционы в норме?

 

если вам не нравится цвет стальных пластин, и это для вас решающий фактор, вы можете их поменять
А фрикционы измеряются всем пакетом целиком. Там некоторые больше стираются, а некоторые меньше.
А к чему вопрос? Проскальзывает сцепление, или просто из любопытства?

 

Колесо вращается на подножке,при вкл передаче и выжатом сцеплении,и первая включается с охеренным стуком.правда собрал все назад,колесо перестало крутиться,первая стала включаться вообще без звука.но это я думаю я их в масле извазюкал и изза этого такой эфект.покотавшись первая снова стала включатся с шумом.буду менять к стате толщина железных дисков у меня 2 мм а высота пружин 50мм.

 

Толщина стальных пластин 1,5 мм должна быть. У вас точно 2 мм? Они, без явных признаков, износа стираются крайне незначительно, это в принципе можно заметить просто проводя по ним пальцем на границе линии, где трутся площадочки ферродо.
9 дисков по 3,5 мм фрикционов (с ферродо) - соответственно, их толщина всем пакетом должна быть 31,5, а в мануале написано, что минимальная толщина одной пластины 3,4 мм. Обычно, если не изменяет память, где-то от 0,5 мм износа всего пакета - уже показание к замене. Но если у вас на полном газу на ходу сцепление не проскальзывает, значит, пока всё в порядке, и у вас вполне есть запас времени, чтобы заказать новые фрикционы.
То что у вас со стуком врубается 1 передача (или например, на перекрестке плохо ловится нейтраль), это лишь признак того, что некорректно настроено сцепление. Читайте мануал по настройке сцепления, там достаточно четко написано.
В целом, момент сцепления - это небольшой диапазон на ручке сцепы, который должен быть в зоне рабочего хода, плюс небольшой запас в начале и в конце. Таким образом, если вывесить заднее колесо, на передаче с выжатым сцеплением оно НЕ ДОЛЖНО вращаться, а вращавшееся должно самостоятельно остановиться - это самый явный признак, остальное - личные предпочтения.
То что вы описываете стук при включении, означает, что у вас ведущий вал вращается немного в зацеплении, и шестерни стучатся при включении (что равнозначно попытке включать передачу без сцепления, и приводит к износу шестерен). Так что совет простой - настроить сцепление правильно, и познать счастье четкой работы КПП