Пластиковый Памир - 2018.

Уже от 2-х соконфетников это слышу...(( У меня все отображается полностью. Гружу через Радикал. Бывают случаи не полного отображения фоток, перезагрузка страницы проблему решает. Попробую перезалить фотки через я.диск, что ли...

Сложно. Ибо придется сравнивать с соседями, а тут и обидеть можно... Если кратко, то таджики - очень открытые, доброжелательные, сдержанные, ненавязчивые, честные, отзывчивые. Это - "в среднем по больнице".

 

День 7. Нукус - Муйнак - Хива, 620 км.


Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
Аральское море уйди!


(Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCujBQ5- )


Вчера в верхних край ветрового стекла прилетела какая-то тварь, так, что свои кишки выплюнула мне на правое нижнее веко под с/з визор. В глаз не попала. На ходу перчаткой вытер из под глаза этот битл джус и продолжил ехать дальше, как ни в чем не бывало. А вечером в отеле обнаружил на нижнем веке пузырьки химического ожога. После ночи глаз заплыл. Вот такие суровые химические жуки в Узбекистане.))


Этот день был расслабухин день.)

Стандартно проснулся в 4 утра по местному, или в 2 ночи по Москве. На полных емкостях запаса бензина стартанул на Муйнак, город, некогда - главный аральский порт со стороны Узбекистана. В Муйнаке можно увидеть кладбище советских рыболовецких кораблей, которые остались на песке дна ушедшего моря.

От Нукуса до Муйнака - 220 км: 100 км назад по трассе и 120 км в бок. Дорога до Муйнака, по местным меркам, хорошая: цельный асфальт с кучей заплаток и волн, что прыгаешь или летишь над ними при скорости 110+, ну и периодические ямы. После ебеней убитой бетонки - это был автобанный полет, расслабуха!)) По дороге сбил 2-х причек формата тощий воробей.


Аральское море - некогда 4-е по площади озеро в мире. Усыхание моря началось в 60-х годах 20 века как результат человеческой деятельности: забора воды из основных питающих его рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения освояемых территорий пустынь и степей советских Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Как результат: Арал терял на забор и испарение воды больше, чем в него поступало из Амударьи и Сырдарьи.
В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.
На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10%.
Арал безвозвратно ушел от Муйнака на 120 километров (!), оставив за собой новое ландшафтное образование - Аральскую пустыню...

Зрелище на месте депрессивное. Там, где раньше была береговая линия, сейчас - вертикальный обрыв вниз на глубину метров 30-50, и, некогда, дно, а ныне - пустыня с верблюжьими колючками, уходящая в бесконечность.
В 60-80-е годы прошлого века в Муйнаке вёлся рыбный промысел и промышленная переработка выловленной рыбы.
Там, где видимо, были запаркованы (или затоплены) корабли-брошенки, они так и опустились на бывшее песчаное дно по мере ухода моря.

Корабли есть - ржавые остовы, изрисованные граффити, стоящие ровненько в ряд. Ожидания увидеть прям корабли-корабли постапокалипсиса - не оправдываются, скорее это буксиры и катера, т.е. некрупные корабли. Ни супер-барж, ни супер-танкеров. Но радует, что это кладбище ещё не изрезали на металлолом и не вывезли полностью, как это сделала казахстанская сторона на своём берегу Арала. Но ещё не так давно, муйнакское кладбище было богаче и масштабнее: как раз баржи-танкеры и порезали в 90-е ради бренного металла.





Если посмотреть на задний план первых двух фоток, то видно верхний край утеса. Это бывшая береговая линия. Там я оставил свой мотоцикл и пешочком спустился вниз.

Для масштаба:


Сейчас территория корабельного кладбища осваивается и удобряется местными коровами:




Там везде было море:



Еще некоторых фоток с фотоаппарата:




























На обратном пути снова заехал в Нукус на ту же заправку за священным 91-м. Снова залил канистру и бутылки про запас.)
Заправщик передаёт привет:






В Хиве разместился в частном отеле прямо внутри крепости старого города 18 века. Очень необычно: никуда не надо специально идти, всё древнючие минареты-медресе-гробницы в мегапешей доступности.)
Прогулялся по закатной Хиве. Постройки-мазанки и повсеместные резные деревянные двери - впечатляют.


....................................................................................................................

Завтра: встреча рассвета, утренняя туса по Хиве и дорога на Бухару.

 

О водителях.

(Бегло и нетолерантно. Прошу понять и простить.)

Из Москвы. Один. Так получилось. Жарко. БМВ. Почти 1,2. 200. Сколько дашь?


После пересечения казахстанско-узбекской границы, через очень короткое время мне захотелось иметь у себя на спине или в виде флаера ответы на вопросы, которые мне будут задаваться на протяжении почти всего Памира.) Особенно, исключительно общительными оказались узбекские водители. Не важно где - чайхана, обочина, красный светофор - везде, где они видели меня с мотоциклом и была возможность заговорить со мной (хоть через окно машины) - они задавали одни и те же вопросы:
-Брат, ты откуда?
-Брат, ты один? А почему один?
-Брат, жарко, да?
-Брат, это БМВ?
-Брат, а какой объем?
-Брат, а сколько он едет?
-Брат, а сколько стоит?
Эти, одни и те же, вопросы мне задавались 10-20-не знаю сколько-бесконечно раз каждый день.

Самое общение было именно с узбекскими водителями, наделенными огромной жизнерадостностью, доброжелательностью и непосредственностью.
Самый прикол был в чайханах: когда я входил, и от группы водителей, сидящих за столами/на топчанах, отделялся первый "делегат", который задавал мне эти вопросы. Поговорив со мной, он возвращался. После чего, от этой же компании отделялся второй "делегат". Который повторял мне эти же самые вопросы.) Не трудно догадаться, что таких подходов с "делегатами" (в рамках одной и той же компании) было несколько.)) Я мог последовательно поговорить (вернее, ответить на вопросы): с 5-6 людьми в одной чайхане, или с группой людей, или с несколькими группами...

К концу первого дня своего пребывания на дорогах Узбекистана, я настолько устал отвечать на одни и те же вопросы, что, как сейчас помню, на одном из красных светофоров (он спрашивал меня из-за руля в соседнем ряду), нагрубил. "Брат, зачем ты на меня ругаешься? Что я тебе сделал плохого?" Эта реакция в формате детской обиды мгновенно привела меня в чувство: я был любопытным гостем, а они - бескорыстные добряки, которые ни в чем не виноваты. Я стал смиренно и с улыбкой отвечать на вопросы, и общаться, благо общаться я люблю.



Казахстанский водитель - самый дисциплинированный за рулем: минимум лихачества, ноль правового нигилизма, ноль нарушений.
В Казахстане дорожная полиция патрулирующая. Она так и называется - патрульная дорожная полиция. Она не стоит в засадах и не дежурит на перекрестках. Город или глухая загородная трасса - кругом - патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, смотрящими вперед и назад.
Вот одна из машин, попавшаяся мне на обеде в чайхане в казахстанской пустыне:




(Камера на торпеде накрыта полотенчиком от солнечного пекла. Так - у всех.))

Попасться на нарушении можно в любой момент в любом месте. А штрафы - не слабые.
Но вернусь к казахстанским водителям.
После пересечения границы РФ-Кз, сразу же, на территории Казахстана я был смущен мигающей дальним или бибикающей мне встречкой (или попуткой). Мысли с ходу: предупреждают о местных гаишниках - и я инстинктивно смотрел на свою скорость. Вторая мысль - что-то со мной не то: типа кофр открыт и из него что-то вываливается...) Но нет: меня так приветствовали.) Каждая 5-10-я машина мне мигала фарами или фанфарила.)) Дальнобойщики - так почти все подряд.)
Многие мототуристы в Кз предупреждают о лютующей местной дорожной полиции. Я не сталкивался с лютостью, хотя и нарушал. Дважды я попадался на встречке разбитой загородной трассы казахстанской полиции. Оба раза они мне моргали дальним, один даже маякнул сиреной. Я не остановился. Они проехали мимо. Значит - приветствовали.)
Казахстанский водитель не выходит на обгон в лоб. Не обгоняет через сплошную. Не пролетает на розовый. Не подрезает и не прет нагло в тебя. Казахстанский водитель останавливается за 2 метра перед стоп-линией. Чтобы не было сомнительных трактовок со стороны полиции. Очень комфортные попутчики по потоку на трассах и в городах.


Узбекский водитель - преимущественно, нарушитель.
Он нарушает не борзо и упрямо, а как бы "безобидно" и даже стыдливо.) Взял - и, как бы невзначай, совершил тебе под нос левый поворот со встречки. Или выехал со второстепенной, подвинув тебя. Не соблюдение рядности - повсеместно: он может ехать посередине двух рядов загородной трассы 40 км/ч и никого не пускать вперед себя, в населенке - он едет по середине многополосной дороги. Обгон в лоб, под знак - норма. Но если ты ему моргнешь, что он тебе опасен или мешает, он дружественно улыбнется и уступит.
В виду отсутствия удовлетворительного качества асфальта, узбекский водитель всегда валит, даже по самой убитой дороге.
В Уз нет патрулирующей полиции. Гаишников, вообще, мало: сидят в пригородных засадах, в городах (проезд на красный, разметка).
И да: в Узбекистане 99,9% машин - Дэу/Шевроле/ГМ местной сборки. Весь импорт обложен заградительными пошлинами.

Таджикский водитель.
То же самое что и узбекский водитель. Только вне крупных городов (т.е., читай - в горных памирских селениях) они еще и под "газами". Верно: таджикский водитель отдаленных селений - часто бухой за рулем. Особенно, дальнобойщик. Типичная картина: полдень, чайхана, несколько запаркованных фур, внутри - водители на топчане, еда, 0,7 или 1,0 литра бутылка водки на четверых. Допили, доели, сели в машины, разъехались. На одном из участков памирского тракта, зашел в чайхану, был только один дальнобойщик. Еда на столе, 0,5 водки и 1,5 литра пива. Ел, полировал водку пивом. Разговорился с ним. Да, пьют дальнобойщики, все. А кто поймает? На памирском тракте?? Таджикские дальнобойщики знают где стоят полицейские посты. В остальных случаях - можно пить.
Таджикский сельский полицейский - самый комичный: въезд в горный аул, грунтовка, табуретка. Он сидит на табуретке в синей "нашей" форме, часто - без фуражки, рубашка расстегнута, белая майка, тормозит полосатой палкой всех подряд дальнобойщиков. Ты ему - не интересен.

Киргизский водитель - преимущественно, отморозок.
Самый опасный. Борзо, агрессивно и упрямо нарушает: валит на все деньги, повсеместно выезжает на встречку, через сплошную, совершает обгон в лоб, видя тебя. Может, вообще, двигаться по встречке в населенном пункте целый квартал, т.к. ему нужно совершить левый поворот. Или, что абсолютно типично, на главной дороге через населенку, выехать на обочину встречки, и двигаться по ней, навстречу потоку правой полосы. Ему нужно повернуть во дворы ... Такая же картина - на автомагистралях с разделительным барьером: выехал на втречку, и пилит себе ..дцать сотен метров до нужного съезда налево.
Если на двухполосной трассе тебе вышла в лоб встречная фура, выдавливающая тебя на разбитую, убитую в хлам, обочину, ты можешь быть уверен - это киргизская фура. Обморгайся - никто не уступит.
Киргизия - самая насыщенная ГАИ страна, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Самая коррумпированная полиция. На въезде в каждый населенный пункт (город или аул) будет всегда стоять автомобильный патруль в камерой видеофиксации. Чаще - это 2 машины, и человека 4-6 полицейских. И на выезде - часто то же. Ты едешь из Оша в Бишкек (700+ км) - это сплошная населенка: знак населенного пункта оканчивается и тут же - знак начала нового, хуже, чем на ленинградке или горьковке. И на въезде (и почти всегда на выезде) каждого из них - будет стоять патруль с камерами. Ограничение в населенке - 40 км/ч. Превысить можно на 9 км/ч. И ты мучительно едешь эти 48-49 км/ч... Полиция прячется в засадах: кусты, рельеф, постройки. На трассе полиции нет.
Особенность Киргизии - изъятие прав за любое нарушение до предъявления квитанции о выплате штрафа. Чем успешно и пользуется гаи. Не смотря на существенные размеры официальных штрафов, все гаишники берут взятки, по-минимуму: например, за превышение до 40 км/ч можно откупиться взяткой в размере 20 сомони - это 160 рублей. Местные нарушители часто даже не останавливаются на требования остановки, а гаишники не преследуют - всегда есть следующий. Иностранцев же - разводят по полной.
Меня в Кыргызстане останавливали трижды: два раза за превышение в населенных пунктах, один раз - за неостановку по требованию. Оба раза за скорость удалось отговориться: гость, чужая страна, был невнимателен, учту. Такие разговоры долгие, но они не торопятся и выжидают твоих действий. Один раз нагнали на перевале (!). Оказалось, что я не остановится по требованию на стационарном посту: я еду, а сзади - мигалки, сирена и требование остановиться.) Дальше - развод на неостановку. Не вышло. Следом - развод на скорость: якобы я шел 80, где нужно 40. (А так и было.) Но машина была без камеры, не получилось. Пошла разводка на алкоголь: да от вас разит перегаром... По результату, только наезд позволил от них отделаться. Почти час потерянного времени.

Такое впечатление.

 

День 8. Хива - Бухара. 430 км.

А в крепость можно въезжать?...


Хива - действительно, город в городе: старый внутрикрепостной город, окруженный поздней, современной застройкой.
Хиве - более 2500 лет, столица хивинского ханства, ключевой центр азиатской исламской культуры и Великого шелкового пути. Однако, та, старая Хива, которая сегодня и наследие ЮНЕСКО и тд, - это постройки 18 - нач. 20 веков. Другой Хивы не сохранилось.
Вся туристическая Хива - это старый город, "город-музей"- город внутри крепости Ичан-кале:







Большинство отелей и гостевых домов в старой Хиве - внутри крепости Ичан-кале. Чему я был очень удивлен, когда приехал.)

Въехав в Хиву, и проехав частный сектор застройки, я уперся в крепость.) Вернее, навигатор радиусом привел к ней.) У главных ворот крепости - стоянка таксистов. Останавливаюсь, навигатор (навител) улицу и номер моего дома не видит, спрашиваю у таксистов: куда мне дальше? -Заезжай в ворота - ответ. -А разве можно? -мой немой вопрос. -В московский Кремль и петербургскую Петропавловскую крепость - нельзя...)
Можно!


(Вот он - прямоугольник крепости Ичан-кале и стрелка моего гостевого дома.)




Вечером, в день приезда, прогулялся по закатной Хиве. А утром встал на автомате рано - до рассвета. Еды нет, не спится, делать нечего.) Но есть фотоаппарат. В 5 утра пошел гулять.







Ичан-кале - это:

-Восточная древность, необычная и непривычная. Которая не за столбиками, стеклом и веревочкой, а к ней можно прикоснуться:








-Это многообразие необычных структур, форм, поверхностей, ГЕОМЕТРИИ (!, понимающий - поймет)))... Ты живешь в них. Ты ходишь рядом с ними. По ним. Ты можешь к ним прикоснуться.)













-Это - изрезанное резьбой дерево. Всё и везде:



























Большой плюс старой Хивы - обособленность всех исторических построек внутри крепости и компактность: Ичан-кале проходится за несколько часов и не оставляет чувства что "не успел".


Сама историческая застройка - мазанка: смесь соломы и глины:




(Леса нет. Конфетка получается слепленной из того, что есть.)


Еще было место подвигу.)
Я полез на минарет Ислам-ходжа, 47 метров, второй по высоте минарет Средней Азии (после бухарского Каляна, на котором я не был, но в Бухару заехал.)
Вот он - Ислам-ходжа:



Начальные ступени минарета выстроены так, что ты, слуга аллаха, поднимаешься на четвереньках: крутая лестница вверх с низким сводом, которая постепенно становился более пологой. Первые .дцать метров ты поднимаешься, стоя на коленях, и, хватаясь кистями за вышележащие ступени. Лезешь по темным ступеням на четвереньках, и почти пузом):


(Это - лестница к входу в сам минарет. Масса эмоций..)))





С минарета - панорама:












(Обращает внимание, что каждое медресе - это обособленный глухой двор-колодец - отдельная крепость. Крепость внутри крепости.)
Самый подвиг был обратный спуск...))

Еще Хивы:










("Бочка" из сине-зеленого глазурированного кирпича - это недостроенный минарет Кальта-минар, который задумывался как самый высокий в мусульманском мире (70-80 метров). Заложен в 1852 году. Строительство брошено в 1855 году в связи со смертью его инициатора и финансиста - хана хивинского ханства Мухаммад Амин-хана. Текущая высота недостроенной "трубы" минарета - 29 метров.)










Нагулявшись и позавтракав, решил не оставаться на дневку - стартовал на Бухару.

.......................................................................................................................

Дальше - Бухара:

 

О, спасибо! Совсем забыл про тему.) Да и на форуме давно не был.
Если нужно, то будет.)

Пластиковый потому, что пройден пластиковым мотоциклом.) Пилот Роуд 2.)

Скажите, пжст, фотки все видны? Что-то у меня отображаются не все.(

 

Странно: фотографии, загруженные через один сервис, через короткое время частично вылетают на форуме.((

 

День 8. Хива - Бухара. 430 км. Продолжение.


Встретились как-то бухарский еврей, навоинский татарин и казанский как бы русский... Роман, Ренат и Александр.

После прибытия в бухарский гостевой дом, выхожу на ресепшн. В холле ресепшена - лобби с несколькими столами. За одним из обособленных столов сидят двое парней местной наружности возраста 35-40, перед ними 2-литровая пластиковая бутылка пива, 2 бокала и... ничего (хмыкнул про себя). Парни пьют пиво, болтают. Говорю с ресепшеонистом, когда один из них очень интеллигентно обращается: Здравствуйте! Это ваш мотоцикл? Вы прямо из Москвы своим ходом? Посидите, пожалуйста, с нами. Хотите пива?
Разболтались.) Роман, бухарский еврей, собственник гостевого дома. Его семья уехала на ПМЖ в Израиль, сдав свой дом в старом городе в долгосрочную аренду туристическому бизнесу под переоборудование в отель. За собой оставили собственность и часть жилой площади для беспрепятственного проживания. Его собеседник - родственник, татарин, навоинец, аналогично родившийся в еще Узбекской СССР.
Болтаем. -У вас какие планы на вечер? Давайте прогуляемся? Покажу Бухару. Посидим в чайхане.
Пошли гулять, чайхана, местная еда, немного алкоголя, до глубокой ночи... Очень тепло.





Отмотаю назад.)

Прогуляв полностью старую Хиву с 5 до 10 утра, стартовал на Бухару.
В дороге пока почти ничего не меняется: пекло > +50С, унылый пустынный забортный пейзаж, единичные чайханы:










Но дорога стала явно лучше - стабильный сплошной асфальт, хоть и с дефектами и убитостью перед въездами в населенные пункты. Приятный асфальт (относительно казахстанского).



Фишечка узбекского дорожного ремонта - заливание дефектов гудроном:
,
который течет на солнце и плывет под колесами. Я быстро уяснил, что любое изменение цвета асфальта впереди - снижай скорость. Пластилиновый гудронный асфальт срывается под колесами на ускорении и плывет лыжами на замедлении.
Дефекты были. Например, рыхлый грейдер, который являлся объездом строящейся развязки с прилегающими дорогами. Сколько-то там .дцать километров белопыльной гравийной стиральной доски, утопленной в рыхлый мелкий песок аля пухляк:


По пути в чайхане встретилась пара велосипедистов. Они были моими первыми велосипедистами, с которыми познакомился и поговорил в пути.)



Пара немцев более полугода едет по нашей Азии. Что обратило внимание - футболочки и открытые части тела, которыми они едут по солнцу пустыни.
(Кстати, на всех фотках Узбекистана - ни единого облака на небе, только постоянное палящее солнце.)

За 100 километров до Бухары нормальная асфальтовая федералка закончилась. И началась убитая федералка.))



Узбеки валят. Я ехал 20. Может быть иногда 40...))


Бухара.
Один из древнейших городов Средней Азии. 2500+ лет. Захватывалась и сжигалась арабами, Александром Македонским, Чингизханом, Тамерланом и нескончаемым количеством менее известных полководцев и ханов. Последний раз захвачена в 1920 году красноармейцами Фрунзе, была практически уничтожена с лица земли. Бухарский эмират прекратил свое существование, наступила советская власть.

Бухара - также город-музей. Но она - другая.
Исторический центр - старая Бухара - это также чехарда кривых узких улочек. Это многообразие медресе, мечетей и минаретов. Но, в отличие от Хивы, - это кирпич и мощение.
Старая, историческая Бухара хоть и компактна, но расмазана по центру.
Бухара значительно более масштабна и зрелищна, в сравнении с Хивой. Хива - это как загородный одичавший старинный парк, с вековыми дубами, древними кривыми тополями и липами, присыпанный опавшей листвой и с облупившейся краской на лавках. Теплый, уютный, камерный. Бухара - это лощеная, вылизанная древность. Туристическая, зазывающая начищенным блеском мечетей и минаретов - днем, и буйной торговлей, огнями подсветки и льющейся отовсюду попсовой азиатской музыкой - ночью. Круглосуточная тусовка. Более зрелищна, очень безопасна, не менее уютна.

Пока искал свой отельчик по улочкам старой Бухары. (Черт побери! напоминает. Но Черт побери из Бриллиантовой руки снимали в старом городе Баку. Они похожи.)





Мой отельчик:


Старая Бухара активно осваивается бизнесом: старье сносится, застраивается новьем - отелями, в основном:


Минимум механизации, ручной труд):




Следование историческому стилю и сам стиль впечатляют:







Старый город Бухары - это путанная узкоуличная частная застройка особняками (земля которых вся скуплена, особняки вылизаны и обновлены/перестроены):


,

Ветвистый старый город разрезан центральной улицей, на которой находятся медресе, мечети, площади, парки, кафешки и уличная торговля:





(Это - внутреннее пространство бывшего медресе. Ныне - переданное в бизнес: торговля и кафе. Так - у большинства медресе Бухары.)



Ходжа Насреддинович Насреддинов:

(Памятники Востоку не свойственны, их нет. Памятник Ходже - советское наследие, светский стиль.)






(Сухой ствол дерева - настоящий, аист - пластмассовый.))


(Топчан для отдыха - обязательная часть безвозмездной азиатской культуры. Устал? Приляг, отдохни.)

 

Есть ограничение по количеству фотографий в 1 посте.
Поэтому, дополнение:


Чуть мусульманской старой исторической Бухары:




(Великолепно, не правда ли?)




















В Бухаре есть собственная крепость - Арк, цитадель бухарских эмиров, город внутри города:











Это - мавзолей эмирского рода Саманидов. Древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. В мавзолее три захоронения. Мавзолей интересен своей легендой: из-за особого внешнего отделочного архитектурного решения он светится на солнце снаружи и изнутри, меняя свой цвет в течение дня. Также на территории мавзолея находится местный парк культуры и отдыха, проще - аттракцион: сахарная вата, колесо обозрения и мавзолей - в одном флаконе. Но говорят, что местные власти перенесут городскую развлекаловку с исторического мемориала на другую территорию.


Вот эмир Исмаил Самани на таджикской денежке:

Основатель таджикской государственности. От династии пошло наименование таджикской валюты - сомони.


Побывал в музее - бывшей городской тюрьме.)
Тюрьма была не уголовная, а для банкротов-расстратчиков и семейных изменщиков.) Мужчин помещали во временное заточение "на исправление" и покарание:






(Торчащие наружу бревна во внешних стенах (видны на многих фотографиях с узбекской архитектурой) - это армирование, антисейсмическое.)

Внутренняя территория небольшая, 3 комнатки: офис тюремщиков, общая камера и "вшивый" колодец. во вшивый колодец помещали заимщиков-расстратчиков-рецидивистов и особо оборзевших, сидели в сырости, жрались вшами...








Тюрьма функционировала до 1920 года.)


Прячусь на пекле за тень светофора:

В шортах - это вам не в фулл-экипе по пустыне фигачить!))

.....................................................................................................
Завтра - Самарканд. И три дня до Памира.

 

Стояла дорожная Мишлен Пайлот Роуд. Не менял, она у меня ходит 20+ ккм. И в дороге проблем с ней не было. Запасную резину не брал. Мот грелся, на страницах ранее писал как это выглядело.

На гантеле проехать можно. Памир, по мне, это не легкое путешествие. Осталось потерпеть пару постов и начнется описание моего Памира.)

По фоткам: все отображаются. Но не всегда. Если выпадения, то нужно обновить страницу или подождать, пока форум подгрузится. Видимо, скорость и объем демонстрации зависит от состояния форума на момент просмотра темы.





Растеребил воспоминания.) Продолжу.




Мой дорогой читатель!

Устраивайся поудобнее на своем мягком диване.
Сейчас я расскажу вторую сказку - альтернативную историю Ромео и Джульетты, которая произошла на территории современного Узбекистана в 14 веке. Это на 200 лет раньше публикации известной трагедии Шекспира.
Историю расскажу в авторской адаптации.


Жила-была на свете девушка Биби, красоты и мудрости необыкновенных: комбинация Моники Белуччи, Ким Кардашьян и Ангелы Меркель (это ум) в одной женщине. Биби была непростой девушкой - из ханского рода Чингизидов (потомки Чингизхана). Принцесса, в самом прямом смысле.
И был у нее муж, Темур, вышедший из простой семьи мелкого фермера. Парень из аула, из народа.
Темур на тот момент был не только настоящий мужчина, но полководец, водивший за собой армию в 200 тысяч сабель. Темур был эмиром. (Хан - наследуемый монарший титул у тюркских народов, глава государства. Эмир - предводитель, военноначальник, "выборная" должность.)



Стала Биби женой Темура в качестве "трофея", который достался эмиру после убийства им своего врага - хана, женой которого она на тот момент была. Биби стала любимой женой Темура в его гареме из 18 жен, и звалась Биби-ханум (любимая/старшая жена/принцесса).
Темур был коммуникабельный и подвижный парень с переизбытком тестостерона: любил он в длительные бизнес-командировки в другие земли отправляться со своим вооруженным персоналом: чужие народы покорять, земли захватывать, города жечь, противника вырезать, богатства экспроприировать.

Однажды, Темур отправился в командировку в Индию. Взял он с собой 200 тысяч человек персонала, дошел до Дели, разорил его и сжег дотла, а 100 тысяч военнопленных приказал зарубить саблями, это, не считая, убитого противника в боях и попутных гражданских.
Биби, узнав об очередном триумфе мужа и возвращении домой, решила отметить величие эмира постройкой мечети к его приезду, которой по масштабу и богатству не видывал мир. Не совсем мечети, а комплекса построек, соразмерных по площади почти всему московскому Кремлю. Выбрала она козырное место - возле столичного самаркандского базара (ныне, самаркандский базар Сиаб). Чтобы простому народу было проще до будущей главной мечети добраться, да и чтобы своего эмира не забывали.




























Заключила она контракт с иноземным СМУ, специализирующемся на таком строительстве.

Муж шел домой, таща за собой сундуки с захваченными сокровищами, рабов, женщин, лошадей и даже слонов. Жена выписывала счета, мечеть строилась в сроки...

Всё бы было здорово, если бы не появился у Биби воздыхатель. Назову его Икар. Икар был главным архитектором строительства. Биби ему всячески объясняла, что она замужем и им нельзя: фотографии с Темуром из семейного альбома показывала, сэлфи мужа на фоне горящих городов, даже штамп в паспорте. Но Икар к ней прилип так, что это стало сказываться на строительстве. И в один непрекрасный день, Икар выдвинул ультиматум: или секс, или СМУ срывает сроки. Биби предложила секс в полной темноте под одеялом, надеясь вместо себя подсунуть одну из наложниц. Но Икар был из более прогрессивной страны, уже посмотрел Камасутру на вэ-ха-эс, и хотел более разнузданного секса: со светом, в парке, на задней лавке колесницы... Дублерша не прокатила бы.
И Биби сдалась... История умалчивает все подробности их коммуникативного процесса, его качества и длительности, ибо Темур оперативно зачистил всех свидетелей. Но, по официальной версии, Икар поцеловал Биби в щеку. Один раз. (А может и не один. Ведь главный объект строительства - триумфальная арка, которая была заморожена Икаром, одним днём не строится.)

Эмир с армий и добычей вошел в Самарканд через законченную триумфальную арку, в окружении ошеломительного комплекса мечетей, минаретов и медресе в честь себя.
Но увидел эмир, что с его любимой женой что-то не то: торжество формальное, ужин пересолен, скрытно эсэмэсится в телефоне в беззвучном режиме, секс пресный, да и назвала она его Икаром несколько раз... Еще в походе Темур заметил, что Биби стала реже звонить и писать смс, стала меньше шалить фотографиями в вацапе, меньше говорить о любви, стала предпочитать интернет-форумы общению с ним. А потом - совсем перестала общаться...
Биби, прислуга и ханский двор не кололись. Пока Темур не применил накатанную схему: не отрезал пару пальцев у прислуги. Информация была получена.

Темур сел на ковер царского камня в окружении подушек:

,

и вызвал Биби на разговор.

-Бибишечка, дорогая, послушай. Разве я тебе не всю зарплату, бонусы и халтуру отдаю? У тебя только платьев - не знай сколько шкафов-купе. Туфель и сапог - несколько гардеробных. Шуб и кожаных курток навалом. Отдыхаешь заграницей несколько раз в год. Колесниц у тебя на 8 лошадиных сил с кожаным салоном из слонов-носорогов - целая конюшня, и не одна. Сеть купален и соляриев для самореализации. Дворцы - в каждом городе. Виза платинум безлимитная. Египетская Клеопатра тебе завидует! Для благополучия кого я в походы многолетние хожу? Веду ежедневные переговоры у ворот городов, готовлюсь к встречам с принимающей стороной? Для когда я взял Персию, Османов, мне капитулировала Золотая Орда, сжег Крым, Индию, дошел до Москвы? Кому я сундуки с золотом-бриллиантами-мехами привожу? А в моем доме рога маячат! Не охренела ли ты, дорогая?!
А Биби: -Ты сам во всём виноват, Тимурчик. Тебя постоянно нет дома, мне даже не с кем поговорить. Мне не нужно твое богатство, мне 50% совместно нажитого имущества хватит! А с ним мне с милым рай в шалаше! Ты слишком директивен, а Икар ко мне прислушивается. И вообще, он видит во мне личность!
(Биби, будучи космическим созданием, как и все женщины, нравились ботаны, будучи при муже-настоящем плохише. Также как тянет на дерзких при мужьях-ботанах. А Икар был архитектором, изобретателем, звездочетом и алхимиком. Подкаблучник и полный задрот, какой и требовался.)
Загоревал Темур и понял, что что-то заигрался в домашнюю демократию, и чик ножичком - зарезал Биби, но гуманно (т.е. небольно и быстро).

(Может и подобным пчаком, как я купил:
)

Потом оперативно зачистил свидетелей собственного эмирского ороговевания: родственников Биби, ее служанок, менеджмент СМУ, ханский двор.
После стало как-то неудобно: все-таки, хозяйкой она была хорошей. И назвал Темур выстроенный бывшей женой комплекс "Мечеть Биби-ханум".




Похоронена Биби была на территории выстроенной мечети в собственном мавзолее. Совместно со своей мамой, сестрой и двумя служанками:








Что же стало с Икаром?
Согласно легенде, Икар забаррикадировался на минарете. Надел на себя смастерённые из досок крылья и спланировал далеко за пределы мечети. Скрылся.
Согласно более реалистичной альтернативной версии, Икар был схвачен Темуром и расстался с жизнью так люто, что и врагу не пожелаешь.

Позже Темур поехал в очередную бизнес-командировку - в Китай. Где простудился, заболел и умер.


Похоронен Темур в Самарканде в собственном мавзолее, который является шедевром азиатского зодчества по сей день:
























Еще Темур известен как Амир Тимур и Тамерлан.





Это было адаптированное и несколько вольное переложение наиболее распространенной версии легенды взаимоотношений "заказчицы" строительства в лице любимой жены Тамерлана Биби-ханум и архитектора и "прораба" строительства в лице неизвестного зодчего.) Все так и было. Почти.)
Заодно и - короткая экскурсия по Самарканду.)



PS.
Мысль такая:
ведь пока сам не окунешься в событие, часто не интересуешься его подробностями, историей. Например, читаешь тему мотопутешествия, например, в Исландию, про какие-то Фареры, смотришь на фотку потухшего вулкана, и не вдаешься в подробности. Тупо смотришь.) Пока сам там не окажешься. Только после этого, побывав ТАМ, пройдясь ногами-пощупав руками ЭТО, возможно, начинаешь копать подробности ГДЕ же ты это был, ЧТО видел-трогал.

Ведь мало кто знает, что Самарканд:

- Один из древнейших, из ныне существующих, городов мира - основан в в 8 веке до н.э., ровесник Афин;
- Его медресе на площади Регистан были "оксбриджем" своего времени, на вершине мирового топа учреждений образования и науки:


- Был столицей Империи Тимуридов (1370-1507) (позднее - Империя Великих Моголов, 1526 - 1858), государства, основанного Тамерланом, включающего современный Иран, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, а также части современного Пакистана, Сирии, Турции, Индии:



- Род Тамерлана стал основателем правящей династии индийских падишахов: Тамерлан, покорив Индию, поставил на ее правление своего брата, который и стал основателем правящей Индией династии;
- Знаменитый Тадж-Махал был построен потомками Тамерлана и его прообразом стала жемчужина азиатского зодчества - самаркандский мавзолей Тимура Гур-Эмир:


Сам Тамерлан стал широко известен и опопсел после "Ночного дозора": мел судьбы, все дела..) Национальный герой Узбекистана. В Википедии называется мудрым талантливым правителем и организатором - менеджером. На его правление приходится расцвет Самарканда и Империи Тимура.
Однако, мало говорится, что Тимур был крайне жестоким правителем и завоевателем: если ему не требовались пленные воины для пополнения рядов собственной армии, он их зарубал саблями в количестве сотен тысяч. Описывается пример, когда собственный мирный город, поднявший на него ропот, был сожжен, горожане-мужчины - все порублены, женщины- поруганы и обращены в рабство, а дети - затоптаны конницей. Армия Тимура сначала не согласилась топтать детей, несогласные были публично обезглавлены, дети затоптаны. Чтобы другим неповадно было.

Также Тимур известен тягой к отрубанию голов и складыванию из них пирамид. Это было его фичей. Именно таким образом он умерщвлял противника, пленных и неверных себе. А потом выкладывал из тысяч голов пирамиды. Часть голов брал с собой в столицу Самарканд - на публичную потеху горожанам.
Это хорошо отражено на картинах художника Верещагина т.н. "Туркестанской серии" работ, подсерии "Варвары" (1871-1873 гг.). Картины висят в Третьяковской галерее.

Например, "Апофеоз войны" (с авторской надписью на раме "Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим"):

Картина посвящена именно армии Тамерлана.

Или - "Представляют трофеи":

Самаркандскому эмиру дарят "сувениры" - головы побежденных.

Или - "Торжествуют":

Самарканд, площадь Регистан. Торжество победы над врагом. Эмир и жители города на площади, где водружают шесты с головами убитых русских солдат.

Так что, узбеки обладают собственной великой культурой и военной историей.

 

День 9. Бухара - Самарканд. 280 км.
День 10. Самарканд, днёвка. 0 км.



Чуть выше была короткая экскурсия по Самарканду в сказочной форме.) Но буду ближе к телу, т.е. делу.)

Ближе к Самарканду природа вдоль трассы резко и приятно изменилась: уходит голая пустыня, появилось много зелени, арыков. Изменения неожиданны для меня и радуют глаза. На этом фоне снижается забортная температура до 40-45С. Это чувствуется и дает облегчение.
Начинается сплошная и ухоженная населенка: с неплохим асфальтом, указателями наименований и дорожными знаками, зебрами и светофорами, окрашенными необлупившимися фасадами 1-этажных сельских домов.






(Сельские узбеки любят подобные китайские грузовые мототрайки. Они собираются в стране, не обложены заградительными пошлинами, доступны селу. В отдаленных аулах очень распространены древние советские оппозиты-колясычи, с которых скинута коляска и на раме коляски смонтировано из досок безбортовое дно. Возят сено, урожай, стройматериалы. Естественно, без номеров, шлемов, экипировки. Эти аульные колхозные байкеры-оппозитчики веселые: повсеместно приветствовали улюлюканием и маханием руками, нагоняли на плохой дороге, ровнялись, улыбки, смех...)) Очень позитивно и ржачно.))

Прибыв, разместился в гостевом доме, с собственным закрытым двором. Во дворе - общий большой обеденный стол для гостей, лавки, качели... Небольшая инфраструктура для отдыха и совместного уютного времяпрепровождения гостей.
В доме были трое велосипедистов-немцев, молодых парней студенческого вида. Разболтались за столом. Путешествуют великами по Узбекистану и Таджикистану больше года, никуда не спешат, не парятся. В Самарканде и этом гостевом доме они были уже больше 2-х недель, гуляют по городу, пьют пиво. Велики - самые обычные, без солнечных панелей и электрогенераторов (были на моем пути и такие, вернее, таких было большинство, о них расскажу в Таджикистане).

Пока выходил в чайхану обедать, на дворе появился мотоцикл.)



Первый мотоциклист-путешественник на всем моем пути! (Кроме сельских мотоузбеков, мотоциклистов я не видел ни одного.) И в моем гостевом доме!! Я был очень рад. Сразу нарисовался образ сурового загоревшего мотоциклиста средних лет, режущего континенты.)) Выходит худощавый некрупный седой "дедушка", новый постоялец (моя мысль - он? Да нууу!)). Садится рядом за стол, открывает бутылку пива и спрашивает меня: "Твой мотоцикл? А это - мой." Он! Коллега по цеху, единомышленник, с которым могу поговорить! Этой встрече и началу общения я был очень-очень рад. Он - австрийский пенсионер, мотоциклист с многолетним стажем, путешественник. Сейчас он возвращается домой с Памира.

Чуть позже меня ждал еще один сюрприз.)
Пока мы болтали и пили пиво, открываются ворота и въезжает еще один мотоцикл!
Мы оба кинулись навстречу заехавшему, от радости чуть ли не сняв его с мотоцикла, помогли разгрузиться.) Мотоциклист, да не простой: молодой парень, первосезонник, 24 года, англичанин. На йобросибихе. Вроде, СВ125.)) Весной открыл категорию, ранее не имея мотоопыта. Из Великобритании своим ходом едет покорять Памир. Весь в пыли-грязи, крайне уставший, слова еле вязал. Скинул под мот ботинки и куртку, и прямо в оставшейся экипировке завалился спать на внутридворовый топчан (свободного номера для него не оказалось, хозяин предложил топчан с балдахином во дворе, что парня полностью устроило). Захрапел знатно! ("Я не храплю. Это мне снятся мотоциклы." - народная мотоциклетная мудрость.))






(Оба пера вилки текли. Парень сказал, что проблема не только в ней и ему требуется более серьезный ремонт.)

Позже мы сфоткались:




Ну а вечером-ночью и весь следующий день гулял по Самарканду.
Это была моя первая днёвка за 6 дней пути по Казахстану и Узбекистану.
Самарканд - зеленый город. Центр - застройка одноэтажными частными домиками-особнячками и 2-3-4-5 этажными оштукатуренными сталинками. Спальные районы - кирпичные и панельные хрущевки, более современная застройка. Напоминает наши южные города, с поправкой на узбекский колорит.


(Плюс 42 - это не пустынные плюс 52, уже терпимо.))


(Местный гаишник щемит за светофор.)


(Двойка - тройка - шестерка! В солнечном сухом климате небогатого пост-советского пространства много сохранившейся нашей классики.)


(На фото - автомобиль успешного узбека. Новый, не бюджетный сегмент, потолочный джип в собираемом в стране модельном ряду, богатая комплектация, брэмбы... Насколько известно, в Уз производятся автомобили концерна ГМ: бывшие дэу, шевроле, гм. Весь автомобильный импорт обложен заградительными пошлинами, которые составляют около 120% от каталожной стоимости машины. Так будет до 01.01.2019, после - послабление. Встретить на дорогах Уз машину иной марки (кроме оставшихся из эпохи СССР) - практически невозможно. За всю дорогу я увидел только одну иномарку - старую закорченную трешку бмв, однозначно - местного мажора.))



В Самарканд турист едет за Регистаном.
Регистан - главная городская площадь, обрамленная с трех сторон тремя знаменитыми медресе постройки 15-17 веков. Самаркандский Регистан, возможно, вообще самый ценный и знаменитый культурный объект Узбекистана:



Данные медресе не только объекты великолепия азиатского зодчества, но и оксбридж своего времени:









Одно из медресе изнутри:



Ну и знаменитая мозаика на портале медресе Шердор с изображением барса с солнцем на спине:





И снова - туркестанская серия Верещагина.) Вот оно - медресе Шердор в конце 19 века:






С Регистаном у меня своя история. Я подходил к площади со стороны городского базара Сиаб и мечети Биби-ханум, т.е. сзади медресе Шердор (оно - правое, если смотреть лицом на площадь). Жара, ковыляю неспешно.) Начался Шердор, вижу обрамляющий его внешнюю территорию заборчик ниже пояса. Зачем обходить постройку ради выхода на площадь, если на нее можно выйти по диагонали - через Шердор? Я перешагнул через заборчик и вышел на площадь. А на площади увидел, что вход на нее платный, по билетам. Что-то около 500 рублей для иностранцев. В общем, я не сознался и посмотрел Регистан зайцем.))

А на базар Сиаб пошел с двумя целями. Первая - потусоваться среди узбекского народа (всегда посещаю азиатские рынки), вторая - купить пчак.
У меня было несколько пчаков, которые привозил не так давно из Ташкента. Но все раздарил. Снова захотелось его в качестве сувенира.

Пчак - национальный узбекский нож. Бывают декоративные (сувенирные) и рабочие (резать в быту). Я беру рабочие ножи. Пчаки из чернины (ржавеют от влаги), с необычной формой клинка. Материал рукоятки и уровень декоративной отделки рукоятки и клинка может быть разный. Купил такой:









Есть у меня и национальный таджикский нож.) С прошлых командировок. Таджикские ножи не из чернины, с меньшим количеством "хохломы", и более добротные, на мой взгляд. Другие, в общем.)

Show Spoiler Hide Spoiler

Для покупки пчака, на базаре поменял $20 у "черных маклеров") (обменника на базаре нет). Маклеры легко узнаются по черным пищевым п/э пакетам, с прямоугольными контурами дна. Среди Уз, Тж, Кгз и Кз, в Узбекистане самый высокий уровень инфляции, и деноминации не было. Поэтому деньги отсчитываются пачками, пакетами, коробками (например, расчет за машину производится наличкой. Это несколько коробок из под больших ламповых телевизоров.))
Так выглядят 20 баксов:
Котлеткой:


Или максимально крупными купюрами:

))

А так выглядят 8 миллионов денег в полиэтиленовом пакете.))
Вот они - сами финансисты и их обменная касса!))






Мечеть Биби-ханум. Комплекс построек был размером с московский Кремль. Но архитектор Икар напортачил в расчетах и стройке, а заказчица Биби оказалась дурочкой, приняв такую работу. Практически весь комплекс был утрачен при землетрясениях. То, что осталось:





Мавзолей Гур-Эмир (гур - гробница, эмир - эмира), усыпальница Эмира Тимура (Тамерлана), который изнутри "весь покрытый золотом, абсолютно весь" (фотки есть выше в сказочке):




(Нежно-голубая глазурь свода внутреннего портала также считается шедевром зодчества.)





Ну и снова - Верещагин: Гур-Эмир в 1870 году, сравните:






................................................................................................................


А завтра я пройду границу Таджикистана и у меня упадет челюсть от его невыносимой красоты.

Я также поеду первые перевалы (еще не памирского тракта).
1 день до Памира.

 

Чего?

 

Мотоветка совсем помэрла...)
С писаниной не задалось, опубликую короткий ролик: