E53 Замена задних плавающих сайлентблоков...

Информация для тех, кому светит поменять задние плавающие сайлентблоки.


деталь №2

Симптомы: пробег over 130k, жрет резину (особенно широкую, с внутренней стороны).

Парткод 33 32 6 767 748, я взял lemfeder 13307 01 который в exist называется почему-то "корпус колесного подшипника". Сделан добротно. В комплекте есть стопорное кольцо, так что колечки 33 32 1 091 687, которые я заказал отдельно, не пригодились.

Судя по всему, поменять эту хрень стоит много дороже, чем она стоит сама.. Но решил поменять сам не потому что жаба, а потому что интересно

Сама хрень выглядит так



Конструкция хитрая, внутри - ось с шарообразным утолщением, на ней сидит фторопластовая втулка, вокруг них - резиновый сайлент, и все это запрессовано (завальцовано с одной стороны) со смазкой. По бокам стоят две "манжеты", с пружинками, чтобы смазка не выдавливалась.

Вот фото разобранного-раздолбанного плавающего сайлента (нутрянка) с фторопластовой втулкой. Расковырял свой после снятия.



Расковырял не просто так, а ради следующих выводов:

1) сначала мрет фторопласт (радиальные трещины - это не моих рук дело, я только выломал кусок, чтобы сбить втулку), затем стремительно все остальное.

именно поэтому, зажав двумя пальцами ось НОВОГО сайлента - ее практически невозможно "повернуть", только если засунуть внутрь отвертку. В то время как старый, еще запресованный в ступицу сайлент - свободно "гулял" от усилия двух пальцев.

2) конструктив блока такой, что при запрессовке НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя долбить в середину (молотком, ломом, клювом..). Сайлент при этом не рассыпется -- завальцован он с обратной стороны достаточно качественно. Но втулка помрёт. Или появится продольный люфт из-за подбитой завальцовки. В любом случае - лучше старый, запресованный правильно, чем новый "забитый" кувалдой. Неправильно запрессованный сайлент рассыпется очень быстро.

3) в продаже встречаются полиуретановые изделия - которые, якобы, жестче и более износостойки. в оригинале идет резина. полиуретан -- еще по опыту работы с "волгой" )) -- слишком грубый, и плохо амортизирует, передавая все нагрузки "дальше по цепочке". поэтому ходить такие сайленты будут дольше, вопросов нет. только как бы не разбило нафиг посадочное место в задней ступице, ибо оно люминь, а не сталь. а ступица стоит дорого.

4) следствие из п.3 -- выбивать сайленты категорически опасно, т.к. люминь (точнее, его сплав, из которого сделан ступица) ударных нагрузок не любит. "колечко" под сайлент там ОЧЕНЬ тонкое. и если хорошенько глушануть кувалдой.. то замена ступицы обеспечена. поэтому данную деталь надо выпрессовывать.

Итак. В моем распоряжении был двухстоечный подъемник, два набора инструментов, гидравлическая стойка (в принципе, бесполезна), две пары рук (огромное спасибо другу за оказанную помощь) и целый чемодан разноцветных амф.. тьфу, о чем это я.

Итак, почитав TIS http://tis.bmwcats.com/doc1056462/ я понял, что немцы народ хороший, но применимо к нашей действительности, процесс будет слишком скучным. Как и следовало ожидать, немцы предлагают разобрать нафиг всю ступицу, снимая ступицу, рычаги и т.д., и спокойно выпрессовать сайлент. Но разве это наш метод?? Поэтому слушай сюда (ц).

Если у вас задняя пневма, то разбираем багажник, отсоединяем аккум, отсоединяем трубки от двух ресиверов по бокам, спускаем воздух. В системе может быть до 15 атмосфЭр. Поэтому откручиваем ключиком на 10 осторожно. Начнет травить: "с-сссссс". Ждем минут 5. Давление падает - откручиваем трубочку окончательно. (если сразу - может чпокнуть и отшибет руку или, что хуже, улетит колечко, читай ниже). Осторожно! не потеряйте центрующую втулку (колечко) из штуцера, если будете отсоединять трубочку от ресивера. В нормальном состоянии оно надето вместе со штуцером и распирает его. Лучше ее не доставать - открутить, и оставить там, воздух и так прекрасно выйдет.

Это необходимо, чтобы при откручивании интегрального рычага накачанная подушка не выпирала "бумеранг" куда-т вбок, попутно сама нехорошо изгибаясь. Если у вас сзади пружины -- не знаю. Возможно, потребуется их снимать. У меня бы без спуска пневмы, во всяком случае, не получилось - слишком сильно подушка отжимает H-образный рычаг вниз, перекашивая его.

Далее, снимаем интегральный рычаг (3) http://tis.bmwcats.com/doc1056457/

Суппорта, датчики абс и т.д. снимать НЕ НАДО. и даже датчик положения кузова особо не мешается. В момент выбивания длинного болта (1) -- придерживайте ступицу рукой, она будет падать вниз. Ступица не тяжелая, килограммов 15, рукой удержать вполне реально. Главное (впоследствии), чтобы палец не попал в ответное отверстие ступицы под болт, потому что если ступица будет падать, легко остаться без пальца (мне повезло)

Приподнимаем ступицу, опирая ее вот так

[/URL][/IMG]

Зачищаем все щеткой, снимаем стопорное колечко (оно будет смотреть "назад", к выхлопным трубам) немного лупим молотком по сайленту (в тщетных надеждах что тот легко выйдет), курим.

Понимаем, что нужен съемник.

Если у вас нет красивого чемоданчика навроде этого (не реклама) или банально душит жаба, то вы можете дойти в ближайший магазин "лада-прЫора-жЫгули-вахЪ-вахЪ" и купить несколько съемников (я взял съемник ступичных, сайлентов и еще какой-то универсальный). Красиво разложить все это и попробовать собрать из этого съемник, нужный вам (у нас получилось).



ВНИМАНИЕ - озарение пришло позже. Для выпрессовки по диаметру ИДЕАЛЬНО подходит ремкомплект поршней тормозного цилиндра (собственно, сам цилиндр) автомобиля СОБОЛЬ (на казели, По-моему, такие же суппорта). Просто берете цилиндр, сверлите посередине дырку нужного диаметра под болт съемника жигулей и вуаля, съемник bmw готов. БЭУшные цилиндры на СТО даром за пиво, новый ремкомплект - 972 рубля в "деталях машин ГАЗ". правда, в комплекте там два, а вам нужен один.

В конечном итоге, у нас получилась вот такая конструкция

[/URL][/IMG]

которую надо было крутить хорошим воротком (трещеткой сил не хватит)



Главное - стронуть сайлент. Как только он "пошел", последний сантиметр легко отстукивается молотком.

Фото старого, нового сайлента и погнутой при съеме втулки жигулевского съемника (впрочем, что ему совершенно не навредило, за свои 117 рублей он сделан из мягкой водопроводной трубы отрезанной узбеками в подвале и переживет еще 100 таких сайлентов).



Вы можете столкнуться с проблемой, что оправка не садится с обратной стороны сайлента, там отливка от ступицы идет очень близко к "дырке", где сидит сайлента и нужно действительно что-то тонкостенное, чтобы подошло.

В моем случае была болгарка и внешнее кольцо-оправка от ступичного подшипника, болгаркой был сделан вырез - в результате чего оно село как по маслу. однако, я не сильно советую так делать. во-первых, пилить болгаркой каленую обойму подшипника то еще удовольствие. во-вторых, на фото ниже виден скол. он произошел по мере затягивания болта при запрессовке сайлента от давления. отколовшаяся часть стрельнула на манер пули и улетела в неизвестном направлении. кто в детстве колол подшипники в тисках - чтобы шарики достать, должен понять, о чем я. от этих разлетевшихся кусков остаться без глаза или без головы (если сильно не повезет) - как нехрен делать. если не понимаете опасность, лучше не берите оправки от подшипников, они слишком хрупкие для таких давлений. сходите лучше в магазин "жигули". там есть все нужное вам



Фото запрессованного сайлента сделать забыл, шибко было радостно, видимо тем не менее, все получилось. Первую сторону делали 2 часа (с учетом времени изготовления съемника), вторую - 40 минут. Потом все собираем в обратной последовательности. Протягиваем. Прикручиваем ресиверы пневмы. Приопускаем подъемник так, чтобы колеса коснулись пола, но не ставим машину полным весом на пол со спущенной пневмой!! . Накидываем аккумулятор. Включаем зажигание. Ждем, пока компрессор накачает ресиверы и частично баллоны. Потихоньку приопускаем машину так, чтобы она не "падала", а "вставала". Аллилуйя.

Главное помнить - выбить старый сайлент - сначала выпрессовываем, потом последний сантиметр можно лупить, там уже не такое усилие, чтобы повредить ступицу.

Запрессовать новый -- тянем до последнего, стучать нельзя!! упираться надо, разумеется, во внешнее кольцо, серединку не трогаем, чтобы не повредить фторопласт.

После выпрессовки -- неплохо надфилем снять острую кромку с одной стороны, которая неизбежно будет, и тщательно очистить посадочную поверхность ступицы под новый сайлент. Можно побрызгать wd-шкой, чтобы сайлент легче шел. констистентные смазки или "графитку" применять не рекомендуется.

всем удачи

зы. а сколько за это берут в сервисах? а то может я еще и съэкономил??

 

Не знаю, нутрянку жрать не должно - во всяком случае, не настолько, чтобы корд полез, а вторая сторона еще целая.
Другое дело, середина на 315ых -- тут чуть перекачал и привет, обязательно выжрет и от схода-развала это не зависит.

В любом случае, универсальное правило: при такой массе в машине не должно быть частей в подвеске, которые гуляют от вменяемого усилия рук (ну если ты не геракл, конечно). И если что-то пальцами можно пошевелить - то эта деталь точно под замену.

 

Я думал попробовать нагреть, но греть кулак в сборе - совершенно неправильно, разбирать же его - снимать суппорт, т.к. там дофига резины, да и ступичному подшипнику со смазкой - тоже под вопросом, пофигу такой нагрев или нет.
Плюс неизвестно, как ведет себя потом этот сплав люминя. Может он мягкий становится чрезмерно и быстро разобьет посадку. Или наоборот, твердый - и расколется где-нибудь в неподходящем месте. Короче говоря, с нагревом надо отдавать отчет себе в том, что ты делаешь.... лично я не рискнул.

 

А в чем насилие-то?
съемники жигулевские и брал, уж под какой там они маркой - я не знаю.
неоригинальных съемников под bmw я не нашел. да и чую, что стоять они будут не особо меньше, чем оригинальные.
хоть бы ссылку приложили.

 

вывесить колеса и дергать все в разных направлениях, скрип себя проявит, в той или иной плоскости. далее слушать. лучше с помощником, конечно. кое-где может помочь ломик или монтировка.

на подъемнике качать машину опасно, старайтесь избегать этого

 

О, хороший. Обязательно прикуплю.