Замена сальника хвостовика редуктора R1100-1150

Э-хе-хе все интересное и без меня))))

 

Приветствую! Озадачился заменой сальника. Вопрос встал в установке его самого. По рисунку в оригинальной программе он устанавливается торцом во внутрь редуктора. На самом редукторе он установлен наружу. Дайте пожалуйста разъяснение

 

Спасибо, Дружище!

 

Спасибо, Kobra!

 

Класный видеоотчет!!! Респект специалисту!!

 

Мих, привезти тебе свой редуктор что ль?)))) У меня такой рембазы нету(((.

 

king_kobra, спасибо за видос!
Весело наблюдать за мучениями себеподобных=) Я почти так же мучился с откручиванием конических подшипников в паралевере, локтайт был прозрачный, скорее всего родной. Помог только более сильный нагрев , и то пошло со скрипом.

 

Спасибо, доступно показано на видео!

 

Странно. Перед новым годом поменяли сальник, пару дней поездил и снова течет довольно сильно. Что может быть? Правда лактайта у нас не было, какое то подобие. Разве может с гайки так сильно?

 

Спасибо. Стоял на тисках вверх примерно сутки, времени не было поставить и смазан был хорошо. Завтра откручу, попробую получше. В любом случае раз течет, что то не правильно сделано.

 

Переделал. Купил резьбовой фиксатор синий за 120р)), смазал хорошо. Пять дней езжу все нормально.

 

Спасибо за совет!

 

Руки чесались, ждать не мог
Замерил гайку в редукторе, нарисовал для токаря эскиз ключика. Делал из штока гидроцилиндра- там сталь покрепче будет.
Полчаса работы+немножко сварки и ву-аля! Заветный ключик уменя в руках (и совсем не золотой: цена вопроса- пузырь жидкой валюты, и то токарь сказал, что много)









Вчера без проблем открутил гайки и поменял сальник
king_kobra, спасибо огромное за инструкцию по замене, почитав ее и подготовив все нужные приблуды, потратил всего полчаса на замену и ни разу не выматерился!
При случае, сравни размеры ключика мерседесовского =))

 

У JTC 1415 ещё и шлицы длиннее чем глубина пазов под них на гайке. 2мм., примерно.

 

Хорошая статья.
Но есть некоторые варианты. Ползая по забугорным форумам не раз встречал описание разборки редуктора, где в качестве стапеля используются обычные слесарные тиски, соответствующего размера. Редуктор зажимается за кронштейн крепления реактивной тяги. Считаю такой способ вполне возможным. Только вот зажимать нужно сильно, останутся отпечатки от губок тисков. Это плохо. Зажимать через прокладки мягкие, может оказаться что так сильно не зафиксируешь уже. Можно взять обрезок того же швеллера, привернуть к нему редуктор и за швеллер зажать в тиски. Чтобы редуктор не проворачивался на ступице, приварить или ввернуть в швеллер ограничивающий болт или просто что-то подходящее для этого.

Если есть возможность сварки под рукой, то можно без проблем сварить стапель который использует Михаил. Его правда еще как то нужно зафиксировать. Но если есть тиски, есть возможность обойтись ими.

Из собственного опыта. Момент 200 Нхм не такой уж громадный, чтобы его не выдержали тиски подходящего размера. Сам в тисках затягивал моментом 220...240 Нхм гайку промежуточной опоры кардана кроссовера. Проблема была удержать кардан от проворачивания, а самим тискам от нагрузки ничего не было. Ну конечно тиски должны быть достаточно мощные, прочно закрепленные на столе и сам стол желательно должен быть соответствующим.

Вот буду весной наверное редуктор перебирать, сальники поменяю, подшипники если какие окажутся под замену. Ключ уже изготовил. Термофен товарищ презентует)))) А крепить редуктор буду в тисках. Только ложемент крепления изготовлю.

 

Стапель делается за 15 минут. Изобретать чего-то с тисками -больше времени уйдет на то, чтоб постараться не исцарапать редуктор. Сделал подобный, только поперечина намного короче, нигде не закреплял, просто положил на пол и встал одной ногой.
200 Нм - это при затяжке с жидким еще фиксатором. А вот при откручивании момент намного больше - родной локтайт очень суровый!

Согласен, была такая мысль, но ухо реактивной тяги находится довольно высоко от плоскости ступицы. Получится длинный рычаг, который, как мне показалось, может согнуться при откручивании гайки.

 

Ничего не имею против конструкции автора, но как инженер конструктор не могу не думать об альтернативах, чтобы не оказываться в плену одних и тех же решений. Это профессиональное. Сам люблю всякие приспособы, для машин у меня их куча наделано и накуплено. Все здорово, а потом видишь как сосед тоже самое на «коленке» делает. Да, не так все здорово и красиво, но результат – работа сделана.

Первый момент. Делать это быстро когда сам сварщик и все под рукой уже (и оборудование и материал). Или хороший знакомый сварщик. Далеко не у всех это есть в наличии. У меня например такая возможность есть только на работе, но тащить потом это с завода как-то проблематично.

Второй момент. Этот стапель с редуктором нужно как-то закрепить. Далеко не у всех в гараже есть конструкция подобная ручному прессу, как у автора. Понятно, что не обязательно так крепить, но тогда нужно что-то делать аналогичное. Ногой прижать это хорошо, учтем. Но, наверное лучше когда хвостовик редуктора будет на уровне груди примерно находиться, а не на уровне пола.

Третий момент. Редуктор, к сожалению иногда приходится разбирать без подготовки и без своего гаража, а когда он кончится где-то далеко от дома. Ну, шестерни то не заменишь на выезде, а все остальное очень даже можно. Тут любые способы хороши, если не хочешь в кузове потом обратно ехать.

Тиски. Тиски это отдельная тема. Тиски бывают разные, как по размеру, так и по способу изготовления, так и по качеству. Сейчас хорошие тиски большие очень хорошо стоят, остальное сомнительной прочности. То, что осталось со времен СССР очень неплохого качества и такую операцию они выдержат однозначно, если в них нет трещин конечно.

Я бы конечно все же не за кронштейн зажимал, а установил редуктор либо на толстую пластину (плиту) – не везде найдешь и тяжелая будет или обрезок швеллера - его проще найти и он будет легче намного. Но граждане США не мудрствуя зажимают все это за кронштейн тяги и отворачивают гайку.

Про кронштейн. Его жесткость достаточно велика и таким моментом его не согнешь. Достаточно массивен, ярко выраженные ребра жесткости по периметру. Он не согнется от данной операции.

Теперь немного размышлений несколько о другом. Все изложенное мое мнение, никому не навязываю.
Про саму гайку. Везде написано, что соединения на синем фиксаторе должны разбираться без нагрева. И они так и разбираются, на авто отворачивал неоднократно гайки (размер под ключ от 19 до 32) затянутые моментом от 120 до 160 Нхм посаженные на синий фиксатор. Отворачиваются нормально. Разумеется, с рычагом длиной порядка 0,5…1 м. Думается тут отличие в том, что эти гайки были под стандартные шестигранные головки, которые хорошо фиксируются на гайке. А гайка редуктора корончатая, и если попробовать отворачивать без нагрева, применив рычаг порядка 1 м., то ключ однозначно выскочит. Ну не фиксируются такие ключи прочно на гайках (когда применяешь рычаг односторонний), перекос при большой нагрузке и он выскакивает. Вот для этого наверное мы и вынуждены греть, чтобы снизить момент на отворачивание. Но, правда гайковерты не перекашивают ключ, момент дают большой и почему то без нагрева все равно не отвернуть. Непонятно.

То, что родной фиксатор резьбы намного «ядренее» это однозначно. На машинах такая же петрушка. Когда гайку впервые отворачиваешь, она страгивается значительно труднее, чем потом, когда уже применен магазинный фиксатор. Но тем не менее магазинный тоже прекрасно держит, думается и эта гайка там заклеена с большим запасом, даже слишком.

Напоследок еще информация. Встретились фото где редуктор фиксируют следующим образом - в ступицу ввернуты штатные колесные болты, скорее всего два противоположных. И за них все зажато опять таки в тисках. И отворачивают. Кто как выходит из положения. Этот способ вероятно самый простой. Болты только лучше взять другие, чтобы не жалко их было. Фото прилагаю. На фото видно что пользуются электроинструментом. Для любопытства посмотрел что за инструмент. Довольно серьезная электрическая машинка. Момент от 81 до 542 Нхм. Но цена.... Цена "хороша".

 

Как много буков
1. Я говорил о том, что может согнуться не кронштейн редуктора, а "привернутый или ввернутый в швеллер ограничивающий болт или просто что-то подходящее для этого"
2. Корончатая гайка не настолько страшна, что нужно бежать за гайковертом или рычаг метровый применять. Главное-хороший,точный, не изношенный инструмент. Если изготовили ключ по приведенному мной выше эскизу, проблем не будет при условии крепких прямых рук.
3. Без нагрева ни корончатую гайку редуктора, ни конические подшипники в ноге даже не пытайтесь откручивать, если они с завода не трогались - или испортите резьбовое соединение, или инструмент, или узел поломаете. После посадки на синий фиксатор, согласен, греть смысла нет.
4. Про стапель. Чего уж проще-то? Такой, как у ТС сварить можно в любом глухом ауле за 15 минут.

Или БМВшный не видели?

 

Кто сказал "отворачивают"? Я бы сказал "и фотогрфируют"
Ничего, что при откручивании корпус редуктора будет поворачиваться, тем самым не давая нормально зацепиться за корончатую гайку?
зы: Это не сосед ли по гаражу, который любит все на коленке ремонтировать?

 

буквы все по делу. Не нужно утрировать. Просто одни всегда повторяют, другие не всегда. Это называется прогресс, иначе ничего никуда бы не двигалось и не придумывалось.

1. Если у меня нет возможности сварки, я ничего не сварю, во всяком случае пока не договорюсь с кем то, плюс материал искать. Если время терпит пожалуйста. А обрезок железки, дрель, тиски я найду быстрее. И по поводу возможностей "аулов" Вы слишком преувеличиваете. Наверное просто "аулы" у нас разные.

2. По поводу БМВ приспособления. Оно ничуть не сложнее чем у автора, просто имеет другой набор деталей и его так же при наличии сварки и материала легко сварить. И как видим крепиться оно опять же в тисках, судя по рисунку. И исходя из того, что написано у меня ранее в принципе то не нужно совсем. А именно - вворачиваем болты в ступицу и за них зажимаем ее в тисках.

2. Из Вашего поста следовало, что именно за кронштейн Вы опасаетесь. Ну да не суть дело. Если в качестве ограничителя будет что то, не менее 10 мм в диаметре, никогда Вы это не согнете такими моментами. Как конструктор говорю.

3. По поводу инструмента, гайки и их сохранности. В родном гараже я не стану пытаться. А далеко от дома пришлось бы и думаю при наличии ключа и правильной постановки дела, отвернулась бы она.

4. Я не говорил, что корончатая гайка страшна. У нее есть особенности. Ключ у меня изготовлен и термообработан по своим чертежам уже давно уже 20 лет мое хобби ремонт автомототехники, (в том числе грузовой) причем не колхозный и хорошим инструментом, так что думаю руки у меня достаточно прямые и растут из нужного места. И поэтому все что делаю и пишу предварительно обдумываю и осознаю как это будет на самом деле.

Мир, дружба, жевачка.

 

ну тут уже придирки пошли. С потолка взятые. А еще там человек тоже кучу буков написал. И все это для того, чтобы всех своими фотками обмануть. Я бы Вам так сказал, там есть еще куча фото где все отвернуто и разобрано, а потом собрано и затянуто.

А ничего, что момент будет приложен не в плоскости вращения ступицы? Поэтому редуктор не проворачиваться будет, а всего лишь дергаться. И если Вы придерживали свою конструкцию всего лишь ногой, то и тут ничего не стоит придержать или чем то зафиксировать редуктор от колебаний в стороны.

Дискуссия заходит в тупик. Вы все опровергаете, потому что не хотите признавать альтернатив. Причем упорно считаете меня каким то школьником, вчера увидевшим болт Поэтому больше ничего доказывать не стану. Отверну, сфотографирую, напишу.
И да, приспособа БМВ-шная очень мне понравилась, такую если что и изготовить не грех, красиво, функционально и надежно. А изготовить ее ничуть не труднее чем вариант автора. Чуть больше работы по подготовке деталей и потом сварка, ну еще перпендикулярность кое где потребуется при сварке выдержать.