Хулиган:паяем интернет,и прочие железные хитрости.

Где-то тут писали что нашли Host-USB у модуля N303. Хотелось бы узнать где он...

 

Привет всем! С Новым годом!

Вот собрал всё по подключению USB-host в кучку.
Хулиган и Динавин - одного поля ягоды, так что всё подходит. Пользуйтесь Интернетом, пробками и другими сетевыми сервисами!

Чтобы подключить модем придётся разбирать магнитолу и паять.
Все выведенные наружу USB-порты являются медийной частью интерфейса, поэтому из Windows они не видны. Соответственно, подключив в них GPRS-модем или WiFi, управлять ими мы не можем, и нет у нас ни Интернета, ни сетей, ни пробок.
Необходимо вывести USB-host из GPS-части, чтобы подключаемые устройства обнаруживались операционной системой WindowsCE.

Есть общая методика поиска USB, коей я и воспользовался, «ковыряя» своего Хулигана:
Методика поиска интерфейса USB (D+ и D-) Host в незнакомых устройствах, выведенных на внешние контакты, но никуда не подключенных: измеряем тестером сопротивление на землю между каждым выводом устройства и землей и выбираем те из них, у которых, значение в прямом и обратном направлении при измерении сопротивления, составит примерно 15кОм. Если поточнее, сопротивление между массой и контактами 10-15 кОм, а в обратном направлении 12-17 кОм, т.е. на 5 кОм больше - и так всегда. Например у Oriona их окажется 3. Один уходит во внешнюю цепь устройства, отбрасываем его. Остальные найденные контакты это кандидаты в USB D+ и D-. Припаиваем разъем USB D+ и D- наугад, +5В и земля соответственно. Подключаем оптическую USB Мышь и включаем зверя (прошивка должна содержать поддержку USB мыши-V2.14). После загрузки, при правильном подключении загорается красный светодиод внутри мыши, а при не правильном он мигнет и погаснет. Меняем местами D+ и D-, повторяем процедуру. Все USB подключено! Схемотехника интерфейса USB устроена так что при перепуте D+ и D- из строя ничего не выйдет, только работать не будет. Данная методика справедлива практически для любых устройств USB, даже для ББ!
(Но, как всегда, правило не без исключений - убедился на собственном опыте.)

Nowada N117
Модули NWD N117A бывают: Ver 5, Ver 6, Ver 3. Отличаются распаянными на них процессорами и модулями GPS. Но все они имеют единый интерфейсный разъём и совместимы между собой.

CPU: Centrality Sirf Atlas-IV в ResInfo покажет как - AT840
CPU: Centrality Sirf Atlas-V в ResInfo покажет как - AT550

По GPS модулю NWD N117 материала по подключению уже давно полно.
Плата выглядит вот так:
Или так:
Вот распиновка USB:
1. (красный) +5V 9 (На этом пине может не быть. Можно взять с пререднего USB-порта.)
2. (жёлтый) D- 10
3. (зелёный) D+ 11
4. (чёрный) GND 12 (В любом месте на плате, можно на MCU.)
Примечание. Цвет проводов у Вас может отличаться. Возможно (но не всегда) потребуется подтяжка двумя резисторами по 15 кОм контактов D+ и D- к земле.

Nowada N607
Плата выглядит похожей на N117, распай такой же:

Интерфейсный разъём, поэтому и распиновка USB совпадает с N117.
Также NWD N607 полностью совместим по контактам Mesada Navigation Board-872E. Полностью совместим по контактам V608-V0.3. Распайка USB также совместима.

Nowada N303
Подробно расписал Sergey1980 http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=11952148

Плата выглядит вот так:

Вот распиновка USB:
1. (красный) +5V - (С переднего USB, или организовать доп. питание.)
2. (жёлтый) D- 77
3. (зелёный) D+ 76
4. (чёрный) GND 72 (В любом месте на плате, можно на MCU.)
Прим. Маркировка пинов на плате может быть слегка сдвинута - считать очень внимательно.

Nowada N306
Плата выглядит вот так:
Или так:
Распиновку USB пока нигде не встретил.

Nowada N307 – Prima (Внимание! ИСПРАВЛЕНО!)
ResInfo:
NOWADA
NWD_TT4X0A Multiplatform 6.0
Windows Embedded CE 6.0
93.7 MB RAM
ARM1136JF-S TT40X0A

Плата выглядит вот так:
Или так: Распай USB:
Вот распиновка USB:
1. (красный) +5V - (Организовать доп. питание.)
2. (жёлтый) D- 74 на разъём U1: 2
3. (зелёный) D+ 75 на разъём U1: 3
4. (чёрный) GND 72 на разъём U1: 6 (В любом месте на плате, можно на MCU – соединение очень хорошее.)
Примечание. Контакты D+ D- резисторами по 15 кОм к земле не подтянуты. Работает и без этого, но найти труднее.
Если распаян разъём U1 и соединён с MCU, то можно USB и OTG поискать там (в наличии оба и они раздельны).

Дополнительное питание +5 вольт.
На плате не нашёл. С пререднего USB-порта идёт +7 вольт, поэтому организовал дополнительное питание на КРЕН5А с двумя керамическими конденсаторами (лучше от 2 до 5 мФ), приклеив её термоклеем внутри на радиатор задней стенки аппарата.

Такое решение должно позволять подключать USB-хабы и HDD без дополнительного питания.
Да, кстати, и на него же можно имеющийся 5-ти вольтовый кулер припаять (для правильного охлаждения).

 

Подключение модема (на примере Huawei E1550)
1. Отключение функции USB-flash.
- Модем является составным устройством - модемом и USB-flash. На USB-flash находятся драйверы под Windows 2000 и выше. Нам они не нужны и будут мешать, т.к. модем будет определяться неправильно.
- Для этого понадобится программа HyperTerminal. В версиях до WinXP включительно программа является стандартной. Для более поздних версий программу необходимо скачать.
- В программе необходимо создать соединение, в его свойствах отметить галочкой "Отображать вводимые символы на экране".
- В командной строке вводим AT. Если появилась надпись ОК - значит связь с модемом есть. Введя команду AT^U2DIAG=0, мы переводим в режим "Только модем".

2. Разлочка от оператора
- Модемы залочены под конкретного оператор, нужно снять эту разлочку
- Скачиваем программу Huawei Modem Unlocker By: DiGiSYS/DeathMetaler
- Запустив её, вводим IMEI модема
- Вставляем SIM-карту чужого оператора, запускаем родную программу подключения, вводим код разблокировки
Не волнуйтесь, после отвязки и разлочки модемы по-прежнему смогут работать на "больших" Windows. Для этого используйте dashboard, коих полно в интернете. Кроме того, при помощи HyperTerminal всегда можно вернуть функцию USB-flash.

3. Подключение модема к магнитоле
- В выведенный USB вставляем модем с SIM-картой
- В появившемся окне при помощи CEKeyboard вводим путь к предварительно скопированным туда драйверам \NandFlash\232usb.dll (прошивка должна поддерживать Интернет)
- Запускаем файл \NFlash\232usb.exe
- Указываем следующие параметры:
Тип драйвера: CDC ACM
Recv $: 82
Send $: 01
Class $: 3
Priority: 0
Buf.Size: 0
- Создаём Dial-up соединение через Панель управления
- Выбираем Huawei, в свойствах установим скорость 115200
- в Extra Settings введём: +CGDCONT=1,"IP","APN", где APN
internet.mts.ru для МТС
internet для Мегафон
internet.beeline.ru для Билайн
- Номер телефона пишем *99***1#
- Запускаем созданное соединение
- В графе логин и пароль пишем (они одинаковые)
mts для МТС
gdata для Мегафон
beeline для Билайн
- Ставим галочку запомнить пароль
- Проверяем справа правильно ли написан номер
- Если нет, изменяем правила набора, удаляя лишние знаки перед номерами, For Local calls: G и т.д.
- Сохраняем всё, перетыкаем модем
- В созданном соединении нажимаем Connect
- Мы в интернете

Ещё раз подчеркну, прошивка должна поддерживать Интернет (узнать можно из строчки дампа, создаваемого утилитой “PortTool.exe”) и реестр должен быть сохраняемым.

 

Вот даташит на GPS SIRF-Prima
NOWADA NWD N306
Может кому пригодитя. Вместо ХХХ ставим www
ххх.narod.ru/disk/65037132001.4c76f270aadaa27ff0f67a76ed6306d8/WPG%20in-dash%20GPS%207'%20LCD%20(V010%20100319%20SIRF%20Prima).pdf.html

 

Чего-то подставлял-подставлял, так ничего и не открылось... Во! Подставлять ничего не надо, или подставить "http://". Тогда всё нормально. Спасибо за шит.
За подсказку про номер Новады спасибо. Но всё равно, как-то в сомнениях.

Вот ещё одна инструкция для подключения (уже несколько моделей) 3G-модемов на WinCE6:
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=864510&postcount=244

 

Нет, не NOWADA N306! Вот 306-я:
И без крышки (видно название):
Похожа на N303. Думаю и хост у неё на тех же контактах (не уверен).
Подскажите, кто распаял или знает.

 

Ещё способ подключения 3G-модема и настройка винды:
http://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=1008026&postcount=627

 

Создание 3G соединения на китайской WinCE6 в картинках.
Итак, работающий вариант на Хулигане HL-8786GB, WinCE6-китайская.
1. Настройка нового соединения с помощью 3G-модема или исправление свойств существующего:

 

2. Первое соединение с Интернетом и проверка настроек соединения по умолчанию:


3. Проверка установленного (текущего) соединения:

Как видите, всё легко и просто. И китайские "кракозябры" нам теперь не помеха!

 

Избавляемся от фона при включении подсветки (габаритов).
Многие, купившие "китайское чудо" (и не только китайское), сталкиваются с таким явлением, как неприятный звуковой фон, особенно слышимый в паузах при большой громкости. А иногда и при не очень большой. А иногда и не только в паузах... Конечно, от этого легко можно и (нужно!) избавиться.
На самом деле вариантов существует множество.
Уточним детали. Аппараты разные и, соответственно, подсветка тоже бывает разная.

1. По штату на BMW подсветка должна быть регулируемая. Но регулируется она (провод, приходящий на контакт 8 колодки Хулигана) вроде как не напряжением, а стробируемыми импульсами. Китайцы это отработали криво, поэтому зачастую у многих фонит. Да и регулировки как таковой при рекомендованном подключении я, например, на своём Хулигане-8786 не наблюдаю.
Поэтому для "правильного-штатного" решения этой проблемы простыми фильтрами не обойтись.

2. Нужна ли "регулируемая" подсветка? Днём она совершенно не видна, а ночью регулировка красненьких диодиков вокруг яркой лампы-дисплея ну практически не различима. Вот регулировку всего остального (приборка, ручки, кнопки) - видно. По причине того, что они немного дальше от яркого пятна-засвета.
Исходя из того, что "регулируемая" подсветка не очень важна, тогда как качество звука магнитолы более критично, можно оставить её "нерегулируемой". Решить уже эту проблему легко несколькими простыми способами.

Итак, что мы имеем.
Пин-7 на колодке - BATT - это питание, приходит после фильтра. Плюс на нём всегда, даже когда магнитола выключена и даже когда ключ вынут из замка зажигания (первые 12-17 минут, пока бортовик не обесточит машину). Это видно по диодам возле щели DVD.
Пин-2 - ACC - сигнал на включение магнитолы, +12 вольт, приходит с замка зажигания. Не фильтрован. Это не питание, а именно сигнальный провод. По нему даётся команда на включение магнитолы, т.е. начинается запуск, самотест, загрузка и т.д. А при снятии 12 вольт начинается подготовка к выключению магнитолы - это ж компьютер.
Пин-8 - Illumi - сигнал подсветки, регулируемый, импульсный.


Чтобы нерегулируемая подсветка не фонила:
Все доработки проводятся непосредственно на самом кабеле-переходнике. Его снять и дома всё спаять.

Решение 1. Отрезаем провод подсветки (пин-8), отступив 7-10 см от разъёма колодки. Этого должно хватить, чтобы (например клипсой) соединить его с проводом, идущим на пин-2.
В этом варианте подсветка будет всегда, когда повёрнут ключ.

Решение 2. Уже более "правильное". Разрываем провод подсветки и ставим фильтр. Например, можно воспользоваться вторым кабельным переходником из комплекта магнитолы (у меня был, на 40 пин, не нужный). Фильтр довольно качественный (видно на фотках), только вот размер великоват. Массу берём здесь же, с пин-14. Если в комплекте не было, можно другой самодельный, но обязательно с конденсаторами. Просто ферритовые кольца "не потянут".
В этом варианте подсветка будет включаться только когда мы её сами включим. Т.е. когда включены габариты. Т.е. практически всегда... (А если ещё и габариты люминисцентные... "свистопляска" в динамиках всё-таки возможна.)

Решение 3. Лучше предыдущего и чуть попроще. Разрываем провод подсветки и ставим на него реле, которое будет замыкать пин-2 и пин-8. Тогда точно никаких импульсных помех не "пробьётся". Массу берём с пин-14.
Функциональность данного варианта, как и у предыдущего. За исключением того, что люминисцентные глазки уже не страшны.

Решение 4. Скорее дополнение к предыдущим и практически - гарантия (шутка), что помех не будет. Ставим второе реле. В предыдущих способах подсветку и фильтровали и разрывали, не исключая из работы, а сигнал подавали с пин-2. Но туда идёт провод с замка без всяких фильтров. Поэтому, дабы исключить все помехи, следует и его "отвязать" от магнитолы. На него ставим фильтр как в варианте 2 (только можно уже и попроще), или ещё одно реле. Реле должно срабатывать от провода с замка и замыкать пин-2 и пин-7. Ведь только на 7-ом контакте у нас фильтрованные +12, причём, хорошо фильтрованные.

Ну, вот и всё. В динамиках - чистота!
Если в других магнитолах распиновка переходного кабеля отличается от Хулигановской, легко сделать по аналогии. В трёх проводах (как в трёх соснах) не заблудиться.

 

Изготовление шнура питания
Иногда возникает необходимость (я надеюсь, только иногда) включить магнитолу не в машине, а дома, или ещё где, одним словом, на столе. Чтобы в комфортных условиях её проверить, настроить или отремонтировать. Берусь подсказать, как сделать "правильный" шнур питания аппарата (Хулиган-8786).

Самым дефицитным элементом является разъём, который втыкается в магнитолу. Опытным путём вычислил, что подходит разъём от любого компьютерного блока питания (можно испорченного), втыкающийся в материнскую плату. Нужно только отрезать от него лишнее. Делаем разъёмчик с выключателем и запитываем магнитолу от любого блока питания на 12 вольт с током не менее 2 ампера (это если громкостью сильно не баловаться).

Итак, нам понадобится:
1. Разъём питания мат. платы от ненужного компьютерного БП.
2. Выключатель (можно от того же БП).
3. Три провода (от того же БП).
4. Разъём , подходящий к имеющемуся рабочему БП на 12 В / 2 А.
Я использовал компьютерный БП - мощи хватает динамики порвать. Для его запуска "на воздухе" понадобиться воткнуть перемычку, как указано на фото ниже.

Итак, всё в картинках с подписями:

P.S. Кто желает задействовать подсветку, можно на разъёме спаять пины 2 и 8.

 

Уж больно много вопросов задают по подключению камер заднего вида. Люди берутся за это дело с какими-то сложностями и трудностями. А дело-то проще пареной репы. Там всего три провода (на самом деле чуть больше, но сути это не меняет).
Попробую накидать микро-
инструкцию по подключению камеры заднего вида

У нас имеется камера, которую прилагающимся пучком проводов надо подключить к головному устройству. Вот и разберёмся с этими проводами.

1-й провод - это видео кабель, по которому передаётся изображение с камеры на мониторчик. Толстенький такой, кругленький, одна жилка в изолированной оплётке, на концах - жёлтые тюльпаны (как в песне!). Без него, понятно, изображения не будет. Надо тянуть от камеры (из багажника) до зрителя (мафона в панели). Как, что и куда подключать, вопросов возникать не должно, однако и здесь люди путаются.
Как подключать - да в эти тюльпаны, обычно жёлтого цвета, здесь ничего перепутать не удастся.
Что и куда - к жёлтому тюльпану в багажнике, естественно, камеру, а с другого конца провода тюльпан-"папа" в магнитолу. В магнитолу куда? Естественно, не куда-то в звук или антенну, а в специальный именно видео-вход, предназначенный именно для видеокамеры заднего обзора. Он тоже тюльпан и бывает жёлтый, но помечен по-разному (типа, "BAK CAM", "BACK-VIDEO-IN" или подобное, и не удивляйтесь китайскому английскому!) - посмотрите в описании. И иначе не подключить - как задумано работать не будет. А задумано автоматическое срабатывание, не требующее от водилы никаких дополнительных действий, т.е. удобство и безопасность. Да и надо ли по-другому?

2-й провод - это питание камеры. Часто провод короткий, возле камеры заканчивается красным штеккером, или просто короткие проводки чёрного (масса) и красного (+12 вольт) цвета. По этим проводкам подаётся питание на камеру. Иначе она ничего снимать не будет и не даст изображения ни на какой монитор.
Куда подключать. В принципе, хоть куда, к массе и +12. Но работать постоянно она не должна! Во-первых, ресурс камеры не бесконечен, во-вторых, внутри есть нагревательный элемент для создания нужного температурного режима. Это очень критично зимой, но учтите, что летом он так же пашет.
Так куда подключать? Нам надо (так решили), чтобы камера обычно была выключена, а включалась толь тогда, когда мы сдаём назад. Камера в багажнике, проводки питания короткие, где у нас в багажнике появляется +12 во время заднего хода? Правильно, на фонарях - это и есть штатное место подключения. (У кого это питание протянуто к панели - ищите там +12 вольт от заднего хода. Замечу, ток маленький, поэтому цепляйте хоть к лампочке из приборки.)

Ну вот, в принципе, этого должно быть достаточно. Ведь когда надо (при ЗХ), камера у нас получает питание, включается и видео с неё идёт до магнитолы в нужный вход. Ели только не маленькое "но". Магнитола-то у нас в это время музыку-радио играет, "навигарит" или, вообще, кинушки показывает! А как ей сказать, чтобы она переключилась на видео-вход от задней камеры, притом, не кнопочкой, а сама - автоматом? Вот здесь нам и нужен третий провод.

3-й провод - управляющий. Обычный одножильный провод, бывает любого цвета, бывает длинный, а иногда, бывает, в комплекте вообще не бывает. (Во как! У меня так.) Он нужен для того, чтобы во время ЗХ на магнитолу подавать сигнал +12 вольт для её переключения и работы с нашей камерой. Как только этот сигнал снимается, она возвращается в свой прежний режим работы.
Где брать. А где у нас +12 во время заднего хода? Если в багажнике, то там же, на фонарях, и провод нужен длинный. Если поближе, то возле коробки предохранителей или на ручке. В общем, где удобнее. Я тянул из багажника - всё равно один провод (1-й, тот, что видео) пришлось тянуть через весь салон.
Куда подключать в магнитолу. Есть такой специальный управляющий вход, подписан примерно "BACK" - опять же, посмотреть разводку. На конце имеет не тюльпан, не разъём, а просто контакт. У меня коричневого цвета.

Вот и всё подключение.

Разрешите напоследок один полезный совет.
Чтобы избежать лишних "непоняток", вопросов почему всё собранное не работает и лишних переделок, перед монтированием всего этого хозяйства в машину рекомендуется:
1. Проверить работоспособность камеры и целостность проводов в домашних условиях. Смело подключайте камеру к обыкновенному телевизору в RCA-вход. Тюльпаны подходят, да и формат видеоизображения на камере стандартный (или PAL, или NTSC - хоть сами узнаете). За одно проверьте и кабели, особенно видео-кабель. Начинайте подключать короткими, если работает - длинными. Понадобится только источник питания на 12 вольт. Но это, думаю, не будет проблемой.
2. Проверить работоспособность видеотракта задней камеры в Вашей магнитоле. Это делается в машине до закладки проводов под ковры. Камера, провода-тюльпаны те же, +12 вольт в прикуривателе.

Удачи!

 

Ещё по камере. На заметку.
Про ту, которая вставляется вместо одного из фонариков номерного знака, с диодной подсветкой, примерно $25.
У меня камера запитывается от ЗХ, т.е. не включена постоянно (как в варианте от бортовых +12 или в варианте от габаритов) и работает только тогда когда включаю заднюю. Причины писались выше в инструкции. Т.е. всё подключено "правильно" - перегрева нет.

Так вот, по прошествии почти года пользования случилась такая штука: сначала заморгали, а потом погасли диоды подсветки. Пришлось камеру разобрать и ремонтировать. Скажу, разбирается она очень просто - два тонких шурупчика под крест на задней крышке в углублениях под замазкой, затем просто открывается.
Удивило то, что я увидел внутри у диодов. Их всего два, включены последовательно, а напряжение на них подаётся аж 12 вольт! И без всяких ограничивающих резисторов! Конечно, диоды должны были перегореть. Пришлось заменить диоды (пару SMD-диодов взял из ленты) и впаять недостающий резистор на 180 Ом (+12 вольт подал через него). Теперь они работают в нормальном режиме и светят как прежде.

И ещё. Из прошлого опыта, если камера не герметична, она начинает "отпотевать", особенно в межсезонье. Изображение иногда мутнеет, иногда снова начинает хорошо показывать, потом внутри появляется ржавчина и в конце концов камера отказывает. Поэтому рекомендую пока работающую или даже новую камеру открыть, если отсутствует - впаять недостающий резистор и при сборке корпус промазать герметиком. Тогда она будет служить долго и показывать хорошую картинку в любую погоду.

 

Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался или где видел,ни где не могу найти ни какой инфы по этому зверьку. Вот только картинки вставить не получается говорит нет прав.

 

Мужики поможите. Все говорят что у камеры 3 провода: сигнальный- тюльпан, питание - тоже разъём, и сигнальный на включение камеры.
А теперь вопрос куда что подключать?
На первом фото я понимаю к фонарям заднего хода, только + и -?
А на втором фото постоянное питание и сигнал на включение камеры?

 

У камеры по сути всего два провода: первый - это видео (там есть оплётка и центральная жила с самим видео-сигналом), второй - это питание камеры (на нём тоже есть плюс и минус). И всё. Больше ничего на камере нет, да и не нужно. Фонари заднего хода загорелись - пошло питание на камеру - она включилась и передаёт видео по проводу с тюльпанами. И ей пофугу, смотрит ли кто-то это видео, или нет - она работает, пока горят фонари ЗХ. Как питание сняли - так камера выключилась. И никуда больше переключать её не надо, да и некуда.

Другое дело, если на камере, вернее, рядом с ней в одном в корпусе, ещё другая лампочка есть, например, для подсветки номера. Но это другая тема - она к подсветке и цепляется.

А вот уже на другом конце, т.е. в кабине, там поинтереснее. Там мало видео-провод воткнуть в магнитолу, точнее, в специальный видео-вход. Ну, воткнули, ну и что? Магнитола должна знать, когда именно задействовать этот видео-вход и показывать "заднюю" картинку. Вот для этого и служит управляющий сигнальный проводок. Т.е. сигнальный - это провод для магнитолы. Он тоже подцепляется к специальному проводку-входу на магнитоле. И когда на нём появляется напруга (т.е. зажигаются фонари ЗХ, или лампочка возле ручки автомата, или ещё где в блоке предохранителей...), то магнитола сразу бросает все свои дела (радио, кинушки, навигации) и быстренько переключается на этот "задний" видео. А в этот момент на этом тюльпане уже и наша картинка с включившейся (вместе с фонарями ЗХ) камеры присутствует. А как только фонари погасли, камера выключилась (картинку не даёт), в это же время управляющий сигнал на магнитоле пропал, и магнитола благополучно возвращается к своему прежнему занятию.

Несколько постов выше всё об этом написано. Нужно только ещё разок повнимательнее прочитать. И дома на телике попробовать.

 

Вот, нашёл пост про правильное питание для магнитолы:
http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=22654438&postcount=3949
Считаю, что это важно и можно к этой теме "прикрутить".

 

Как на ЛЮБОГО китайца вывести штатный БК и УПРАВЛЕНИЕ ИМ.
http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=15196626&postcount=119

 

Круто. Действительно развернутая инструкция.
Автору топа- уважуха.
Мне единственное непонятно- зачем выпускать в серию прибор, который надо допаивать?
прям какой-то ностальгический папин мазохизм- принести мафон уцененный и перепаять блок питания от сети...
или я не понял?

 

скиньте рабочую ссылку на FULL_RESET_AUTO.zip"СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ,срочно надо мафон вернуть к жизни,не загружается менюшка ,на все кнопки реагирует,с флешки музыка играет,кнопки пикают и радио включается ,,но синий экран весит и больше ни хера,экран на касания не реагирует,пытался прошить но не прошивается

 

++++1111

 

Всем привет!
у меня на Е70 видеомудуль залило водой, нет не у кого мастера по ремонту сего девайса, а то новый стоит огого

 

магинитола динавин 95 на андроиде. в комплекте шел модем wi-fi. все работало, модем накрылся, купил другой, но он не определяется. кто знает какой можно поставить?
ЗЫ ой сорри в название не увидел что это по хулигану.