Снятие стартера. Е-34 М50В25 Vanos

Проблема заключалась в следующем: не всегда срабатывало втягивающее реле. На холодную - всегда. Потом приходилось делать до 5 попыток, что бы завести машину. После перелопачивания тонны инфы по этому поводу в тырнете решился на "вскрытие". Сразу было принято решение извлекать стартер через верх. И в виду отсутствия ямы и подъемника и чисто визуально.
Для процесса понадобились инструменты: головки - 16, 13, 11, 10, 8, удлинители с карданчиками (я пользовал недавно купленный набор фирмы FORCE и очень доволен) и раздвижные пассатижи, ВД40 и очиститель карбюратора.
Скажу честно: было страшновато браться за такую работу на стоянке, под открытым небом. Но, как говориться, глаза боятся, руки делают.
Итак:
1. Скидывем плюсовую клемму с акка
2. Снимаем гофру от расходомера воздуха до дроссельной заслонки. Не забываем отсоединить от нее два шланга. Отсоединяем по возможности аккуратно. Если визуально обнаруживаете трещины на патрубках шлангов, то лучше заранее запастись новой гофрой или бэушной но в хорошем состоянии. Подсос воздуха после расходомера нехорошо влияет на качество рабочей смеси.
3. Дроссельная заслонка. Снизу к ней посоединяется три шланга, два с ОЖ и один (по-тоньше) воздушный. Если есть возможность, то можно сразу ослабить хомутики первых двух. Я ослабил уже после снятия заслонки. Четыре болта с головками на 10. Отсоедините штекер датчика положения заслонки. Тросик от педали выщелкивается после небольшого сжатия пальцами. "Соскабливаем" подходящие к дросселю шланги и той же головкой на 10 откручиваем кронштейн держащий тросик педали, что бы полностью освободить заслонку. ВНИМАНИЕ! Болтики там короткие, выкручиваются быстро. Можно уронить в недра моторного отсека
Откладываем ключи и расслабленно закуривая (кто курит ) вооружаемся очистителем карбюратора и ветошью и вылизываем всю внутренность дроссельной заслонки, не давая ни одного шанса на выживание любой субстанции, имеющий отличный цвет, от цвета полированного металла.
4. Снятие впускного коллектора. Откручиваем два болта головкой на 10 справа и слева от посадочного места дроссельной заслонки под коллектором (болты "вверх ногами") Снимаем декоративную крышку (у меня она крепилась болтами под шестигранник, которые я потом сменил на болты под головку на 10, для удобства). Отсоединяем масляные шланги в районе ваноса. Ослабляем и сдергиваем шланг "обратки" топливной магистрали и воздушный шланг с регулятора давления. Подсовываем тряпочку под входящий шланг, ослабляем хомут и сдергиваем и его. Из шланга и рейки форсунок будет стекать достаточно большое количество зебина, собственно для чего нам тряпочка и понадобилась. Откручиваем два коротких болта на 10 крепления рейки форсунок. Снимаем декоративную крышку ГБЦ и освобождаем от защелок провода, идущие на катушки зажигания. Это для тех, кто не хочет заморачиваться снятием форсунок.
Тщательно сдуваем - протираем коллектор вокруг форсунок и, после откручивания болта на 13 и вынимания провода "земли" форсунок (в районе ваноса), потихоньку тянем рейку форсунок вверх. Можно поочередно с разных сторон. Я делал на холодном двигателе, все форсунки вышли без крайних усилий. И всю рейку вместе с форсунками "отгибаем" на крышку ГБЦ. Если есть время, условия, инструмент и желание, то я бы посоветовал снять форсунки и их прочистить (раз уж они были извлечены на свет божий). Как промывать форсунки, опишу позже, если хватит сил после этого опуса
Вооружаемся тряпкой, длинной отверткой, очистителем карбюратора и как можно тщательней вычищаем сверху место подсоединения коллектора к ГБЦ. Говнеца там достаточно накапливается, и при "отрывании" впускного коллектора, все оно ссыпется на впускные клапана, а потом и в цилиндры
Берем головку на 11, удлинитель и начинаем ослаблять гайки крепления коллектора. Я поочередно ослаблял (на всякий случай). А потом все гайки скручиваем целиком. Вцепляемся клешнями в коллектор, слегка расшатываем, что бы "оторвать" и начинаем потихоньку вытягивать. Как только шпильки крепления скрылись в отверстиях коллектора, останавливаемся. Поднятого положения должно хватить, что бы со стороны радиатора, или дросселя засунуть руку и отсоединить шланг от клапана холостого хода к коллектору. Он там снизу, посередине и без хомута. Там еще есть датчик, но длины провода хватило, что бы до конца вынуть коллектор и положить его на ГБЦ, вслед за рейкой форсунок.
ВНИМАНИЕ! Кто не стал снимать форсунки, следите, что бы в этом нагромождении их не отломать, кладите рейку, что бы форсунки были свободными.
Опять же вооружаемся тряпкой, очистителем и крайне аккуратно, что бы ничего не ссыпалось в впускные клапана очищаем посадочное место коллектора от грязи. Так же очищаем и сам коллектор в месте стыковки. У этого двигателя прокладки впускного коллектора нет. Вместо нее, в каждом "окошке" своя, утопленная в посадочную канавку. Не забываем побрызгать и протереть изнутри посадочные места форсунок.
5. Раз уж оказались в столь недоступном в обычном состоянии автомобиля месте, воспользуемся этой редкой возможностью и почистим клапан холостого хода. Что бы его опознать: цилиндрическая субстанция аллюминего цвета с штекером со стороны радиатора и двумя шлангами со стороны коробки. Верхний шланг мы как раз сдернули снизу коллектора (тот, который без хомута). Крепится все устройство в простом резиновом кольце без всяких хитростей. Всвязи с этим, без всяких хитростей и вынимается. Так как потом мы снимем с него шланги, запомните, как он стоял. Я ориентировался по наклейке. Она у меня была обращена к двигателю.
В процессе снятия и "удаления шлангов" клапан не подавал никаких признаков жизни. В тот момент я и не знал, что это "ненормально". К этому моменту подошел мой друг и мы были уже вдвоем против команды немецких инженеров. Один входящий патрубок был чистым, второй - в черном нагаре. За что и был наказан хорошей порцией струи из балончика с очистителем карбюратора. Вытекало оттуда долго и черно. Процесс был повторен несколько раз. И... О чудо! Внутри клапана что-то защелкало, задвигалось! Оказывается, так и должно быть.
ВНИМАНИЕ! Не чистить клапан вэдэшкой!! Где-то прочитал, что от этого клапан умирает.
Оставляем клапан вниз патрубками стекать и сохнуть и беремся непосредственно за то, ради чего и были произведены все предыдущие действия - стартер!
6. Головкой на 13 и 10 откручиваем гайки и снимаем провода, с втягивающего реле. У меня исполнение с автозапуском, по-этому присутствует еще один провод, сидящий под гаечкой на "8". Но до него я не смог добраться.
Ну и сам гимор! Снятие непосредственно самого стартера.
Переднего болта на "косынке" у меня сразу не было. И даже, если он есть, то открутить его - не проблема. Он вкручивается непосредственно в сам блок цилиндров. Все "веселье" и незабываемый "секс" заключается в двух болтах крепления стартера к "колоколу". Болты с головкой под "торкс" на 12. Гайки - на 16! Головка на 16 должная быть тонкостенная, иначе не налезет на гайку, которая расположена слишком близко к корпусу стартера.
Все "искусство" откручивания стартера заключалось в подборе удлинителей и месте кардана и месте,, через чего эту конструкцию просунуть, что бы и головка наделась на гайку, и все это дело еще и вращалось. Мне повезло, я сорвал обе гайки до того, как болт стал проворачиваться. Головка "торкс" на 12 у меня была, её можно было даже одеть на болты, но вот способ удержать ее нас так и не посетил. По-этому, мы обошлись раздвижными пассатижами, которые без труда держали болт, пока скручиваемая гайка "обновляла резьбу".
После нескольких разнообразных эволюций в сплетении проводов и шлангов, стартер подставил "жопу", дабы избавить его от последнего проводка под гаечкой на 8. Далее, еще несколько эволюций, отгибании шлангов и вот он, у вас в руках! Поздравляю!
Как это ни иррационально, но снятие и профилактика самого стартера, по времени и затратам несоизмеримо меньше, чем весь объем работы предшествующий этому. Но выбирать не приходится.
Головкой на 8 откручиваем гаечки крепления втягивающего реле и спокойно его вынимаем. Возвратная пружина внутри, охотно вам поможет. Брызгаем, очищаем, протираем насухо. Как само втягивающее реле, так и бендикс. Я обильно забрызгал очистителем вал бендикса, и всю "корзинку" и затем насухо вытер. Сборка не представляет проблем. Главное - чтоб шток реле оделся на рычаг бендикса, а пружинка установилась ровно в посадочные чашки. Шпильки крепления реле расположены по схеме равностороннего треугольника, по-этому может возникнуть трудность в установке правильного исходного положения. Можно перед снятием сразу сделать метку. Я об этом не подумал, по-этому пошел логическим путем. Толстые клеммы реле были перпендикулярно оси стартера, и только в одном положении "треугольника" они могут так встать.
Вот, вообщем-то и все. Сборка - в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Перед установкой коллектора разберитесь со шлангами и проводами. Мы "упустили" провод датчика положения дроссельной заслонки и долго потом его выковыривали.
Для безгиморного наживления последней (к стеклу) гайки крепления коллектора, макните ее в солидол или что-либо липко-вязкое, что бы она хорошо держалась в головке. В противном случае, она может упасть "мимо". В нашем случае, она благополучно свалилась на землю. Но могла и где-нить безвозвратно и недоступно застрять.
После неизбежного попадания некоторого количества мусора и жидкости очистителя на впускные клапана, машина заводилась неохотно и долго. Если у вас это произошло - не пугайтесь. Главное - что б батарейка хорошая была.
У меня где-то после шестой попытки, при почти севшем акке, мотор, попёрдывая, стал самостоятельно держать обороты на 3-4 цилиндрах. Но по-тихоньку, не спеша, стали просираться остальные. Минуты через 3 мотор заработал, как и положено рекордсмену книги рекордов гинесса.
Всем удачи и долгого ресурса!