Резина. Подводим итоги сезона

Я так понимаю, что ТС ездит на каком-то маленьком GS. Я отъездил прошлый сезон на Pirelli Scorpion Trail - на Хонде Кросстурер - те же 13 ткм и резина была под замену, но на тяжелом байке износ шашек был очень неравномерный - переда не было, зад торчал - под тягой износ очень сильный, ОБЩЕЕ - ОЧ.ПЛОХО. Купил Dunlop TR91 - по советам владельцев из UK, гораздо приятнее - главное, при лучших асфальтовых параметрах, она позволяет ездить уверенно по лесным дорогам за лесовозами, да еще с женой сзади ))), уверенно гребет по раскисшей обочине по шоссе.
дА, Karoo 3 мне очень нравится, но я ее не пробовал - надо излохматить Данлоп сначала )))

 

Выбор резины для мотоцикла!

Есть ли различия шин автомобильных и мотоциклетных? Есть. Мотошины должны иметь лучшие сцепные свойства с дорожным покрытием, поэтому сделаны из особой резины, но за счет этого они эти свойства быстрее теряют. Правила ПДД говорят нам о том, что когда протектор на шине становится меньше 0,8 мм, то пора бежать в магазин и прикупать резину. Ну, в магазин то мы прибежим… у нас разбегутся глаза… и мы зададим себе вопрос — а что же выбрать!?

Первое, что мы будем выбирать — это размер шины. Его узнать не сложно: смотрим на старую шину и берем аналогичную; другой вариант — посмотреть инструкцию к моту или обнаружить на своем коне специальную наклейку ( как правило на раме в задней ее части или как вариант — под сиденьем).

С размером определились. Далее. На каком моте вы рассекаете дороги — спорт, дорожник, эндуро или какой-то другой? Шины, не правильно подобранные под тип мотоцикла могут испортить все впечатления от езды и повлиять на безопасность. Внутренние части покрышки так же имеют различия, важные при выборе.

Шина начинается с каркаса — силовой части. Каркас дает нам прочность — как изнутри шины так и снаружи — воздействие покрытия дороги. Каркас состоит из одного или нескольких слоев корда — это прочные нити (полимеры или сталь)основы, соединенные поперк с более тонкими и элластичными нитями.нити корда могут быть изготовлены из вискозного, хлопкового, капронового волокна, чаще всего из стали. Можно позволить себе шины с кордом из кевлара, но они влетят вам в копеечку.

Каркас с протектором в шине связывает такая штука как брекер — он амортизирует удары и увеличивает сопротивляемость механическим повреждениям. Нити корда в брекере расположены диагонально.
Далее — слой, который мы видим глазом и который непосредственно соприкасается с дорогой — протектор. Это особо прочная резина, на поверхности которой расположен тот или иной рисунок. Протектор несет на себе такие функции как износостойкость шины, ее сцепление с дорогой, шум, вибрации. Вот как раз по протектору можно определить назначение шины. Как только закончился протектор мы видим боковину шины, та часть которая соединяет протектор и каркас. Вот как раз на эту самую боковину наносят всячекие маркировки шин. Ну и затем идет та часть, которой шина крепится к диску — это борт ( кант, кромка).Это самая жесткая часть шины, основой для которой является кольцо из стальной обезжиренной проволоки, сверху обмотанное резиновым шнуром.

Шины бывают камерные и безкамерные — так же, как автомобильные. Безкамерные шины в случае прокола не спускают сразу воздух, они намного легче, меньше нагреваются меньше нагружают подвеску — такие шины ставят на большинство мотоциклов.Камерные шины в основном ставят на спицованные колеса.

Еще шины различаются своей конструкцией — они могут быть радиальные и диагональные. Различия — в расположении нитей корда: в радиальных оин расположены в разных слоях каркаса параллельны друг другу, а в диагональных шинах — нити перекрещиваются под углом 45-60 градусов. Сегодня уже диагональные шины считаются устаревшими, т.к. эти покрышки в 1.5-2 раза быстрей изнашиваются. Но есть в них и преимущества перед радиальными — они более бесшумные, легче переносят повреждения (особенно ее боковина) и проще в ремонте. Такие шины обычно используют для эндуро: прочная боковина диагоналки очень важна для бездорожья.

Далее, есть такое понятие как тип шин, определяется по маркеровке.
Итак, если вы видите маркировкуТТ (Tube Type), то она означает, что перед вами камерная покрышка, а маркировка TL (Tubeless) — бескамерная шина.
Три или четыре цифры на боковине взятые в овал скажут нам о том когда эта шина была сделана. Две первые цифры —номер недели изготовления. Например (1008) — 10-я неделя 2008 года.
На бортах специальными надписями фиксируются особенности конструкции шины: число слоев брекера и каркаса, материале корда. Например, TREAD: 2 RAYON: 2 PL-STEEL означает, что брекер шины состоит из 2-х слоев вискозного корда и 2-х слоев металлокорда, TREAD: 2 RAYON 1POLYAMIDE — два слоя вискозы и один полиамидный. Надпись SIDEWALL 2 RAYON означает, что боковина состоит из двух слоев вискозы.
Маркировка DOT — данная шина соответствует нормам безопасности Транспортного Департамента США (Department оf Transportation), а так же допущена к эксплуатации на территории Штатов. Дальше идет идентификационный или серийный номер шины; до 11-ти цифр и букв.
Знаком официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН служит буква Е. Маленькая цифра рядом с буквой Е скажет нам в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 22 — Россия и так далее, все знаки равноценны. Индекс рядом с кружком — номер сертификата проверки. Оба знака, выставленные на одной шине, означают, что шина сертифицирована для обоих рынков.
Если вы решили поддержать отечественного производителя то обратите внимание на указание номера ГОСТа или ТУ предприятия-изготовителя.
Буква F после обозначения подскажет, что покрышку можно использовать только на переднем колесе. Так же это можнопонять, если вы видите надписи типа Front Wheel или Front Wheel Only. Аналогично — покрышка с надписью Rear Wheel — для установки на заднее колесо.
Как понять стрелочку на колесе? А так, что стрелка с надписью Rotation (может быть без надписи) указывает направление вращения шины. Резину можно установить любой стороной только в том случае, если у вас шина с симметричным рисунком протектора.
Steеll (steel belted) — шина имеет опоясывающий металлический корд.
ETRTO — The European Tyre and Rim Technical Organization (Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель).
ECE — Economic Commission for Europe (Ведомство ООН в Женеве).
FMVSS — Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативы безопасности США).
Буквенными знаками могут быть обозначены так же условия эксплуатации, например: Rain — дождь, Water или Aqua — вода, AW (Any weather) — всепогодная. Гораздо прикольней смотрятся значки типа солнышка, снежинки, тучки — такие обозначения используют некоторые производители.
DA (в виде штампа) — незначительные производственные дефекты, которые не мешают нормальной эксплуатации.

Хочу еще раз вернуться к размеру шин. Часто вижу картину когда владельцы мотов хотят установить покрышки побольше размером. Это понятно-все хотят что б их байк выглядел красивее, но помните о безопасности — размер шин должен соответствовать указаниям производителя, в противном случае вы рискуете ухудшить управляемость. Однако отклонения допускаются, но не большие — на заднем колесе дорожного или универсального байка +/— 10 миллиметров от нормальной ширины. На переднем — никаких отклонений.

Каждая покрышка имеет оптимальную рабочую температуру. Всем известно, что когда резина холодная, она не размягчается и не держит дорогу, но в то же время перегретая шина быстро разрушается. Каждый раз когда резина перегревается она как бы заново вулканизируется, и после остывания становится жестче, поэтому количество температурных циклов — так же важная характеристика покрышки. Заметить изменения на шине можно по наличию на ней фиолетового отлива.

Ну вот — вроде с параметрами определились и уже готовы выложить свои капиталы продавцу, но видим, что по параметрам нам подходит много шин разных производителей. Опять чешем затылок — кого выбрать!?))) производителей сейчас на рынке много — итальянцы, японцы, британцы, американцы. Переплачивать за бренд желания нет, но и брать темных лошадок страшновато.Но как ни странно качество продукта у всех практически одинаково — как у известных брендов (Avon, Dunlop, Michelin, Metzeller), так и менее именитых (Mitas, Duro, Kenda, Maxxis), т.к. общность технологии и требования рынка дают о себе знать.

Хочу еще немного расшифровать некоторые нарытые маркировки:
K0 — supersoft — очень мягкая мотошина
K1 — soft — мягкая мотошина
K2 — medium — средняя по жесткости мотошина
TL — tubeless — безкамерная мотошина.
M/C — motorcycle –шины относятся именно к категории шин для мотоциклов. Нужно отличать эти шины от тех, которые были спроектированы для других средств передвижения.
RS1 — soft – мягкая мотошина
RS2 — medium – средняя мотошина
RS3 — hard – жесткая мотошина

Друзья, помните о своей безопасности и следите за состоянием своей обувки: проверяйте давление в шине или камере на непрогретом колесе. Если вы едите на дальняк& в дождь- увеличте давление на 10% от базового значения. Менять покрышки нужно не реже раз в два года, даже если вы их еще не искатали т.к. со временем резина сохнет; и дубеет, в шинах появляются трещинки, которые собирают с дороги масло, битум и другую грязь.Так же важна равномерность износа протектора. Старайтесь, чтобы на шины не попадали различные химические средства — лучший помошник в помывке вода и мыло. Не ставьте две шины различной конструкции. Приобретя и поставя новые покрышки, не спешите гарцовать первые 100-200 км — резина еще не обкаталась и не приобрела оптимального сцепления с дорогой.

 

Я с февраля сделал более 20Т,данлоп роад смарт заднее кончил за 6Т,мецлер Z6 переднее за 12Т,сейчас заднее Z8 прошло 14Т(половина износа)переднее Z8- 6T.


Сын с января сделал 52Т,кончил 3шт. задних мишелин паилот роад 3, 2шт. передних(z6 и паилот роад 3)-сейчас на мецлере Z8 уже прошел 12Т.Это все Ф800СТ.

Невестке F650CS недавно поставили сет мишелин пауэр стрит,итого по семье за сезон 2014-5 задних,4передних покрышки

 

Второй сезон катаюсь на Michelin Pilot Road 4. Резина просто превосходна! На асфальте в любых погодных условиях не теряет сцепление! На бездорожье, мокрый грунт лучше не выезжать - нет грунтозацепов. Резина двухкомпонентная: бока более мягкие, цепкие, середина - жёстче, чтобы дольше не изнашивалась.

 

асфальт/грунт. митас е-07 тоже подходящий вариант, за приемлемые деньги.

 

Зимой я на ней не ездил, максимум осенью в 0 градусов. Чувствуется что дубеет она не по децки). Зимой надо на шипованном тролебурге по трассе или льду. Или петрошине, думаю е-07 не вариант.

 

Странно почему в стоке пирелли ...у меня бриджстоун...
Проехал 5ткм ...на асфальте нормально на грунте никак на холодном асфальте скользко пока не прогреются.что интересно заметил что износ на переднем больше заднего...видимо сказываются частые торможения в городе

 

И чуть чуть запятых бы побольше. Только для лучшего понимания текста)))

 

Выкатал стоковый Пирелли Скорпион Трейл. Проехал 12,5 на одометре 14. Протектора еще миллиметра полтора, сезон дожать хватит.
На дорогах очень хорошо, после r1150r не отказывал себе ни в чём; на щебенке в грузинских горах показала себя неожиданно хорошо - я, будучи в общем-то новичком в эндуро, вполне уверенно проехал километров сорок; также не спасовала и на размякшей поляне вечерины у Джокеров - я так и не упал, хотя в одном месте добрые люди вытолкнули меня - глина сделала из заднего колеса слик.
Когда похолодало, стала скользкой, видимо надо прогревать.
Сейчас в затруднении, оптимальной покрышкой вижу Пирелли МТ90 А/Т, но нет размера заднего колеса. Все прочее либо слишком асфальтовое, либо долго не живет, либо не держит.
Вот как-то так.

 

Продолжаю катать. Беру назад свои слова про скользкость при холоде. Вчера утром -5 было, резина держит. Прыть я, само собой, поубавил, но даже легких проскальзываний заднего колеса не отмечаю. Видимо месяц назад я на что-то скользкое наехал.
Купил на будущий год перед МТ90, заднее по-видимому придется брать МТ60 в размере 140/80.