E83 Прогрев бензинового двигателя

Производителю выгодно, чтоб не прогревали...

Цитата из журнала "За рулем":
"... ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ

Увы, налицо противоречие между интересами техники и человека. Мотор не против прогреться до рабочей температуры прямо на стоянке, а вот ваш сосед не чает, чтобы вы поскорее выметались со двора. Водителю приходится ублажать обе стороны. Выход у него один – прогреть мотор поскорее!
Реально это выглядит так – пускаем мотор, сметаем с машины снег и чистим стекла, после чего потихоньку трогаемся. До рабочей температуры движок, как правило, прогреваться не успевает, но на ходу это произойдет быстрее! Только ехать нужно потихоньку – не старайтесь сделать явью страшилки в виде провернувшихся вкладышей и зависших клапанов. Мотор должен подготовиться к принятию нагрузок – последствия лихих попыток сорваться с места в карьер показаны на фото. Поэтому первый километр имеет смысл ехать поспокойнее – тем более что и подвеску прогреть надо, и тормоза раскачать, и в салоне температуру малость поднять.
Кстати, насчет соседей по дому с экологами можно и поспорить. На самом деле, двигаясь на богатой смеси, двигатель гадит куда сильнее, чем на стоянке! Выход отработавших газов при движении на порядок больше – педаль-то нажата! Процентное соотношение здесь ни о чем не говорит, а вот абсолютное, в граммах на километр, возрастает очень сильно. Жители домов, расположенных вдоль магистралей, давно об этом догадались.
А тем, кто собрался в путь, когда за бортом, скажем, минус 40, давать какие-либо советы даже неудобно. Остается надеяться, что эти водители обладают должным опытом, а в дорогу их ведет острая необходимость."

Ссылка на первоисточник: http://www.zr.ru/articles/50565/

 

Прогреть хотябы до +40-50 градусов (как только тронится стрелка температуры) надо! Так как помимо мотора, масло в АКПП рекомендуется тоже прогреть! На бензине займёт всего 5 минут!
А потом потихому в путь!

Помоему простая и полезная для авто рекомендация!

 

Вот еще нарыл, на мой взгляд, умное изречение по этому поводу:

"главная угроза холодного пуска для двигателя - повышенный износ пар трения в условиях масляного голодания (масло густое и не может вовремя и в соответствующем объеме поступить к точке смазки, смазывающие характеристики его не оптимальны, так как рассчитано оно в основном на работу двигателя в оптимальном диапазоне и температурном режиме). Косвенным признаком такого трения является работа на повышенных оборотах двигателя и наличие на старых авто "подсоса" (двигателю тяжело крутиться, сопротивление в результате внутреннего трения значительно). На современных авто эту проблему стали решать применением более качественных масел (были и другие причины), расширением температурного диапазона их эффективной работы и снижение вязкости масла, а также внедрением плакирующих и других присадок для снижения трения пар. Но это было недостаточно, чтобы решить проблему масляного голода в самые первые минуты пуска, так как был элемент в системе, который этому активно мешал. Тогда было выбрано из двух зол меньшее и его (масляный фильтр) выключили из системы на время пуска. Т.е. в тот момент когда вы заводите мотор масло поступает в него не через масляный фильтр, а мимо него, при этом все что есть в масле также поступает в двигатель, что не есть хорошо, но как я сказал из двух зол выбрали меньшее. По мере прогрева двигателя масло снова начинается пропускаться через фильтрующий элемент. Таким меры раздельно или вместе позволили на порядки снизить внутреннее трение в двигателе, что и позволяет всем нам внешне безболезненно трогаться и ездить с первых же секунд пуска двигателя. Но так ли это на самом деле? Для того чтобы ответить на этот вопрос вспомним что такое двигатель внутреннего сгорания. График внешней характеристики этого двигателя не является тайной и что же мы там видим - что это чудо инженерной мысли способно выдать дай бог 30-40% механической энергии от теплоты того топлива, что в нем сгорело, да и то в очень узком диапазоне оборотов. Т.е. в остальных режимах кроме это диапазона - отдача мотора значительно ниже, что прямо подтверждается наличием передач на наших автомобилях. Чтобы двигатель работал максимально эффективно, мы должны заставлять его работать на оптимальных оборотах, что и благополучно решено применением устройства придуманного еще Архимедом - рычага, в нашем случае КПП. Возникает вопрос, что происходит с двигателем в неоптимальных режимах? Вот, предположим вы переключаетесь со второй на четвертую и давите на газ. Машина не едет, потому что "рычаг" слишком велик и мотору "тяжеловато" его двигать, но при этом топлива он жрет не меньше, а даже больше. Что на графике характеристики двигателя мы и наблюдаем как падение удельной мощности. Теперь сжигая столько же топлива вы получаете отдачу не 30, а например 20%. Куда уходят пропавшие 10%? Частично они переходят в кинетическую энергию деталей двигателя и вызывают их деформацию, но большая часть тратится и переходит в тепловую, приводя к нагреву двигателя и причина этому - повышенное трение. Грубо говоря работая в неоптимальном диапазоне двигатель "жрет" сам себя. Что естественно сказывается на его ресурсе. Это логика объясняет такой факт, как повышенный ресурс дизельного мотора, относительно бензинового. Дизельный двигатель более эффективен в плане использования теплоты сгорания топлива и его "оптимальный диапазон" значительно шире, кроме того он крутится меньше (меньше оборотов), что означает, что при одинаковом пробеге по колесам, дизель пробегает значительно меньше по коленвалу чем бензиновый - соответственно меньше изнашивается, и это при том, что ударные тепловые и механические нагрузки в рабочей зоне сгорания топлива на дизель не в пример больше. Отсюда становится понятно и такой интересное явление - как меньшая литровая мощность дизелей относительно бензиновых двигателей. Мощность фактически характеризует теплоту выделяемую при работе двигателя или при грубом приближении - сколько он жрет топлива. А крутящий момент - сколько силы пришло от двигателя к колесам. Ввиду большей эффективности дизеля ему не требуется такое количество теплоты (энергии), чтобы передать колесам такой же крутящий момент как на бензине и соответственно его мощность при равном крутящем моменте ниже чем бензинового, то есть он ест меньше топлива, что с успехом подтверждается на практике. Возвращаясь к холодному пуску: те кто ездил на Жигулях наверно припомнят, что при попытке ехать "на холодную" внешние проявления такого движения похожи на езду не "на той передаче". Зато если поехать, а не стоять - машина нагреется быстрее. А нагрев в данном случае, как уже говорилось следствие трения деталей двигателя. Поэтому когда Вы едете "на холодную" Вы заставляете двигатель "тереться" больше в единицу времени, что в условиях масляного голодания неизбежно приводит к его повышенному износу, если бы Вы дали ему прогреться на более низких оборотах. Другими словами говоря как у двигателя есть оптимальные обороты эффективной отдачи, так у него есть и оптимальные обороты прогрева и пытаясь использовать двигатель за их рамками вы его насилуете. Но я скажу прямо в ваших словах есть определенная доля истины - я не уверен, что холостые обороты действительно оптимальные для прогрева. Опять таки сравнивая дизельный и бензиновый мотор замечено, что первый прогревается дольше или вообще не может прогреться на холостых оборотах при большом минусе, что также говорит в пользу его большего ресурса, который выделяет тепла меньше, потому что в нем меньше трения за счет низкооборотистости. Но дело не только в оборотах, а нагрузке. Большинство современных автомобилей прогреваются не на холостых, а на те оборотах которые выдает им "компутер", и видимо те кто так сделали думали об том же что и мы - двигатель должен работать в оптимальном режиме. Так вот ответ на вопрос вредно ли начинать движение сразу после холодного пуска скрывается в следующем. Если оптимальные обороты эффективной работы двигателя совпадают с оптимальными оборотами его прогрева - то не вредно. А если нет - будет повышенный износ. Я полагаю что они не совпадают, и все что смогли предложить нам инженеры - компромиссное решение, сводящее ущерб к минимуму, но это не значит что его нет.

Чтобы не сложилось впечатления об огульном пиаре дизелей, раскрою и их минусы. Дизель должен быть крепким, поэтому он большой и тяжелый (выигрывая в удельной мощности он проигрывает ему в удельной массе), дизель не крутится (набор мощности дизелем производится медленно - массивные детали тяжело разгоняются, поэтому если ездить на "честном" дизеле - пожалуй это мука). К счастью современные инженеры успешно решили эти проблемы (кроме наших), используя передовые конструкционные материалы, а также разные хитроумные системы вроде турбонаддува, интеркулера и прочая. Но после вживление всего это добра дизель стал настолько сложным устройством, что починить в гараже его уже никак не получится, что определенного не говорит в его пользу. (Как там говорят в Америке - пускай он жрет масла больше чем бензина, зато едет).

Надеюсь я убедил Вас, что холодный пуск - это все-таки Зло. И напрягать двигатель во время прогрева не стоит.

Что касается коробок, мостов и трансмиссии - они менее критичны к холодного пуску так как не испытывают таких нагрузок как двигатель.

И в конце концов, когда же изобретут компактный и дешевый источник электричества, чтоб мы могли забыть об этих сложных, громоздких и неэффективных движителях.

Вот кто-то скажет- зачем все это надо знать. А затем, что в 1986 году взорвался ядерный реактор. А все потому, что его конструкторы допустили определенные недочеты при работе его в переходных режимах (типа холодный пуск), которые были неведомы или недооценены теми кто его эксплуатировал, а наше правительство игнорировало или неподозревало об угрозе мирного атома - и в конце концов мы допустили, что у нас было такое правительство. Умирать в неведении конечно легче, но жить все-таки хочется. Матчасть надо знать!..."

 

Грею, пока обороты не устаканятся. Это минута от силы и обороты в районе 800. И по минуте на D и R. Все, поехали полегоньку.

 

+1, грею минут 5.

 

Все-таки на х3 ветке народ более вдумчивый! На Х ветке пару месяцев назад было рубилово среди владельцев Х5-6 по этому поводу- мнения разделились примерно поровну. Основной аргумент "непрогревальщиков" был:"Ты чо, умнее инженеров БМВ АГ?! Они не советуют прогревать!"
По сабжу: всегда грею минуты 3-4, пока обороты не упадут, потом еду минут 5 не спеша.

 

Я так думаю, инженеры БМВ АГ дают свои рекомендации для климата Германии и около того. А когда заводишь авто в -20 -25, то даже сомнений никаких нет - греть однозначно !

 

+1но я даже летом даю оборотам нормализоваться и пару минут еду спокойно. Физику никто не отменял!

 

И такой вопрос тогда - а зачем придумали предпусковые подогреватели ? которые штатно ставятся на БМВ в том числе...

 

У меня нет например! Штатно вроде вебасты на дизеля ставят.
З.ы. Ты имел ввиду саму необходимость греть? То, ну да, разумеется, зачем?

 

Никто не спорит, что холодный пуск — не есть полезно. Но заводиться-то надо. Спор о том, что делать дальше: сразу ехать, т.е. давать хоть малую, но нагрузку, зато быстро прогреть либо греть на месте до победного, т.е. почти без нагрузки но долго молотить холодным двигателем.

"50 процЕнтов моих доцЕнтов говорят портфЕль, а 50 прОцентов моих дОцентов говорят пОртфель" (с)

 

У меня тож дизель без штатной вебасты. грею минуты 2-3, когда совсем времени в обрез еду сразу но первые пару километров не догоняю обороты до 2000....

 

5-7 минут долго ? И почему холодным, он ведь постепенно прогревается

 

"Не греть" — это дать поработать, чтоб обороты упали со стартовых повышенных до 800 примерно. Это минута. Ну две. За это же время и АКПП греем. Все, поехали. Через 5 минут езды температура уже нормальная. Т.е. 5-7 минут до нормальной температуры.

"Греть" — это стоять и ждать, пока стрелка хоть полпути до вертикали пройдет. Это минут 20 по нынешней погоде. Половину этого времени стрелка в синей зоне.
Тут минут 15 до нормальной температуры.

 

У себя засекал - 10 минут "грею" при -25, стрелка температуры на полтути до нормальной температуры.
И еще один аспект затрону - если не "греть", то как быть с замерзшими стеклами, особенно лобовым?

 

Тема обсуждалась наверное добрую сотню раз.

Поэтому, только вывод. Он прост.

1. Самое важное для холодного двигателя - это густое масло и ненормативные зазоры.

2. Износ двигателя зависит от времени работы при наличии густого масла и ненормативных зазоров и нагрузок.

3. Нагрузки на детали двигателя примерно равны при работе двигателя на холостом ходу и при движении на малых оборотах.

4. Время прогрева двигателя на холостых оборотах примерно в пять раз больше, чем время прогрева в движении при малых оборотах.

5. Современный двигатель, особенно дизель малого объёма на хлолстых оборотах вообще прогреть не выйдет. Выделяемого тепла не хватит.

6. При движении кроме двигателя прогреваются стойки амортизаторов, коробка, шины, "резинки" подвески.

Таким образом, ответ только один. Запустить двигатель, полминуты-минуту, и только в самый сильный мороз от 25 градусов пару минут дать двигателю поработать, одновременно "поиграв" рычагом коробки по всем положениям. Далее - тронулся (в смысле - двинулся, то есть - поехал) и без экстремизма, движешся, постепенно подбавляя обороты после выхода стрелки из "синей зоны". Если они (стрелка и зона) есть.

Всё остальное - херовые страдания "гаражных спецов"

 

И эту тему обсуждали добрую сотню раз... Уже лень отвечать, столько раз отвечал.

На счет того, что "штатно ставятся" - заблуждение от не понимания, что за устройство действительно ставится штатно.

 

Заблуждение.

 

Это очень здорово, что Вы думаете.

Но автомобили БМВ эксплуатируются в десятках стран, климат которых с точки зрения холодов мало чем отличается от российского. В частности, Канада, Финляндия, Норвегия.

И так называемое "исполнение для сурового климата" - это совсем не значимые отличия. Пожалуй, кроме мощности генератора. Поскольку холодный АКБ зарядить труднее.

 

Прежде всего, не лениться делать простые и быстрые приёмы, в результате которых стекло не обмерзает или практически не обмерзает.

Сам терпеть не могу ставить автомобиль в гараж, а ставлю прямо у входа.

 

Кмк, подобные темы про прогрев очень часто возникают от неверного толкования первоисточника. Что сказано в РЭ? Буквально следующее:
"Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу начинайте движение при умеренных оборотах."
Ну с чего Вы взяли, что "машину не надо прогревать"? ИМХО, вполне очевидно, что производитель хотел сказать: прогревать авто надо, толко не на режиме ХХ, а "при умеренном движении".
И это вполне логично. Ведь когда двигатель прогревается в движении при умеренной нагрузке, то мы убиваем как минимум двух зайцев. Во-первых, как уже не раз говорилось, скорость прогрева в движении существенно выше, чем на ХХ. А во-вторых, сам процесс прогрева и движения к заданному пункту назначения занимает минимальное время. А это значит, что двигатель элементарно проработает на те же 5...10 минут (время прогрева на ХХ) меньше, что тоже необходимо учитывать при оценке его износа и расхода топлива.
ИМХО, после холодного запуска вполне достаточно одной (максимум двух) минут простоя, чтобы разогнать масло по двигателю и коробке, потыкав передачи АКПП. После чего начинать движение с умеренной нагрузкой (не более ~1/3 педали газа и ~2500 об/мин), постепенно прогревая двигатель, трансмиссию и ходовую в движении.

 

Откройте секрет, какие это простые и быстрые приемы надо использовать?

 

да есть куча дедовских способов

оставляя машину на ночь, проверяйте влагу на ковриках, пока машина тёплая она будет испарятся и конденсатом оседать на стёклах, что в дальнейшем превратится в лёд.

вторая рекомендация, припарковались, открыли все двери покурили секунд 30-минуту, в машине и на улице температура сровнялась, закрываем. ничего на стёклах намерзать не будет.


всё это против образования льда внутри машины, снаружи же всё зависит от погоды...


P.S сам это ничего не делаю, ибо лень

 

О чем и речь - все зависит от погоды )))

 

Всем Привет !!! Грею до тех пор пока стрелка температуры не выдет из синей зоны в этоже время грею коробку , затем на малых оборотах отправляюсь в путь !

 

Свои пять копеек. у меня бензин.
На холостых греется довольно долго, обычно сажусь в машину когда сиденье нагреется, включаю последнее деление нагревателя и поехал потихоньку.
Да и расход горючки при стоянках с рабочим двигом, растет прямо на глазах.

КТо-нибудь может сказать безопасно ли закрыть нижний воздуховод под бампером или не стоит.

 

Поступаю точно так же и зимой и летом

 

при минусе греть обдозначно

 

Именно так. Можно еще перед зимой специальным составом стекло протереть изнутри, забыл, как называется, но продается в любом магазине автокосметики.