Мадрид, Толедо, Сеговия

Вот и получилось, наконец, дописать отчет.

Общее путешествие было в Мадрид и окрестности, а потом на Тенерифе, но про это отдельно.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=825424

Летели через славный город Париж. При посадке можно увидеть Эйфелеву башню. Мы успели насладиться видом надписи "Welcome to Paris" и уже пора идти на наш рейс.




По прилету в Мадрид, оказались, как ни странно, в аэропорту.


Сообщение с городом возможно электричкой, автобусом, метро и такси. Мы выбрали метро. Отель располагался очень близко от станции Трибуналь. Поэтому в первый раз мы добирались через другое метро и бодро шествовали под горку с чемоданами через скверы.



В номере оказалось вот такое древнее ископаемое с приветом из детства. Все хотел запустить, но приходили уставшие и оживить монстра так и не удалось.




Вечерами в Мадриде никто не спит. Собираются в барах, на площадях и стар и млад, гудят до позднего вечера. Зато утром все вымирает и только ветер шелестит мусором.



В первый день ужинали в забегаловке Мадрид-Мадрид. Ресторан не туристический, нам его посоветовал владелец отеля. Видимо, семейные связи. Если пробраться через толпу на второй этаж, то можно отведать кухню для местных. Вкусно, много и дешево. За небольшие деньги накормят, да еще и домашнего вина нальют сколько влезет. Отведывать ликеров на дорожку мы уже не смогли. Вино хорошее - похмелья не наблюдается.



У кого как, а у нас день начинается с завтрака. Рядом с отелем находится музей романтизма. Что там в самом музее я не знаю, а вот кафе у них располагается в романтишном дворике и туристы из окрестных отелей направляются туда на завтраки. В воздухе витает весна и аромат кофе, птицы вьют гнезда из подручных материалов и весело щебечут. Классический испанский завтрак - бутерброд с хамоном и помидорами. Булка режется пополам, пропитывается томатами с добавками вроде масла и специй, греется и наполняется ломтиками хамона. Ммм.. вкусно!


Маршрут: через Гран-виа, напоминающей Тверскую и Крещатик, по пешеходным улицам с закрытыми утром магазинами, до пуэрта дель Соль с символами Мадрида (медведь и земляничное дерево, нулевой километр) и вездесущими живыми скульптурами, через монастырь Дескаль-Реалес и шоколатерию Сан-Гинес с ее горячим шоколадом и чурросом, с перекусом удивительными устрицами на рынке Сан-Мигель, через некогда главную площадь города Пласа Майор, по улице Майор до собора Альмудена и Королевского дворца. После осмотра внутренностей, к площади Испании с памятником паре литературных героев, храму Дебод в Восточном парке. Отдышавшись в парке, можно было бы считать маршрут законченным, но в силу страстной пятницы, мы через Гран-Виа и Соль отправились искать церковь Iglesia del Santisimo Cristo de la Fe, откуда начиналась молчаливая процессия. Завершал же этот насыщенный день вечерний ужин в таблао с фламенко.



Итак, по порядку.



Гран Виа (Gran Via). В переводе "Большая дорога" соединяет два дорогих района города - Саламанку и Аргуэльос. В 1862 году впервые хотели протоптать улицу между домом и работой. Именно тогда и появилось название Gran Via, причем в ироническом смысле, проект заморозили, но через пол столетия король Альфонсо XIII серебрянной киркой выдолбил камень из дома священника при церкви Сан-Хосе и тем самым положил начало уничтожению более 300 исторических зданий. Современная Гран Виа некоторое время даже называлась Avenida de Rusia («улица России&#187, а затем даже Avenida de la Union Sovietica, а при Франко улица называлась «проспект Хосе Антонио» в честь основателя фалангистского движения Хосе Антонио Примо де Ривера.


Мне улица напомнила Тверскую или Крещатик, только на ней не останавливается движение транспорта и в праздничные дни.




По дороге встречали много разных новомодных магазинов, соревнующихся в оригинальности манекенов. Нормальные пропорции слишком скучны. Есть магазины, рассчитанные, видимо, на коронованных особ.








Площадь «Ворота Солнца» (Plaza Puerta del Sol). Центральная площадь столицы. Когда-то тут были ворота в городской стене, но с тех пор город слегка разросся. Над зданием бывшей почты, а ныне Правительством Мадрида, парит башня с часами, что-то типа местных курантов. Мужик на лошади - это король Карл III.



Возле входа в этот райсовет, рядом со светофором, расположен знак нулевого километра, т.е. точка отсчета расстояний в Испании.



На площади установлен памятник "медвежонок и земляничное дерево", ставший символом Мадрида и отраженный в гербе города.



В западной части площади белеет довольно нестандартная статуя богородицы. Если не знать, то и не угадаешь.



На площади много туристов, вездесущие мимы.





Монастырь Дескальсас Реалес (Convent of Las Descalzas Reales). Монастырь босоногих принцесс. Когда-то это был дом казначея римского императора Карла V. Какое-то время тут проживал и сам король со своей супругой Изабеллой Португальской. Отдых вдали от ремонтирующегося дворца способствовал появлению на свет дочери принцессы Хуаны. Через 20 лет, после смерти мужа, принцесса передает остатки резиденции ордену клариссинок и сама становится монахиней. Потихоньку начинает формироваться коллекция произведений искусства. Богатые девицы чтобы избежать навязанных родителями браков уходили со своим приданным в монастырь, который очень быстро разбогател. Монастырь действует и сейчас, кто хочет - может привнести свое приданное в общую копилку, но тут устроен музей: Тициан, Рубенс, Коэльо и много других известных авторов.







Церковь Сан-Гинес (San Gines). Это одна из старейших церквей города. Тут крестили Лопе до Вегу. Внутри есть картины Эль Греко и Алонсо Кано. Рядом с церковью пристроен книжных магазин, торгующий старыми фотографиями и книгами со всего света.





А неподалеку расположилась старинная шоколатерия с одноименным названием. Если где и пробовать чуррос с горячим шоколадом, то именно тут - макаете этот развернутый пончик в шоколад и смачно поедаете, и так пока в чашке ничего не останется.






Следующее замечательное гастрономическое место (а время-то к обеду) - это рынок Сан-Мигель. Отличается от всех ранее виденных мною рынков. Это скорее ресторанный дворик. Тут можно отведать и мяса, и фруктов, и морепродуктов. Но нужно быть готовым к толпам народу, набившимся в это небольшое здание. Купив в любом прилавке что-то, нужно найти свободное место в центре. Не стесняйтесь подсаживаться за столики к другим - так многие делают, иначе рискуете есть стоя. Выносить еду запрещается. Устрицы там хороши.









Рынок находится прямо рядом с площадью Майор (Plaza Mayor), которую с легкой руки Лопе де Вега называют пупом Испании. Архитектурным совершенством площадь не страдает - квадратная, фасады домов без украшений. Вокруг площади здание с балконами, вернее это много зданий, но выглядят они как одно целое. Одно здание расписано фресками. Это "Каса-де-ла-Панадерия", булочная, снабжавшая королевский двор хлебом. Во время праздником, казней или корриды, нижний балкон оккупировала королевская семья, а остальное доставалось всяким придворным. Внутри находились роскошные залы для пышных приемов и отдыха королевских особ, уставших от жутких зрелищ.



Напротив "Булочной" построена Каса-де-ла-Карнисерия (мясная лавка), как символ соперничества цехов. Тут, конечно, тоже были престижные места, но вдали от короля.

В хорошую погоду площадь заполнена туристами, слоняющимися вокруг возвышающегося над ними конной скульптуры королю Филиппу III.




Недалеко от площади находится дворец Святого Креста (Palacio de Santa Cruz). Изначально тут находились суд и сразу же тюрьма, в которой побывало много известных и не очень личностей - Лопе де Вега попал за клевету, либерал Джорж Барроу по политическим обвинениям, генерал Рафаэль де Риего после восстания в 1820 году против короля, испанский "Робин Гуд" Луис Канделас, многие жертвы Испанской инквизиции.

В 1846 году случился пожар и после восстановления уже в ХХ веке его отдали под МИД Испании.







Собор Альмудена.(Santa Maria la Real de La Almudena). Находится с южной стороны королевского дворца и как бы дополняет его. Название в переводе с арабского означает "креспость". Иаков привез в Испанию статую Девы Марии. Когда арабы захватили эти земли, верующие спрятали светыню. Причем, так хорошо спрятали, что когда Мадрид отвоевали, ее так и не нашли. По преданию, фигурка Девы Марии была найдена в стене крепости сама собой - после торжественного молебна, во время процессии с королем во главе, от крепостной стены отвалились камни, открыв статую. Чтобы отразить сей факт в истории и был заложен кафедральный собор, призванный стать религиозным центром страны.







Королевский дворец (Palacio Real de Madrid). Официальная резиденция короля, самый центр всего. Во время торжественных приемов закрыт для посещений. Официальные церемонии проводятся именно здесь. Дворей украшен золотом, серебром, фресками, фарфоровыми изделиями, а также работами Караваджо, Веласкеса, Босха, Ватто и Гойи. тут и там холодное колюще-режущее и ранее стреляющее. Тут же находится королевская библиотека и музей музыки. Поскольку тут проводятся дипломатические приемы с участием короля, то фотографировать нельзя. Вот такие дядьки быстренько укажут на сей прискорбный факт.






Дворец соединен с собором колоннадой и образует единый архитектурный ансамбль.




Как привет из прошлого можно увидеть прогуливающихся в старинных платьях.




Сады Саббатини все сплошь в геометрических фигурах




Национальный театр




Площадь Испании (Plaza de Espana) находится недалеко от дворца. В центре площади памятник Сервантесу, Дон Кихоту и Санчо Пансе. Кстати сказать, Сервантес помер нищим и непризнанным в Мадриде, а теперь в каждом городе есть улица в его честь или памятник.




В фонтане можно устроить пенную вечеринку.


Вокруг площади раскинулись высотки: Небоскреб Испания в Сталинском стиле и Мадридская башня, прозванная за высоту Жирафой (какое-то время была самым большим зданием в мире).







В другом конце площади находится красивое здание в виде замка с радужным куполом.







В Восточном парке находится храм Дебод. Многие привозят из дальних стран сувениры - магнитики всякие или ложечки, а вот испанцы в 1968 году притащили из Египта храм по кусочкам. Храм посвящен Амону Ра и Исиде. Храм подарен в знак признательности за помощь в спасении нубийских памятников, которым угрожало затопление при строительстве Асуанской плотины - все что могло затонуть задарили.



Из парка можно на фуникулере (Teleferico) прокатиться в сторону Каса-де-Кампо и оглядеть аки коршун Мадрид с высоты птичьего полета.

Со смотровой открывается вид на королевский дворец и собор

 

Поскольку была страстная пятница, то вечером всюду в процессии выстраивались грешники и каялись, каждый нес свой крест, некоторые буквально. Самая необычная - это молчаливая процессия. То пойдут молчаливо под бой барабанов, то остановятся и оркестр зажжет на духовых. Если, вдруг, покосится крест, то специально обученный человек с молотком забьет в него еще пару гвоздей.















Безопасность на уровне. Колонны сопровождают полицейские на колесах, вокруг в толпе шныряют безлошадные. Х6 на страже спасения на главной площади на всякий случай.






Финальным аккордом стал вечер фламенко в таблао Villa-Rosa.


Места бронировали заранее. Брали один ужин на двоих. с ужином стоит 50 евро, без ужина в два раза дешевле. Плюс напитки. Еда неплохая, там мы попробовали мальков угря - малопривлекательно а вид, но вкусно. А на десерт принесли хлеб, пропитанный сиропом.



Сам танец, конечно, впечатляет. Испанцы, вообще, довольно эмоциональные люди, а в танце фон просто зашкаливает.

 

На следующий день запланирована поездка в Толедо. Рано утром отправились на вокзал Аточа. Внутри после терактов разбили сад с прудом, в котором обитают черепахи. Пока Наташа выбирала нам щедрый вокзальный завтрак, я быстренько поднялся наверх окинуть взглядом панораму. Напоминает скорее теплицу, чем транспортный узел.




Мы заранее купили Толедо-Кард и нам нужно было получить эти карты на вокзале в Мадриде. Не самое простое заняте найти точку их выдачи - если выходить из метро, то попадаешь сразу к проходу к поездам, информация ренфе к ним никакого отношения не имеет - вобщем нужно идти к центральному холлу, на 0-м этаже выйти в сторону поездов и сразу слева будет неприметный пункт. Там нас снабдили карточками, билетами на поезд туда и обратно и дали квест найти такую же точку на вокзале Толедо.



Поезда - старшие браться наших Сапсанов.


Быстрый поезд резво доставил нас в пункт назначения. На пероне туристическая информация, чуть дальше на перроне продают Толедо карты, но... нам, как оказалось, надо не туда, а внутрь вокзала, почти у выхода к пустующей стойке. Подбежавшая сотрудница дала нам в руки наушники и пометила нас наклейками, написала на карте имя нашего гида рекомендовала скорее бежать к автобусу т.к. он ждать не будет. Едва успел спросить откуда обратный автобус и где найти гида.



Толедо встретил резким похолоданием и ветром. Особенно чувствовалось на втором этаже автобуса. Город напоминает огромный замок на гранитной скале.


Тит Ливий в "Истории Рима" писал про взятие в 193 году д.н.э. небольшого, но труднодоступного карфагенского городка Толетум. Поскольку рядом находилось месторождение железной руды, то город-крепость быстро развивался, чеканил собственные монеты, застраивался храмами и театрами.



После Римлян пришли вандалы, затем вестготы (Толедо стал к тому времени центром Иберийского полуострова), затем арабы, украсившие город дворцами и мечетями. А в 1085 году Толедо стал столицей Испании и играл большую роль в войне христиан против мусульман. Здесь формировались главные силы, съезжались рыцари со всей Европы.



В прошлом веке город был тоже милитаризован, как впрочем, и многое в Испании. Перед поездкой в руки попал путеводитель 62 года. Разница, конечно, колоссальная - город стал намного чище, ухоженнее, стал более туристическим. Убирают улицы вот такими агрегатами.



Город наводнен туристами. Гида по купленной толедо-карте мы так и не дождались, пошли с другим. По мере движения гида, часть народу терялось по дороге, но еще больше прибивалось. Под конец ходила уже толпа человек в 30, хотя начинали с 10. Экскурсия закончилась неожиданно, прервалась на середине маршрута. Всем спасибо, все свободны. Дальше гуляли сами по себе.



Стоит отойти от основных улиц и никого кругом. Ни туристов, ни местных, ни магазинов, ни кафе, ничего. Вокруг на словно вырастали декорации средневековья. Кривые мощеные улочки не дающие отдохуть ногам, ведущие то вверх, то вниз, старинные дома, и никого. Нарушают картину только банки котиной еды тут и там.



На основных же улицах толпы туристов, стычки за столики в ресторанах. Свободные места есть только где подороже. Но там хотя бы не стоять в очереди.








Толедский собор поразил своим масштабом. Внутри собора, можно сказать, еще одно здание - главный алтарь и скамьи. Прекрасный готический собор посвящен Святой Марие. Как легко догадаться, это самое высокое здание в Толедо. У входа в центральный хор стоит Белая Дева (La Virgen Blanca) и жизнерадостно улыбается. Резные скамьи хора с изображениями мистических существ и исторических сражений изготовлены в готическом и ренессансном стиле и потрясающе красивы.









Со времен вестготов сохранилась статуя Девы Марии в богатом платье на серебрянном троне. Из туристов выстраивается очередь потрогать через специальную дырку, молча сформулировать желание, попросить. Желание, понятное дело, должно быть не корыстным.

Богатство внутреннего убранства прославило Толедский собор на весь мир, действительность значительно превосходит ожидания. В здании семьсот витражных окон, через которые внутрь проникают разноцветные солнечные лучи. Для увеличения освещённости в XVIII веке мастером Нарсисо Томэ было создано огромное прозрачное барочное окно — Транспаренте. Хор украшен скульптурами и орнаментами; множеством рельефов с библейскими сюжетами и сценами из национальных преданий. На стене главной капеллы находится огромный заалтарный образ – деревянный резной ретабло. Прекрасное ретабло изготовили знаменитые мастера Возрождения. В капелле и по бокам алтаря расположены усыпальницы кастильских королей и кардинала Педро Мендосы. Над могилами висят шляпы.






В ризнице собора висят на стенах бесценные сокровища мирового художественного искусства - произведения великих Рафаэля, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Тициана, Рубенса и других живописцев. В сокровищнице хранится трехметровая дароносица - это башня из 18 кг золота, привезенного Колумбом из Америки, и почти 200 кг серебра. Кроме этих реликвий в ризнице есть и другие произведения искусства, старинные культовые предметы и церковные облачения, украшенные драгоценными камнями. Рыцарские тур-поездки не прошли бесследно.








Церковь св. Фомы. (Iglesia de Santo Domes). Именно для этой церкви Эль Греко написал самую большую и, возможно, самую выдающуюся из своих картин "Погребение графа Оргаса". Она изображает легенду, в которой святые Августин и Стефан относят мертвого графа (дона Руиса Гонсало де Толедо), уважаемого гражданина города, в рай.Сразу же картина стала невероятно популярна среди прихожан, ведь Эль Греко, согласно контракту, изобразил среди участников церемонии многих видных граждан Толедо, участвующих в похоронах дворянина. Ряд одетых в черное мужчин (среди них и сам Эль Греко, он смотрит прямо на зрителей, там же Сервантес, автор приключений знаменитого идальго) делят композицию на две сферы. . Ангел, раздвигающий небеса, держит в своей руке душу графа в виде ребенка. И своего сына автор не позабыл: на переднем плане слева. А из кармана мальчика высовывается носовой платок, на котором написана дата его рождения - 1578 год. Граф Оргас был весьма благочестивым человеком и регулярно жертвовал в пользу церкви крупные суммы, за что после смерти был препровожден святыми Августином и Стефаном в райские кущи.



Чей-то садик на безымянной улице.


Синагога Санта-Мария ла Бланка (Santa María la Blanca) считается самым большим и красивым еврейским храмом Испании. Это парадоксально, но строили иудейский храм мусульмане, поэтому в облике синагоги есть черты стиля мудехар. Храм был и казармой, и складом, пока в XIX веке его не объявили историческим памятником. В настоящее время зданием заведует женская монашеская община. Синагога открыта для публики, в ней проводят временные выставки, «Дни Иудейской Культуры» и другие мероприятия. Лично меня как-то не впечатлила.



По еврейскому кварталу впечатаны в камень вот такие керамические плитки, ведущие, вероятно, к синагоге.



Королевский монастырь Святого Иоанна (Monasterio de San Juan de los Reyes). Францисканский монастырь был основан в честь победы кастильских воинов над португальцами в 1476 году на реке Торо. В 1806 году королевский монастырь пострадал от наполеоновской армии. Солдаты Наполеона превратили церковь в казарму. Была сожжена огромная библиотека, разбиты скульптуры, загублен сад, разрушена часть интерьера. Сегодня во дворе монастыря вновь цветёт красивый ухоженный сад с апельсиновыми деревьями. Всё убранство храма и галереи восстановлены в первозданном виде. Северный фасад храма был когда-то «декорирован» теми цепями, в которых мавры держали христианских пленных в Гранаде – в качестве знака торжества над неверными.









Кроме военного музея, военное прошлое города не наблюдается. Местные либо окончательно покинули центр, либо предались туристическому бизнесу.







Ночью мадридцы радовались пасхе, били банкоматы.

Вообще, полиция на каждом шагу, куда ни плюнь, везде вырастает полицейский. Но на милейшие забавы вроде разбивания или обливания краской бонкоматов, остановок и других антивандальных хрупких предметов в нашем тихом районе, полицейские смотрят сквозь пальцы и дают выпустить пар. А вот политические выступления сразу же пресекаются. Протестные настроения очень сильны. Зато улыбчивые полицейские с радостью посадят ребенка, но не в тюрьму, а на свой мотоцикл.





Тихий внутренний дворик всю ночь оглашали эмоциональные испанские женские разговоры. Чисто трепались за жизнь, стекло трещало. Возникло подозрение, что прослушанное ранее фламенко было просто семейными посиделками.

 

На следующий день собрались в Сеговию. Билеты, опять же, были куплены заранее и нам нужно было утром быть на вокзале Чамартин.

Молодая испанка потерялась в метро и приставала ко всем с вопросами, однако, кругом были только иностранцы, предлагавшие ей пообщаться на английском, немецком, французском и даже итальянском. по счастью, нашлись французы, знающие немного испанский и немцы, которые знали дорогу. интернациональными усилиями удалось направить ее куда-то.

Мы в метро тоже попали в матрицу.




Поезд в Сеговию состоял всего из трех вагонов. Прямо паровозик из Ромашково. поэтому когда мы хотели вернуться раньше, то билетов на этот день уже не было, Так что, очень хорошо, что все билеты были куплены заранее (на испанском сайте, на испанском языке).



Сеговия привлекла своей атмосферой. И составом воздуха тоже. Особенно ароматами кухни после дня на ногах.










Первое, что видишь, въезжая в город, это акведук. Я, конечно, видел фото и ожидал его увидеть, но впечатление живьем совсем другое. Я-то думал "ну, акведук, ну да, большой", а это же "Акведук! Огромный! Колоссальный!" Акведук построен в I веке во времена Веспасиана. Сложен без применения крепежных элементов или раствора, только физика и математика. Этот мост является самым длинным из всех аналогичных сооружений, построенных римлянами в Европе.








В Сеговии существует древняя легенда. Когда-то жила в городе бедная девушка, которая прислуживала богатому господину и каждый день носила вёдрами воду из горной реки. Изнурённая тяжкой работой служанка с отчаянной просьбой обратилась к самому дьяволу. Она предложила ему душу в обмен на избавление от непосильных забот. Девушка выдвинула только одно условие – всё должно было произойти до рассвета. И вот, на её глазах, сам собой начал строиться исполинский акведук. Изумлённая девушка раскаялась и взмолилась Святой деве, взывая о помощи. Взошло солнце, а в акведук так и не был уложен последний камень. Душа девушки была спасена. Теперь ее образ в виде скульптуры прикреплен к акведуку.



Нам повезло попасть в город на Пасху. Причем, как раз во время старта процессии. Да и потом весь город был наводнен учениками Хогвартса.





В процессии принимают участие "отцы основатели" и прочие достойные люди, принять участие в процессии очень почетно.









Какие-то альтернатисты




Дом с шипами построен в XV веке в стиле эпохи возрождения. Черер некоторое время дом был приобретен рыцарями рода Linaje de la Hoz, и они украсили фасад камнями из гранита, напоминающими грани бриллианта (работа архитектора Хуана Гуаса).



Вообще, в Сеговии много интересных домиков.




Кафедральный собор святой Марии (Catedral de Santa María de Segovia). Примечателен этот собор тем, что он считается последним в Испании готическим собором (образец пламенеющей готики) - в это время в Европе уже активно началась эпоха Возрождения. Главный алтарь храма работы Франсиско Сабатини. Кроме того, можно увидеть старинные нотные Книги в хоре.








Главная площадь города






Церковь Святого Мартина (San Martín)

Это одна из многих романских церквей города, и сохранилась она прекрасно, как, впрочем, и другие. Большинство из них выдержаны в том же архитектурном стиле: с пристроенной к продольному нефу колоннадой, служившей заодно навесом для рыночных лотков, и с прямоугольной башней, в нижних окончатых галереях которой для прочности сделаны только слепые проёмы. Находится церковь на площади сирен.




Здесь же стоит памятник Хуану Браво - одному из лидеров местного восстания в начале XVI века.


На площади стоят скамейки - очень было хорошо посидеть на солнышке, погреться и дать отдохнуть натруженным ногам.



Свинья - один из символов Сеговии.





На холме возвышается средневековый Алькасар. Крепость-то, конечно, заложили римляне, еще деревянную, но большинство строений родом из средневековья. Окрестные поля проглядываются как на мишени.




Наглядевшись на живописные окрестности, надо заглянуть в кассу и кафе рядом - с вайфаем и туалетом.


Кроме отвесных утесов, замок окружает глубокий ров.




Внутри миленько, доспехи доакселератских карликов, гобелены, витражи, Босх под взглядами ряда королей. Некоторые, похожие на демонов из "сверхестественного" смотрят на проходящих с балкона.















Несколько миниатюр с грустными лицами отражают всю тяжесть процесса перевозки орудий на подручном скоте.

 

самый знаменитый ресторан - «Meson de Candido» - расположен возле акведука (Plaza Azoguejo, 5). Уже более 100 лет дети и внуки прославленного повара Кандидо успешно продолжают семейное дело, главная "фишка" которого – молочные поросята, известные гурманам всей Испании. Говорят, приготовить поросенка так, как в этом ресторане, не способен больше никто. Когда посетители заказывают порося, выносят блюдо, выходит хозяин и зачитывает толи панихиду, толи восхваление-жизнеописание поросенка. После этого берет обыкновенную тарелку с толстыми краями и разрезает поросенка - настолько мягкое мясо. Надо сказать, блюдо очень вкусное и соус пяльчики оближешь. Конечно, в ресторане есть много и других пунктов в меню, но это, что называется, фирменное блюдо.












А еще в Сеговии есть Римская волчица.




Веселенькая артиллерийская академия в розово-салатовых тонах.




Над городом пролетают журавли




Ужинали уже в Мадриде в музее Хамона. Это сетка ресторанов, специализирующаяся на разных сортах хамона. Можно зайти, купить себе домой нарезки разной ценовой категории с приглянувшейся ноги, можно ногу целиком, а можно посидеть за столиком и попробовать разные сорта, с дыней и напитками. Цены зависят от типа мяса.

 

Тут случился понедельник и мы решили приобщиться к высокому.

Дождливый день удачно ушел на музеи. Прадо, конечно, хороший. София (читай новомодное искусство) после Прадо не смотрится. Дали, пожалуй, только... но и то, поскольку мне он очень нравится в любом случае. Особенно порадовало, что после контроля сказали сдать зонтик в камеру хранения, а потом пройти во внутренний дворик без крыши.

Фотографировать в Прадо нельзя - пришлось вместо этого внимательно осматривать картины, запоминать и наслаждаться. Благодаря заранее купленным билетам, удачно миновали очередь.








Ну или зарисовывать



Приходить в Прадо лучше утром - народу намного меньше. Когда мы сидели в кафе и составляли план похода по музею, посетителей почти не было. А вот после осмотра, все кафе было уже забито, да и в залах ощущалось присутствие народа. А вот в Софии, напротив, людей было немного.

 

Когда мы только заезжали в отель, заплатили наличными, чек нам не дали, а мы не стали настаивать - приятные люди, ну не все налоги показывают, а кто не без греха?

По выезду из отеля нам стал названивать хозяин и говорить, что мы ему не заплатили.. чека нет, доказать ничего нельзя... пришлось заплатить еще раз кредиткой... теперь жду еще неожиданных списаний.

Скупой платит дважды. Можно было остановиться в каком-нибудь навороченном отеле.



По возвращении с островов мы опять оказались в Мадриде. Уже в другом отеле.



Теперь жили в престижном районе Саламанка. Но. По вечерам в барах показывают футбол и народ так же гудит. Результаты матча показывают первым сюжетом в новостях, а потом уже о политике и прочем. Так что вечерами народ гудит.

Жили в отеле, принадлежащем коммунистам. Мы с нашим шоппингом за своих не сошли. Люди выходящие из подсобок и конференц залов плотно, аккуратно и быстро закрывали за собой двери чтобы мы ненароком не увидели их страшные тайны. Отель совок совком. Например, стоят настольные лампы, но включить их нельзя т.к. нет розеток в доступности. С розетками вообще беда. Их две, одна над кроватью, другая у плинтуса в проходе. Телефоны клали на пол и аккуратно передвигались, стараясь не наступить. Соскальзывающие с кроватей матрасы... все для людей. Несмотря на это, высыпались отлично.

То, что район престижный прежде всего отражается на цене ужина. В остальном отличий не замечено.


Большая половина дня была посвящена шоппингу. Оставшаяся часть на поход в парк Ретиро, напоминающий Коломенское или Царицыно. Много народу, лодочки из хрустального дворца сделали туалет, удобный такой с пандусами для инвалидов, креслами качалками и украшением в стиле атрнуво.










И да, там есть земляничное дерево!





На майские у них тоже многие отдыхают. Проводят парады. Тополя-М у них нет, поэтому скачут лошадки и старушки в костюмах.







Рядом с конгрессом депутатов (дума) знак, что тут бегают и играют на дороге дети.





Поскольку планировали получить таксфри в Риме, все покупки надо брать в ручную кладь. Думали даже купить чемодан под это дело, но они оказались по таким же ценам, как в Москве и мы отложили покупку до поездки в Италию. Перепаковав по десять раз чемоданы, уложились в нормы.

В аэропорту нас активно склоняли на темную сторону, но печеньки на макаруны не тянули и любимого шампанского не было.