Коррозия кузова

В совковое время все сталкивались, в нынешнее реже, чаще после ремонта всплывает. Для вашего региона коррозия вообще редкое явление.

 

Смотря на сколько запущенна эта "опухоль" , а то может и уйти бесследно)))

 

На верхнем фото крыла уже нет, если восстанавливать,то задирать по кругу и т.д. и т.п. скорее всего будет очень больно по ценнику, плюс налог Мне кажется не стоит оно того.

 

сейчас уже все не так...если пошла ржа ее можно остановить и надолго, только антикор нормальный купить. А на фото замена крыла, либо восстановление этого.

 

есть такой аппаратик называется -пескоструйка , обрабатываем крыло в местах коррозии с обеих сторон после этого наносим протравливающий грунт , зачищаем , наносим эпоксидный грунт по нему красим гарантия примерно год минимально но как советовали выше проще поменять

 

я дал выше тебе совет-он касается всего кузова автомобиля , только сразу мои соболезнования по количеству разборки , придётся разбирать авто в ноль

 

ничего не вылезает если сделать все правильно...я крылья так восстановил, низ наварил согнув из металла, обработал покрасил. Прошло 4 года, я снова снимал крылья чтобы покрасить и поправить после аварии. И что же я увидел? За 4 года места сварки даже не начали гнить...так что 1 год это так на затравку, повторюсь надо делать правильно. Ваше утверждение верно для российских машин типа ваза, у которых железо ржавеет изнутри, хоть его все замаж, ржавчина развивается внутри металла. Это хорошо видно если попытаться зачистить "жучок", чистить можно до дырки, хорошо видно что ржавчина прошла насквозь через металл, в виде иголки.

 

Ямочная коррозия - самая стремная вещь. В местах изгиба стали развивается в несколько раз быстрее. Особенно заметно, когда ударенное (в ДТП) место начинает гнить не по детски. Причина в том, что проуесс развивается быстро и беспощадно в зонах, где имеются механические напряжения растяжения-сжатия. Поэтому после шатмповки-прессовки детали нужно отжигать для снятия напряжений. Это к советскому автопрому - коррозия проявляется на загибах крыльев, дверей и т.п. Детали китайского производства находятся примерно в той же зоне риска.
Хотел бы предостеречь от пескоструйной панацеи. Пистолеты сейчас регулярно поступают в продажу, и стоят недорого (около 700-800р). Она хорошо помогает при неплохом остаточном слое стали. Из своего опыта - сильно ржавый капот все равно пришлось заменить - после пескоструйки обозначились дыры - пробило насквозь. А так - на самом деле хорошо отчищает, шкуркой так не сделать. Кстати, я себе оцинковал некоторые места места после пескоструйки гальваническим путем (зарядник аккумулятору или аккумулятор подойдет. Также понадобится лампочка габаритов для ограничения тока и элдектролит - сульфат цинка, легко синтезируемый в домашних условиях). Но достаточно муторное занятие, скажу я вам. Но облудить - еще труднее, тоже пробовал сие.

 

лудить не трудно, просто все забыли технологию лужения, мне знакомый дядя, 72 года ему, все доступно разжевал и обьяснил.Он в свое время восстанавливал студебекер, на котором потом долго ездил))

 

Я ее освоил обратно. Просто по сравнению с обычной пайкой лудить сталь жесче. С канифолью не получилось, с паяльным жиром тоже. Получилось только по травленой кислоте. А потом ее нужно тщательно отмыть.
Просто по сравнению с прочим трудно. Однозначно сложнее, чем заляпать Хамырайтом прямо по ржавчине.

 

автор вам нужен гемор?оставьте вы это 7ку.......ана уже устала

 

Вроде протравливающий и эпоксидный грунты не очень совместимы между собой?

 

Добрый день, товарищи! Тема гнили и ржавчины близка мне как никому, более 15 лет занимаюсь профессионально ликвидацией данной заразы на автомобилях. Могу сказать с абсолютной уверенностью, что удалить полностью гниль можно.
Обычно поступаю так:
1. Разбираем автомобиль до состояния хорошего доступа к поврежденным участкам.
2. Выявляем степень и площадь повреждений.
3. Производим очистку поврежденных участков и вокруг них до живого крепкого металла, пескоструйкой и механич.способом.
4. Вырезаем гнилой участок
5. Изготавливаем копию удаленного фрагмента
6. Ввариваем встык сплошным швом, зачищаем.
7. Грунтуем с обоих сторон
8. Обрабатываем шов шовным герметиком с обоих сторон.
9. Производим антикоррозийную обработку( в т.ч. скрытых полостей)
10. Лицевые детали красим.
11. Собираем автомобиль.

 

Спасибо КЭП

 

Каким грунтом?

 

Все хорошо, но цена вопроса? Е24 ///М так можно, а обычные гражданские машины нафига?

 

Конечно не всем старым авто так везёт, есть смысл заморачиваться с редкими или дорогими сердцу экземплярами, но бывает по разному. Часто авто ещё технически очень неплох, и кузов в общем неплох, но гдето в углах порогов или на арках колёс появились вздутия краски и ржавые пятна. Скорей всего там уже есть дырки и просто шпаклевать и красить бесполезно-ровно на 1 мес. Необходимо удалить гнилой участок заменив его на новый. Есть ещё вариант тоже неплохой- облудить, т.е. поврежденные места слегка просаживаются и ямка закладывается припоем( есть опред.технология). В обоих вариантах обязательная последующая антикорозийная обработка всего автомобиля и главное скрытых полостей. Таким образом гниль будет реально надолго приостановлена, а на начальной стадии при небольших повреждениях устранить их не дорого, и самому поездить не стыдно и продать затем нормально.

 

По поводу грунта - лучше использовать хороший 2к типа сиккенс или дюпон, в бюджетных вариантах используем новол-вполне хорош.

 

Обычный 2к грунт или какой-то специальный?

Новол хуже Дюпонта и Сиккенса значит?

 

После пескоструя либо эпоксидник, либо кислотник. Друг на друга их не кладут-не держатся. Затем 2К грунт, по нему шпаклюем, затем опять 2К, затем красим.

 

На эпоксидный тоже его класть?
А то слышал что на него сразу краску кладут...

Если что сам я за то, чтобы как можно больше всего положить.

 

Тут вот в чём дело. Если деталь ровная или это допустим днище, то можно красить и сразу, даже мокрый по мокрому, так как эпоксидник или кислотник-это лишь барьер для кислорода-изолятор, а если поверхность детали имеет дефекты и нужен наполнитель, то тут без 2К грунта не обойтись, так как кислотник и эпоксидник таким слоем никогда не высохнут, да и по технологии он служит не для этого.

 

То есть в идеале и на днище лучше после эпоксидника пульнуть обычный 2к грунт?

А если так:

-эпоксидник
-грунт
-антигравий под окраску
-краска
-антикор
??

Норм?

 

Думаю что 2К грунт в данном случае будет лишним, так как антигравий или резинобитумная мастика сама по себе имеет отличные адгезионные свойства к любой поверхности, а в наполнителе на днище, да тем более под антигравий смысла нет, пустая трата денег.