Как выкрутить свечи не сломав их?

Если бы на заводе свечи ставили бы не на сухую, этих проблем бы не было.
Керамической пастой Keramik-Paste пройтись и при следующей замене выкрутятся как по маслу.

 

Обычно все как раз наоборот.сначала мрут свечи и это убивает блок.
Если не тянуться то только экстрактором выкручиватть.
Пс.есть ещё способ поставить вебасто чтоб движок грел и тогда свечи пофиг

 

Наберите в ютубе там все увидите

 

Я недавно выкручивал первую на n47 без снятия впускного коллектора. Сначала откручивалась на четверть и все, дальше думал сломаю, залил wd и три дня катался. Потом пошла , на много легче ,но не идеально , открутил и увидел по всей резьбе свечи слегка срезанную её кромку. Метчиком там было не подобраться , потом вкрутил новую, а вдэшка помогла.

 

Экстрактором уже заломыши крутят...

А в хороший мороз думаю вебаста не спасёт

 

Так если они даже не начинают откручиваться это уже на 80% заломыши
Пс.про вебасто поставили на одно авто пока полет нормальный но ниже-15 и не было ещё

 

Ну просто надо крутить уже до победы, может и выйдут...

 

Ну или до залома)
Ну если надо то надо...

 

Да и теория ТС не верная.свечи летом и выше минус трёх что ли не работают вовсе.поэтому и нагара там быть не может.да и пробег если реальный то должны выйдти

 

Посмотрите мою тему в разделе gt5. Точно такой же авто и такая же проблема была, все выкрутили, контакт мастера там же в теме.
Кстати пробег был 91000, свечи до этого ни разу не меняли

 

Слышал, что свечи ещё тормозухой замачивают. Но, инфа не 100%. Вроде проскакивало в одном из видео СТО Ковш.
Скрип при выворачивании - это уже хождение по краю. Я бы, если удаётся стронуть свечи, то замачивал их в стронутом состоянии.

Вообще, кто на 100% знает, должен ли быть прогрет мотор при этом, и насколько сильно - отпишИтесь, подскажите. А то по этой части много копий сломано.

И ещё: у свечи есть штатный момент, при котором ей гарантированно секир-башка. Этот момент указан в спеках и на коробке новой свечи. По идее, можно попробовать динамометрическим ключом, выставить на нём момент с запасом от порога. И посмотреть, есть ли простор для действий.

P.S. уже не первый раз слышу про проблему с откручиванием свечей именно на GT.

 

Если шевелятся -уже хорошо. Можно прогреть и охлаждающим спреем залить.

 

Я динамометрическим ключом выкручивал, выставил момент как при закручивании и дрочил вперёд "до щелчка", назад. вперёд, назад. Все открутились. Мотор М57.
Да,перед этим на полчаса залил ВДшкой, мотор был тёплый чуток, т.к. коллектор снять получилось не быстро.

 

Если у жидкости есть доступ к нагару то нужно использовать димексид из аптеки. Есть 2 но, при температуре около +10 он замерзает уже, и нужно избегать попадания его в масло, т.к. снимает краску с поддона и других окрашенных деталей.

ДО и после, замочка ровно 1 час, просто протер тряпкой.

 

Фигасе ...

 

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Сколько менял, всегда так делал. Потом новые свечи смазывать пастой обязательно (есть паста Beru, есть мерсовская керамическая паста (она же и для форсунок кстати тоже)). Смазывать не только резьбу, но и посадочное место. Динамометрический ключ обязателен конечно.

 

Чушь и мракобесие. Более того - они продолжают долгое время работать и после запуска.

Именно так и надо делать.
Хотя сдаётся мне, что таким образом мы избегаем поломки корпуса, но не облома штифта из-за нагара на нём.
Я на М57 недавно менял, все пошли без проблем, а одна - буквально стронул её с места, у неё верхняя часть с контактом распрессовалась вся и рассыпалась. В общем корпус выкрутил без проблем, а весь штифт остался. Даже жёсткий удар молотком 2кг по штифту не стронул его с места вовнутрь. На раскалённом моторе. Вот так бывает нагар держит, намертво. Но я вытащил эту погань, вот так

Должен. Максимально возможная t.
Менял пару недель назад на GT, блок не работал больше года, пробег на неработающем больше 30000. Ничего, открутил все. В раскачку, но без "очко жим-жим". Я дольше блок менял, из-за "доступности" болтов, чем свечи.

Насчёт резьбы согласен. Хоть это и не сильно помогает. Обычно свечи не идут из-за нагара на штифтах, ибо блоки у БМВ горят один за другим, и свечи не работают и обрастают нагаром.
А что имеется ввиду под посадочным? Конус?

Вам посоветую вот что.
Блок поменян, и свечи заработали, я верно понял?
Они сейчас не идут из-за нагара. Вам надо:
1 Поездить какое-то время. Какая-то часть нагара возможно самоотвалится.
2 Приехать в сервис, мотор максимально подразобрать для быстрого доступа к свечам, прогреть до максимума, и пробовать.
3 Если опять идут со скрипом, можно попробовать ещё такую фишку. Производители свечей, если свечи рабочие, рекомендуют попробовать прокалить их. В нашем случае это не сложно. В Рейнголде есть проверка свечей. Они 20 секунд греются в целях диагностики. Вот прогреть их ещё и так.
4 Если выкрутят, в чём желаю вам удачи, то надо прочистить канал под штифт. Иначе из-за нагара в каналах и новые свечи будут вкручиваться со скрипом. Я выдумал простейший метод. Берётся длинный Г-образный шестигранник, в нашем случае (N57) на 4. И туда его, типа как сверлишь. Нагар очистится, алюминий не тронется, как при сверлении.
5 После замены сделать адаптацию свечей в Рейнголде. Есть для N57 такая функция. Думаю это не сильно обязательно, но раз уж есть такая фишка...

 

Я не совсем корректно выразился, да, я имел ввиду корпус между резьбой и нагревательным штифтом (включая конус), собственно как рекомендуют Beru так я всегда и делал (как на фото). Если сильный нагар на штифтах то это конечно особо не поможет, но лишним не будет я считаю, пасты не жалко. Хотя все свечи которые я у себя снимал были с минимальным нагаром, поэтому и выкручивались хорошо скорее всего. Может я не затягивал с заменой если была ошибка по свечам/блоку, т.е. нерабочая свеча не успевала покрыться нагаром.

 

Я бы поспорил с БЕРУ насчёт смазки конуса...
При сухом конусе затяжка 10Нм (на ключе) равняется 10Нм в реальности.
Если конус смазан маслом или смазкой, то 10Нм на ключе равняется 12-15Нм в реальности.
А для этих вещей перетяжка опасна, это не болт М14

 

без обид, но всё наоборот: когда резьба и прочие трущиеся поверхности сухие, то потери на трение в них выше (чем в случае со смазкой) и "реальный" момент затяжки всегда ниже, чем на ключе. выше чем на ключе "реальный" момент быть не может ввиду всё тех же потерь на трение. и это... ключ динамометрический - инструмент очень неточный, процент погрешности по разным источникам достигает 30% (думаю, что львиная доля в этой погрешности - это прямизна рук и умение пользоваться). но в главном согласен, конус мазать - это лишнее

 

Ну в принципе когда голову затягиваешь-болты тоже маслятся для получения правильного момента,так что в Беру наверное не брЕшат

 

Свечу феном греть это просто Хоть бы про расширение металлов у кого спросили...
Я в эту лотерею 90% выигрываю. Но чую, не в везении дело.

Свечу одну сломали, так каков итог с заломом?

 

Предписанные затяжки, по крайней мере у БМВ, даются по дефолту, если не оговорено другого, для сухой резьбы. Помазал и тянешь как насухую - можно получить такое

 

Согласен, дело не в везении.
Это на самом деле лотерея, играя в которую при определённых навыках шанс выиграть несколько больше.
Да и с заломышами не так всё просто как кажется автору.
Я бы допустим, зарабатывая на этом деньги, так же предупреждал бы всех клиентов о худшем варианте. А то клиент он такой, считает что мастер бог, а потом крайним остаёшься.