BMW F 650CS- пора объединяться владельцам

Часто так же через дренажное отверстие помпы(снизу) масло сопливит-там два сальника,один со стороны масла,другой антифриза...менял оба каждые 30-50Т.-высыхают в камень,...поставил из вайтона -70т пока сухо.

 

3,5 за сезон, свет родной, проблем не наблюдается

 

Был сегодня в гараже, ну думаю заодно и посмотрю затяжку болтов. Я офигел. Нижние можно от руки открутить. В общем в субботу мануал с моментами в левую руку, динамометрический ключ в правую, Loctite® в зубы и вперёд! Так же советую аналогичные процедуры тем кто не в теме про самовывёртыши.

 

Странно. У меня на старой фаре это было, в этом сезоне поставил новую, с новым жгутом, та же самая проблема возникла спустя где-то 7-8 тысяч км. Не может ведь быть что-то в моем мотоцикле, что вызывает эту проблему. Если бы было повышенное напряжение, то за три сезона оно себя как-то проявило бы еще, лампочки перегорали бы, другие клеммы подгорали тоже. А у меня проблема ровно с одной клеммой ближнего света. Да и видно там, если честно, что хреновенькое соединение для такой большой силы тока.

 

Я же говорил что на Японской версии проводка тоньше, а лампы все ставить хотят выше номинала, отсюда и проблемы, как вариант можно ставить светодиод с блоком розжига.

 

Купи жижу для мойки карбюраторов в баллоне, все ототри зубной щеткой, и потом протягивай.

 

Новая фара у меня скорее всего не японская. Заказывал у продавца из Великобритании, и светит как положено - вправо. Жгут от нее же. А лампочки у меня все строго по номиналу. Я наоборот уж думаю поискать где-то лампу меньшей мощности, пускай светит слабее, но светит. А то она по закону подлости всегда перестает светить ночью в дальняке, когда остается проехать последние 200-300 км до гостиницы. И нет сил и желания и возможностей слезать с мота и все раскручивать ночью в темноте, чтобы проехать еще хоть немного. Приходится кое-как ехать с даьним, получая моргания от всех встречных. Да и не светит дальний нифига. Куда-то в глаза встречным, а на дороге от него ничего не видно.

 

Жду окончания сезона и буду через реле тянуть от аккума — стоковое исполнение сделано через одно место. У меня не подгорает, но уж очень там всё нежно.

А у меня тоже проблема: на заведённом мотоцикле не включается нейтралка. Не проскакивает, а как будто блокировка какая-то. При этом проявилось после тщательной мойки — у нас не блкируется включение нейтрали от датчика в ручке сцепления или что-то такое?

Это заводское решение? Интересуюсь где такое достать т.к. хочу их в любом случае менять зимой

 

, регулировку троса,это сцепа ведет,а с нейтрали на 1 идет удар,верно..

 

.

 

Этого в принципе быть не может: в коробке все реализовано механически. У меня проблемы с поиском нейтрали возникают, когда натяжение тросика сцепления неправильное. Если слишком слабо натянут, то нейтраль устанешь искать. Если слишком сильно - нейтраль находится легко, но начинает проскальзывать. Обычно с 1-2 раз нахожу золотую середину на глаз.

Кстати, в некоторых японских мотах используется механическое приспособление для облегчения поиска нейтрали. Не помню точно принцип действия, к сожалению. Несколько шариков на валу, которые каким-то образом под воздействием центробежной силы делают включение нейтрали моментальным.

А на старых Royal Enfield была вторая лапка, специально для быстрого включения нейтрали. До сих пор их там много еще бегает с двумя лапками с правой стороны.

Заранее менять? У меня пробег 44,000 уже, антифриза в масле нет (тьфу-тьфу-тьфу), течи тоже. Думаю, что помпа и сальники еще заводские стоят, не похоже, чтобы туда лазили.

 

Тогда нужно смотреть массу лампочки может она не плотно прилегает к корпусу, хотя бред она же на пружинке держится

 

Я нормально нахожу нейтраль, у меня вот прям лапку из первой не поднять. Тросик крутил туда-сюда, проблема не ушла, проскальзывалка пришла((
Вообще есть желание во внесезон поиграться с плечом рычага на коробке — сделать ход чуть меньше. впрочим, по-ходу у меня тюнинговая сцепа — ощущения сильно отличаются от тех, что чувствовал, катаясь на чужих ЦСках.

Лучше заранее махнуть и не думать об этом в сезон — таков мой поддход.

 

Кстати, когда ставил новый тросик сцепления взамен порвавшегося, обратил внимание, что новый трос не смазан. Вы смазываете тросики на своем мотоцикле, и если смазываете, то чем?

 

Маслом ))))

 

Топленым или сливочным? )

 

ОлейнаОилРейсингТим))))))))

 

Масло ведь притягивает грязь.

 

И да топленое масло из сливочного делают))))))))

 

У тебя же пыльники стоят сверху и снизу

 

Не скажу что это правильно или нет, но себе капнул силиконки сверху — на веле работает лет десять

На обратном пути та же фигня: на горячем моте, который заведён и стоит (на светофоре, например) лапку не поднять. Стоит заглушить — всё норм. Продолжаю наблюдение, но это мистика какая-то.

 

Не обязательно мистика. Сцепление может «вести»: например, от перегрева диски покорежились, и не выходят из зацепления. Надо разбирать и проверять. Проверяются диски по толщине, а для проверки на ровность их кладут на ровную поверхность и проверяют щупом... Это теоретические познания, сам не делал.

 

Ну так проливай маслом пожирнее, вот и будет тебе и промывка от грязи и смазка на весь сезон вперёд...

 

Ребята да вы че, проверять сцепу на ходу надо, а иначе так ни какого балба на масло не напасешься, на 4-5 передаче со средних оборотов открути ручку и пойми линейно ли идет разгон относительно роста оборотов или нет, сразу все понятно будет.

 

Вот кстати вопрос по теме: имеет ли смысл после пробега там тысяч в 50 к примеру, разобрать сцепление и поменять диски местами? Где то слышал, что как бы полезно для равномерного износа, да и в целом сцепление дольше продержится при данной процедуре..

 

В принципе можно-вылетают два-три первых сета.Но если все ОК (масло,не проскальзывает,не припалил)то 100-160Т сцепа отхаживает без проблем.

 

На таком пробеге я только клапана отрегулировал, больше ни чего не делал

 

Ну.., на 50-ти я тоже ничего не делал..)) А вот щас 65 и вот задумываюсь... В клапана лезть боюсь, так как шайбы вряд ли найти получится, а вот диски перекинуть можно было бы Хотя только тоже стремно.., вдруг потом течка какая то не дай Бог начнется откуда нибудь)))

 

Если любую крышку открываешь-новая прокладка всегда должна быть под рукой,хотя под головкой цилиндра(не отделял- не менял).Насчет клапанов-когда мы на невесткином моте на 110Т вилку 2 передачи меняли(уронила мот на левую сторону,и погнула).То заодно и капана решили отрегулировать...1-допуски очень маленькие,тяжело правильно замерить.. 2 -все было в пределах нормы-только выхлопные приблизились к максималке(так как даже повышенный зазор не является критичным для мотора(шум,на 3-5% хуже газораспределение,немного быстрей износ распредвала и коромысла)..плохо когда поджат-сразу прогар клапана!!..хотя в процессе эксплуатации зазоры из за износа в основном увеличиваются).потому клапана и не делали..на 140Т мот продали знакомому-вот уже 170Т а цоканья пока не слышно--я ему сказал чтоб к 200Т сцепу готовил,и уже 100% клапана-делай у официала,только у него полусферы,прокладки!!(когда мотор делали-больно сухие пластиковые слайдеры моторной цепи были,трещины,и пару кусков не хватало)сразу заказал,пришли-вместе с мотом и отдал ..А так хороший мотор- тихоходная,долгоиграющая(до 300-400Т)одногоршковая перделка..
P.S-Если откроешь левую крышку заодно поменяй и сальники помпы!!По мануалу-каждые 50Т..

 

Ну вот.. Сальники помпы, прокладки, еще что то по ходу.. А запчасти сейчас хлам. Т.е. качества никакого и ходить оно все скорее всего будет мало( В общем подумаю еще...