хелп педаль сцепления не работает мож замерзла?

Точно не вакуумник. Или что-то замерзло или завоздушило систему, течи под машиной тормазухи нет??

 

если тормазуха есть
то смотри рабочий цилиндр сцепления
он к коробке на 2-х болтах крепиться
открути его и смотри ход штока
если есть ход
то сцепление или корбка навернулась

 

или тормозная жидкость кончилась,рабочий цилиндр потёк ,или главный сцепления наелся,тогда тормозная жидкость на месте будет.

 

у моего друга было такое прошлой зимой на 34 525 м50 после хорошего прогрева и энергичнго качания педали сцепления оно появлялось и тормозуха там кстати тож очень старая была

 

Дело в морозах, коробка замерает и не получается переключатся на скорости, то есть если у тебя сейчас не вставляются скорости и машина не глохнет при отпускании сцепления, то я уверен, что после твоей последней поездки машина осталась стоять на нетралке. Лечиться прогревом сцепления, можно пробовать многократно нажимать на педаль сцепления постепенно...

 

Было подобное пару лет назад с наступлением холодов(-33 было) так же педаль становилась ватной. Проверил уровень тормозной жидкости - на минимуме...долил...прокачал немного - педаль стала туже. Доехал до СТО, там мне сняли исполнительный цилиндр и разобрали. Оказалось манжета лопнула и не держала давления. Поставил новый цилиндр,хотя есть готовые рем.комплекты.
Так что осмотр уровня в бачке тормозной жидкости и подтеков под машиной прояснят ситуацию.

 

проверяй главный(на педали сцепления)
рабочий (на коробке)
трубку соед. бачок-главный и главный рабочий
что-бы все это было сухим

жидкость надеюсь есть в бочке(он же и на тормоза)
педаль нажимал когда откр.был прокачивающий штуцер на рабочем цил.?

 

Привет, мужики. Оживлю тему...авто 323ci е46, на заведенном моторе не включается ни одна передача (хотя на выключенном норм втыкаются). Педаль сцепления где-то до середины очень мягкая, дальше нормальная. Если нажать и отпустить - нормально сама возвращается в исходное положение. Уровень тж в бачке на отметке минимум (куплю завтра и попробую долить)
Порылся в инете, наиболее популярные варианты - тормозные цилиндры, воздух в системе, корзина, выжимной подшипник, вилка....А можно по моим симптомам что-то наверняка исключить или наоборот выделить? Может у кого-то были такие же симптомы. Предыстория проблемы, к сожалению, не известна - купил в таком виде

 

Снимайте кпп и запаситесь комплектом сцепления. По хорошему заодно и маховик

 

Спасибо за Ваш ответ, но почему думаете, что нужно менять именно комплект сцепления?
Логически (может я и ошибаюсь) больше похоже на проблемы с гидравликой - мягкая педаль, сцепление не выжимается (постоянно включено) и упал уровень тж в бачке до минимума (как раз ниже шланга, что идёт на сцепление). Больше всего подозреваю рабочий цилиндр...
Вспомнил, предыдущий владелец говорил, что педаль постепенно стала мягкой и перестали передачи включался. Сейчас пробовал завести с включенной передачей и чуть проехаться - сцепление не проскальзывает, но его нельзя никак выключить

 

Всё может быть. В последний раз ещё на е34 с подобным признаками оказался заклинивший выжимной нарушивший свое взаиморасположение с вилкой. Диск и корзина были ещё вполне,но раз уж полез туда....
Причиной клина подшипника оказался порошок из 2х массового маховика.
Можно и по демонтированному стартеру определить частично его(маховика) состояние.
Порошок всюду,в колоколе, на шестерне и в районе бендикса стартера итд

Но если уровень упал,то конечно нужно начать с доведения до уровня и прокачки.Затем продолжить диагностикой причины падения уровня жидкости

 

Много лет назад была такая проблема - дело было именно в гидравлике, в главном цилиндре резинки на поршне износились и он не держал давления.
Всякие ремкомплеткты решали вопрос на 3-4 месяца, потом все снова. Заменил весь цилиндр в итоге.

Аналогичные симпотмы выделены жирным

 

В двухмассовом маховике нет никакого порошка.Всё его нутро ,пружинный механизм заполнен смазкой,вроде литола. Налёт внутри колокола от фрикционных накладок диска.

 

Диск бывает и неизношенным. В моем случае оказался практически новым. А порошок -субстанция типа перетертой перемолотой резины с пережженной смазкой из состава самого маховика. И цвет уж совсем не "фрикционный",а светло-серый. Главное не липкое,а сыпучее как песок-легко удалилось пылесосом.
Тогда же нашёл похожее у "мерсоводов":

"Добрый вечер, Сан! При работе мотора посторонних звуков не слышал, был звук при глушении. Звук был похож на два лёгких удара гаечных ключа друг об друга, не такой звонкий, как от колокольчика, но определённо металлический. Перед смертью маховик фекалии выделять из себя начинает, засирая всё вокруг. Причём ГРЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ, как правило, бензином/керосином/диз. топливом растворяется, а этот КАЛ спирта требует для отмывания.
Полопавшиеся пружины в маховике бренчать действительно, могут, но г..но от демпфера проще идентифицировать. Оно на стартёр оч налипать любит, осложняя жизнь последнего.
Номер маховика, купленного мной 415 0136 10, в оригинале стоял он же. Номера Бенцовские, на литье- LuK. Подшипник в маховике стоит заранее, но первичка моей КПП передней опоры не имеет. Болтов 8 шт. Рекомендую обратить внимание на предыдущее моё сообщение в этой теме."(с)

 

Добрый вечер, товарищи! Сейчас попробовали прокачать систему. Результат - педаль сцепы стала ватная во всем диапазоне своего хода, а не как раньше была мягкой только пару см в начале хода. Теперь буду смотреть главный цилиндр сцепления... Думаю, истина где-то рядом

 

ТИС нет что ли под рукой, посмотрите внимательно процедуру прокачки, на е60 например она делается под давлением в системе по другому не прокачивается, сам лично делал, хоть пятьсот раз нажимай на педаль.

 

а ниче, что вакумник за тормоза отвечает?)))

 

как прокачивал? на бехе есть хитрость. сначала шланг прокачать надо, потом цилиндр.

 

+100500

 

ТИС то есть, но нет ни ямы, ни гаража, ни эстокады, ни компрессора.
Знаю, что педалью не лучший способ прокачивать (лучше шприцом снизу-вверх или через передний левый суппорт), но на друга Е39 так прокачивали после полной замены тж в контуре сцепы и норм.

Прокачивал, как пишут в этой теме: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=242565
Т.е. долили тж в бачок доверху, друг откручивал штуцер внизу, я нажимал педаль по его команде. Но суть не в этом

Сегодня я снова проверил уровень тж в бачке, он снова опустился ниже секции сцепы, я долил, чтобы посмотреть - пойдут ли пузырьки вверх Глянул под машиной наличие капель или лужи - ничего нет. Решил заглянуть под рулем, как добраться до главного цилиндра проверить наличие потеков. Посветил фонариком за педалью сцепы и увидел как медленно падают капли тж на коврик!!!!!!! Капало с того места, где вставляется верхний патрубок (идущий от бачка) - где в цилиндре стоит толстое резиновое колечко.

Что посоветуете, новый цилиндр (100 евро) или ремкомплект (2 евро)?

 

Разорись на оба новых цилиндра . Есть ещё 1 способ прокачки-через суппорт левого переднего колеса, но у меня на последней машине не получилось с отремонтированными цилиндрами. Поставил оба новых-прокачалось быстро.Если все=же будешь менять ремкомплект резинок,то нужно старым дедовским способом отполировать внутренние поверхности цилиндров при помощи деревяшки(можно в дрель вставить)

 

Хочу сначала попробовать ремкомплект (машина не основная, кушать не просит - время есть поэксперементировать), а цилиндр сам чугунный, детали металлические (часто народ пишет, что главный цыль вообще вечный), визуально ржавчина и задиры/выработка не наблюдаются.
Может на нем еще что-то износиться, кроме прокладок? Можно как-то проверить его механическую работоспособность?
Должен ли поршень сам возвращаться на место, если его выдавить? У меня двигается вперед-назад, если надавить отверткой через отверстие сначала сверху, потом снизу, но сам не возвращается в исходное положение

Если уж менять в сборе, какой лучше взять? Попадалось где-то, что в оригинале идет FTE, нашел подходящий по етк, стоит вдвое дешевле, чем АТЕ или LUC, при этом он пластмассовый (родной у меня чугунный был)....
За ту же цену еще есть Brembo, но корпус чугун, вроде не должен быть шлак.