E83 Биение руля при торможении

Почему у меня таких ужасов не произошло и не происходит? И колодки изнашиваются равномерно?
Я конечно только за! Ровные это хорошо. Но не вижу и не видел ничего похожего описанному. Иначе бы меня цена не остановила. А так - пусть работает, за такие деньги.

 

Перечитал вчера за целый вечер всю тему. Колодки, диски новые, посадочные места в в идеале, подшипник меняный пока только один - биение в руль при легком нажатии не ушло. Что далее по порядку - суппорта или сайленты?

 

первым делом проверить: колеса,диски. потом суппорта, рулевые карданы (2шт.) если не поможет шерстить подвеску

 

первым делом проверить: колеса,диски. потом суппорта, рулевые карданы (2шт.) если не поможет шерстить подвеску

 

Проверить суппорта это как? Пыльники целы, поршня вдавливаются как обычно.

 

снять отмыть, визуально осмотреть, выдавить поршни и проверить их на "выработку", проверить посадочное отверстие поршня на люфт. но быстрей всего дело не в них, а в подвеске или рулевом

 

Понятно - перебрать. Удивительно, но ни на одном авто этого не делал да и замен(суппортов) не помню.

 

Вынимал у себя все поршни на пробеге 200--все просто в идеале,заменил направлюющие и резинки,пружинки сзади поменял(показалось что просто выбросил деньги)сайлентблоки от броника ,диски-колодки ест новые-было биение при легком нажатии,при нажатии в пол ничего не било---тысяч 15 пока все ровно
А да-еще все скобы наваривал и протачивал

 

я на ниве несколько раз это делал, но там другая история была. проверь лучше подвеску - продольного хода колеса нет случаем, легко его заметить, когда баллоником крутишь, затягивая колёса

 

Направляющие с резинками менял превентивно или были претензии?

 

Обслуживал пару раз тормоза на Х3, направляющие пальцев резиновые лучше менять тысяч через 100, они в эллипс разнашиваются. На поршнях может коррозия появиться, если колодки поздно менять, он сильно выдвигается. Пальцы были слегка неидеальные, в рытвинах небольших, зажал в патрон шуруповерта и слегка шлифанул войлоком и пастой гои, стали как новые, на передке поменял, стоят недорого, разницы нет. Резинки Френкит на направляющие г-но, мягкие, лучше АТЕ брать. на поршень нормальные.

Единственная проблема в тормозных механизмах может быть, если криворукие сервисмены смажут пальцы какой-нибудь консичткнтной сиазкой, она дубеет и создает буртки, которые будут мешать ходить пальцу. Наши пальцы не смазываются.

 

Потряхивало после замены дисков,было много налета ржи между резинками направляющих и корпусом куда они вставляются-задолбался вычищать, манжеты и поршня не менял

 

Т.е. одномоментно заменено все 4 торм диска и соответсвенно все колодки? И ничего не изменилось?
И после замены новые свежеустановленные диски индикатором проверены?
Не понял, пальцы суппортов и резинки(втулки) в которые они вставляются заменены? (Там выработка на пальцах вполне ощутимая появляется, протирает их резинка, они даже оригинал вменяемо стоят)
Посадочные чего? Диска? А на скобах, колодка плотно сидит?
А при нелегком нажатии что?
На какой скорости (диапазон скоростей)?
А биение в руль как конкретно: зудит, "враво-влево" , ..?
А если по городу потолкаться, а потом на трассу километров 10 прохватить 100-150км/ч и накатом остановиться и диски пощупать - все холодные?

 

прям хорошие вопросы все. Индикатором можно ступицы поверить ещё перед установкой дисков, это к вопросу о подшипниках. Если все в допуске и суппорта не клинят, подвеска в норме и колеса точно непричем я бы думал на Гур/рейку

 

ступицы можно, но я вот пробовал, и как говорят "не зашло", потому что
- она б/у и шлифовать в "ноль" что ли? есть риск лишнего шлифануть, там ржавчина, каверночки, для посадки диска это норм, а микрометр будет скакать...С новыми ступицами вопросов нет
- у нее маленький диаметр и на этом диаметре должно быть "0", потому что даже 2 на таком дмаметре при установке диска, дадут больше 5 по краю торм диска и это дохера
- если в подше есть небольшой люфт, то прокручивая ступицу рукой, этого люфта не увидеть. А вот когда за край торм диска крутишь, рычаг существенный и совсем другое дело в плане люфтов
- ну и наконец, в итоге нужно чтобы плоскость диска была в допуске суммируя все кривизны ступицы и подша. А торм диск даже новый оригинал не идеален и "0" он не показывает. Это проверяется просто поворачиванием диска на 180 градусов. Я у себя хотел один диск повернуть (чтобы "0" было), но из-за крепления болтиком ж просто не повернешь... не стал...

P.S. Это все мой личный любительский опыт, понимаю что у профессиональных мастеров глаз и рука набиты, поэтому я ни на что не претендую.
На всех моих машинах, приведение торм системы в допуски завода изготовителя с использованием оригинальных или аналогичных по качеству материалов, всегда приводило все в идеал. Подвеска, рулевая и что-то еще в плане источника вибраций при торможении - не сталкивался, не знаю.

 

Да нет, с переда пока начал. Не клеится у меня в голове, что это из-за зада может быть, напоследок оставлю это. Индикатором ничего не проверял, биение было давно - руль влево вправо, но на скоростях 100 и более при легком нажатии, но чуть сильнее, не обязательно в пол, исчезает, а последнее время стал уже и в городе замечать. Резинки с направляющими не менял, но не представляю как должен выглядеть износ, если палец там сидит очень плотно, ни какой выработки на нем нет. Посадочные на скобах - выработки там ни какой не увидел, все что можно вычистил. Про город-трасса попробую.

 

есть же конкретные допуски по измерению индикатором, если не изменяет память по ступице до 1 сотки, по тормозному диску до 7 соток. в принципе если диск в допуске то ступицу мерить нет смысла, согласен. я перед замером шлифовал плоскость обычной шкуркой, металла много не сотрете Стрелка бывает прыгает да, но в целом видно же основную ее амплитуду. Ну а люфт подшипника ощущаемый руками это совсем другая история, это на любом сервисе заметили бы неснимая колес..

 

Т.е. биение прогрессировало, были заменены диски колодки и ничего не поменялось. Так?

 

Да все правильно
По диску по-моему 3 на новом и 5 на б/у не помню уже... Не суть.
Я руками потер, потом посмотрел видео АТЕ, там спец насадка и сказано до состояния блестит как зеркало.
Уныло я посмотрел на свои потуги Взял насадку для болгарки (с рег оборотов) с наждачкой и аккуратно... Мне очково было угандошить ориг ступицу Она всборе меняется и стОит денег...
На заднем одном подше люфт (или глюк я так и не понял) накидывал мне 3 сотки сверху. Колесо при этом "мертво" сидело... Я из без диска три раза померял, и с диском, и домкратом отжимал ступицу с прикрученным индикатором..
В сервисе даже смотреть бы не стали, сказали бы "огонь"

 

Биение прогрессировало, первый раз было замечено очень давно, диски/колодки заменены неделю назад - изменений ноль.

 

Дрожжало дай бох каждому!
2 года назад заменил тормоза вкруг на оригинал плюс обслужил суппорта (новый резинки, поршня и скобки).
45!тыс. км. Тишина.
3 *тьфу.

 

Привет. Готов поспорить что у тебя колеса болтаются. Подвесь авто и пошатай колеса назад вперёд влево вправо. Скорее всего шаровые или какой нить из рычагов.

 

не претендую на истину, но мое мнение, что подвеску на бмв надо диагностировать на люфт детекторе, ну или хотя бы просто на стоячем на колесах авто, на вывешенном на подъемнике - ощущение будто шаровые упираются на излом и люфт в них сложно определить, ну или может мне мастера такие попадались, не знаю...

 

на яме лучше проверять

 

Все брали монтажку, руки, подвешивали авто и тестишь подвеску. Монтажкой делается упор на тот узел, который хочешь проверить. Если этот узел убитый, сразу будет понятно. Можно для большей уверенности в момент проверки взяться за данный рычаг второй рукой, если хана узлу, почувствуется механический стук и люфт. Мое мнение, на яме тоже можно проверить, но пол на котором стоит авто , будет мешать монтажке, меньше возможности создать рычаг нужной силы монтажкой, нежели когда авто на подъёмнике.
Если нет монтажки под рукой, но авто на подьемнике, колесо ( не снятое разумеется) может заменить ее. Взяв за него по слева и справа, качаешь туда сюда в направлении двигателя. Колесо двигается, значит определено чему то хана( шаровая, поперечному, рулевому наконечнику ....) Поменяв руки на положение сверху снизу и попытаешся покачать, люфт будет означать от усталости подшипника до выше перечисленного. Понятное дело, метод не точный, но когда торможение бьёт в руль, точно что нить покажет, от лифта до чёткого стука. Вобщем я за руки , монтажку и подъёмник.

 

Есть еще причина биения руля при торможении.
Попалась как то статья на эту тему, там речь шла об ошибке , которую допускают сами водители авто, особенно на АКПП, последствия этой ошибки приводят к биению. Постараюсь кратко, разгоняемся как положено водителю бмв, в городе до 180 ))) и тормозишь перед светофором, педаль в пол. Колодки раскаляются, а водитель сидит и держит ногу на педали полторы минуты. В этот момент происходит "перенос частиц колодок" на диск. Если данное чудо произошло , это видно визуально по темным следам на поверхности диска, а так же возникает разница в сцеплении на чистой поверхности диска и той где колодки оставили часть себя. От сюда и биение руля, точнее дрожь, дискомфорт на руле и т.д. Лечится таким же резким торможением только уже без зажатого тормоза после остановки, типа стирается этот след, либо ювелирной шлифрвкой-полировкой и наконец очередной заменой диска и колодок. Вероятность эффекта выше если диски и колодки не совсем подходят друг другу.
На счет супортов: когда они не исправны будет не биение руля , а нагрев диска, быстрое стирание колодок и характерный громкий разовый стук, в момент когда начинаешь движение( отклеились от диска). Убиваются из за отсутствия смазки под пыльниками, и больших промежутков между заменой тормозухи, мол она нагреваясь выделяет микровлагу, которая остывает и превращается в водичку , накапливаясь в системе. Эта водичка неизбежно приводит к коррозии поверхности поршня. Ну и собственно к дальнейшему залипанию этой детали. Вскрытие наверняка покажет следы ржавчины. Поршень можно заменить вместе со всеми резиночками, штуцером, пыльниками. Супорт очистить от ржавчины, покрасить и готово, можно снова в бой.

 

Наждачка там не нужна.
Нужно вот это. Ржавчину снимает. А металл со ступицы - нет. Ну если не "пилить" зачем-то часами после снятия ржавчины.

 

Итак, через какое-то время опять пришло биение, но уже не такое сильное, как было. Смирился, последние полгода ездил с вибрацией на руле при лёгком касании педали тормоза на 120 км/ч. Если тормозить интенсивно, то все хорошо. И вдруг недавно загудел передний правый ступичный...
Ступичный заменён, и вибрация на руле практически вся ушла. Вот думаю, левый ступичный тоже устал, но пока не загудит, не буду менять. Пробег 195 т. км.
Напомню, диски и колодки - стандартные ATE.

 

Я пока с биением вопрос не решил, заменив диски по кругу, правый ступичный и продольные сайленты, но буквально сегодня заметил одну особенность. Находясь на скоростях за 100 даже в самом слабом повороте, при торможении биения нет. Наэксперементировался сегодня вдоволь.

 

Я тут пару страниц назад писал, что менял передние диски по причине полного износа (толщина на минимуме). Колодки разумеется тоже.
На суппортах заменил резинки, поршня смазал. Все оригинал, все по тис. На скобах износ в местах посадки колодок.
На левом переднем диске были глубокие борозды на внутренней строне ближе к краю.
Примерно через 5ткм появилась легкая вибра на 100кмч при торможении, а через примерно 10ткм я обнаружил такие же точно глубокие борозды также на левом диске с внутренней стороны.
Для меня абсолютно очевидно, что проблема в износе скоб.
Ввиду пробега почти 200ткм я заменил суппорта всборе а не только скобы. Более ничего не менял. Из-за того, что после сборки колодки "поехали" по другой "дороге" (на новых скобах колодка встает дальше от центра), сначала были "ватные" тормоза. Потом колодки притерлись и стало все огонь.
И вибрация прошла. Прошла она, падла, несмотя на то что борозды на диске есть и на колодках ответные "выступы".