BMW G20 установка звука

Комплект акустики на фронт взял
SMT-100BMW+SW-200BMW
Снял сидения (открутить 2 винта впереди и 2 винта сзади), снял обшивки порогов (дернуть аккуратно вверх)
снял штатный подседельный мидбас. Мидбас это всего лишь 16см бумажный динамик с небольшим магнитом.
Обратите внимание, что в G20 штатный динамик вклеен уже не в цельный бокс, а лишь в корпус, у которого нет дна! Но он плотно прилегает к кузову через мягкий уплотнитель.

 

Чтобы вытащить штатный динамик из корпуса нагреваем аккуратно по периметру динамика строительным феном и в местах защелок плоской отверткой пытаемся поддевать. Через несколько прогревов и действий отверткой динамик снят. Новый динамик готов к установке. Новый AMP существенно отличается от штатного. У него 20см вместо 16, серьезнее конструкция, больше мощность, при этом динамик 2х омный вместо 4х у родного.

 

Под новый динамик сверлим 2 мм сверлом в корпусе дырочки для крепления и притягиваем саморезами. Сначала думал на винты, но саморезы хорошо держат. Штатный корпус с новым мидбасом готов к установке. Штатный разъем отлично подходит к новому мидбасу, хоть и выглядит немного по другому

 

Штатный разъем на правом переднем мидбасе имеет 4 провода:
2 толстых по 2.5мм2 (немцы не сэкономили тут) - приходят от головного устройства:
синий белый +
синий серый -
2 потоньше по 0,75мм2 - уходят на среднечастотник в правую переднюю дверь
синий красный +
синий коричневый -

 

на левом переднем мидбасе
2 толстых по 2.5мм2 - приходят от головного устройства:
сиреневый желтый +
черный зеленый -
2 потоньше по 0,75мм2 - уходят на среднечастотник в левую переднюю дверь
черный красный +
черный коричневый -

 

С проводов, идущих с головного устройства на мидбас буду брать сигнал на вход процеусилителя. Поскольку обычно предусматриваю отходные пути то врезаю разъемы в проводку, чтобы на крайний случай можно легко все включить по штатной схеме

 

Завтра, если кому интересно, напишу про установку среднечастотника в передние двери и прокладку проводов под твитеры. Для кого как, а для меня были новые нюансы с дверями, тк ранее с бмв не сталкивался

 

Немного вернусь к началу
Схема моей штатной музыки такая
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...l-wiring-diagrams/03-body/speakers/1Vndib5HUg
Цветовая распиновка здесь
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...ound-output2/stereo-speaker-system/1VncgdRvNI
свои варианты распиновки под HiFi и Harman можно найти там же.

Огромное спасибо alkoelf за наводку на этот ресурс!

 

Итак мне далее нужно заменить среднечастотник в двери и провести туда отдельную проводку под твитер, так как усиление планируется поканальное.
Кроме этого задемпфируем дверь.Решил для этого использовать вибропласт голд. Чтобы это сделать придется снять пластиковый щит под обшивкой двери на котором размещен стеклоподъемник.
Схема разбора двери здесь
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...windows-electrical-operation-front/1Vndjb548z
Правда специальных приспособлений у меня не было.
Обшивку снимаем как по схеме. Все снимается хорошо.
Дверь без обшивки и штатный среднечастотник, который по совместительству заменяет собой и вч

 

вот так выглядит штатный СЧ и новый АМР100. Обратите внимание, что АМР по глубине больше. В принципе он влазит на место штатного впритык, правда при этом касается магнитом рамки стеклоподъемника. Чтобы этого не было я использовал дополнительную 5 мм прокладку из комплекта с динамиком. За что отдельное спасибо разработчикам и производителям акустики - А.Вахтину.
Еще нюанс, как видно на фото выше, к штатному СЧ провод подключается с внешней стороны, а у AMP подключение с тыльной. ДЛя этого сверлим 10мм отверстие в пластиковом щите в районе подключения нового СЧ http://joxi.ru/1A5MnRVTDXJ3EA

 

Далее для меня оказалось самое сложное. Чтобы нормально протянуть провода в дверь и задемпфировать ее нужно снять пластиковый щит. А для этого нужно отсоединить стекло двери от механизма стеклоподъемника.
В принципе идем по схеме разбора двери
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...windows-electrical-operation-front/1Vndjb548z
Временно подключив кнопку управления стеклоподъемником на обшивке опускаем стекло вниз, вытаскиваем вверх внутренний уплотнитель стекла.

 

Делее поднимаем стекло в верхнее положение.Закрепляем широким скотчем через верх рамы двери стекло в верхнем положении. Само стекло крепится к механизму стеклоподъемника через отверстия в нижней части стекла. В поднятом положении стекла и снятом внутреннем уплотнителе изнутри видно 2 пластиковых держателя стекла.
По схеме разбора двери нужно снять зеркало и внешний молдинг-уплотнитель стекла. Зеркало то я снял, а вот молдинг снять, как написано в схеме, у меня не получилось. А чтобы отсоединить стекло нужно отжать крепеж стекла.
Думал, думал и воспользовался двумя металлическими планками. Чтобы не поцарапать стекло обернул их в строительный скотч. Завел снаружи между стеклом и уплотнилем и нажав вниз отжал крепеж стекла. Чтобы хорошо планка отжала крепеж стекла, можно изнутри помочь тонкой отверткой отжать пластикой фиксатор стекла.
После, как написано в схеме разбора, опустил стекло вниз. Но пластиковый щит никак не выходил. Важно: приподняв немного выше нижнего положения щит спокойно был снят.

 

Далее клеим вибропласт на наружную часть двери, на плоские части щита, где внутри, а где и снаружи

 

Через разъем в двери протаскиваем провода под ВЧ
Для это разъединяем разъем поддев плоской отверткой и вытащив до конца вверх верхнюю часть разъема. Рекомендую провода заводить именно со стороны разъема как в дверь, так и в салон авто. Так гораздо проще.
У меня в разъеме была свободная дырочка, в нее и заводим провод. Резинку с пластикового разъема со стороны двери можно снять для удобства. Потом с мылом или сантехнической смазкой обратно надеть. Аккуратно заведя провод в дверь и салон фиксируем разъем двери на место. Получается заведенный в дверь провод цельный, без разрезания.
Провод под твитер в двери прокладываем вдоль штатной проводки, крепим его к ней стяжками и выводим к уголку зеркала

 

подключаем кнопку стеклоподъемника и доводим стеклоподъемник в верхнее положение до защелкивания стекла. У меня защелкнулось раза с четвертого, а до этого стеклоподъемник, доходя до упора стекла, отходил назад натыкаясь на это препятствие. Чтобы произошло зацепление механизма со стеклом нужно стекло снаружи в нижней части немного нажать. Вытаскиваем отжимные самодельные планки из под молдинга. Снимаем крепежный скотч со стекла. Пока на этом все. Пошел делать то же самое с водительской дверью.

 

с водительской дверью в принципе было все то же самое. Немного помучился с заведение провода через разъем в салон. Там в стойке за разъемом засунут кусок поролона и провода все время упирались в него не давая выйти. Пришлось пластиковой лопаткой сдвигать этот поролон чтобы вытащить провод. Постепенно это удалось...

Теперь в раздумьях насчет усилителя: Panacea или Euphoria? У Panacea в принципе как раз 6 каналов усиления - как мне надо для поканального усиления фронта. Мощность на канал у Panacea повыше, чем у Euphoria. Запас мощности это всегда хорошо. Но габариты у Panacea побольше, а кроме того Panacea примерно на 10тр дешевле Euphoria. Да и вот еще - не придумал куда разместить усилитель. Поделитесь опытом.
Euphoria из-за очень компактных габаритов можно разместить прямо в центральной нише багажника возле АКБ.

И как насчет звука у этих усилителей? В описании у Euphoria "ламповый" звук...

 

я вообще не спец, но может быть это поможет определиться)))) [/QUOTE]
да дело не в объяснении физики процессов лампового усиления, а именно стоит ли тратиться на Euphoria ради качества звука? У меня на ней 2 канала без надобности остаются. Мостом он ведь 2х омный мидбас АМР все равно не потянет. А подключать штатную акустику в задних дверях через усилитель я смысла не вижу.

Еще родился вопрос: нужно ли мне активировать функцию HiFi ? Отличается ли она от HarmanKardon?

 

Павел Назаров однозначно подскажет, он спец!!! в этом.
На сколько я понял Вы планируете по высокому уровню подключать, тогда HiFi, что бы сгладить АЧХ. А функция HarmanKardon (вроде опция 676, не помню) погонит звук в оптику (при ее наличии). Коллеги точно поправят.[/QUOTE]
Да, перечитал нужную тему. Надо кодировать в хайфай. АЧХ станет ровнее, тк уберутся подъемы на НЧ и ВЧ диапазоне. А Харман только при наличии оптических вариантов. У меня в СТЕРЕО их точно нет