Пластиковый Памир - 2018.

Тизер.


Сара Коннор и Мургаб.

Раннее утро. Стартую из гостевого дома из Хорога. Это Таджикистан, середина памирского тракта. Километров 30 до Хорога, как и сам город Хорог, закатаны в годный асфальт. Спрашиваю хозяина: "Дальше дорога на Мургаб тоже асфальтированная?" (От Хорога до Мургаба - 310 км.) -"Да, да! Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Хорог и проехав километров 5, асфальт внезапно закончился и началась привычная каменисто-рыхлая горная грунтовка. Но надо отдать должное хозяину гостевого дома: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)

По правому борту в 5 метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой какое-то время вьется дорога. Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от грунтовки огонь утреннего энтузиазма еще более подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге я ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.

Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель. Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, второй в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел капли на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)
В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:


Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:


Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки - Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:





Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)






20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:


Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак меня сделал как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, жопу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации...)) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.

Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Моргаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.



В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - круглосуточный генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить полностью всё не успел.
Разместился, 5 часов вечера, делать нефиг. Гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:




Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)



Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:



В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облакотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на русском с акцентом отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которой цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))





Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))


Но это уже другая история...)


А где же Сара Коннор?
Нет, это не тот "мужик" на адвенчере.))
Сара Коннор была днем раньше.)

На подъезде к Хорогу стою на обочине, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:


Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:


На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым. Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички.
Сара Коннор, по паспорту - Мэриам:




Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами. Заселились в один гостевой дом. Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.


Немного красивостей:


(Токтогульское водохранилище в Киргизии. Трасса идет в 10 метрах, дальнобойщики останавливаются купаться. Я поленился. Счс жалею.)




(На фотке выше - самое начало памирского тракта от Душанбе, его первые асфальтовые 80 км. Если присмотреться, то слева на каменистой горе видна ровная горизонтальная «ступенька», идущая петлей далеко вперед - здесь лежит асфальт трассы.)


(Участок памирского тракта от Хорога до Мургаба, Таджикистан.)


(Перевал Каргуш (4100), Таджикистан. Под колесами на площадке - нет, не снег.)) Думалось, что соль. Попробовал - мел.))

.........................................................................................................................................

Если тема найдет отклик - продолжу.

 

ПАМИР.


Для меня Памир стал Событием. Понятно: я не побывал на войне и не совершил подвига. Но в рамках собственного мотоциклизма и путешествий - определенно.



Прелюдия.


Еще на лето 2017 я планировал поездку на Байкал. Через Хакасию, Алтай. Заодно решил, что и Казахстан попутно, чтобы замкнуть круг. (Казахстан уже был в планах.) Но поехал снова на Север - на Рыбачий. Чему несказанно рад.)

Осенью 2017 прочел тему Миши mika (BmwClubMoto.ru) о его поездке на Памир. Восхитила, отложилась в памяти. Параллельно двое моих знакомых проехали Памир. Отложилось в памяти.
Ну и собственный опыт недавних многочисленных командировок в Узбекистан, Таджикистан и другие страны кавказско-азиатского пост-советского пространства оказал свое влияние - интересные манящие страны с разными людьми. Особенно мне хотелось в Таджикистан. (Таджики - восхитительные люди, безгранично люблю их и уважаю. Но о них - потом.))

Так почему Памир, а не, например, Европа?
1). Предпочитаю автономки. Т.е. поездки, лишенные людской массы, обилия инфраструктуры, транспорта. Люблю ландшафт, без туристической тусы и урбанизации.
2). Предпочитаю многодневные большие пробеги - ехать да-ле-ко. Ради возможности увидеть как и на сколько меняется окружающее меня пространство на глазах (климат, природа, люди, культура, архитектура..).
3). Север изъездил. Дубасить «пустую» трассу на Байкал через НН, Казань, Пермь, Екатер и т.д. не хотелось. Тем более, что я уже доехал в свой первый сезон мотом до Ебурга. А такую другую "мою" Азию хотелось.)
4). Путь на Памир лежит через страны, в которых я много раз был совсем недавно, провел в них месяцы, где есть коллеги, приятели, множество контактов. Есть возможность проехать Кз, Уз, Тж, Кгз «изнутри» на мотоцикле.) ЗдОрово!
5). Ну и сам Памир. Автономность в высокогорье (на котором я никогда не был), где, как мне казалось, всё по другому. Погружение с определенными трудностями и преодолением для тепличного москвича - тоже полезно для бодрости и тонуса.))
Я собрался.)


О маршруте:

Сам "Мой Памир" - это не только Памирский тракт (который представляет собой автомобильную дорогу, соединяющую таджикский Душанбе и кыргызский Ош (через Хорог) - это 1200-1500 км, смотря какой грунтовкой его ехать), но и дорога до него, как и после.)

Сначала маршрут текстом по ключевым точкам, а потом - картой:
1. Москва,
2. Волгоград,
3. Атырау (Казахстан),
4. Бейнеу (Кз),
5. Нукус (Узбекистан),
6. Муйнак (Уз),
7. Хива (Уз),
8. Бухара (Уз),
9. Самарканд (Уз),
10. Душанбе (Таджикистан),
11. Калай-Хумб, через перевал Хабуработ (Тж),
12. Хорог (Тж),
13. Мургаб, верхней трассой (Тж),
14. Ош (Кыргызстан),
15. Иссык-Куль, Тамчы (Кгз),
16. Алматы (Кз),
17. Чарынский каньон (Кз),
18. Байконур (Кз),
19. Оральск (Кз),
20. Уральск (Кз),
21. Самара,
22. Н.Челны,
23. Казань,
24. Москва.
Это ключевые точки (чаще - ночевки), без попутных съездов.

Схематическая карта: https://yandex.ru/maps/-/CBBIQ4a4wA

На круг получилось 12 600 км.



Я благодарен:
-Михаилу mika;
-Мише "Ткачу" Ткаченко;
-Девушке Светлане
за влияние и помощь в планировании.





День 1. Москва - Волгоград. 960 км.


Только байкер знает, почему собака высовывает голову из окна автомобиля.
(мой друг Сергей fatcat)


Какой кайф! Это полёт!
(Последние .дцать лет я дальнобой всегда стартую в ночь. В этот день - тоже.)

Пригнал мот к подъезду вечером, чтобы нагрузить его кофрами ранним утром. Но я знаю себя: уснуть не смог - слишком был возбужден предстоящим стартом.) А в ночи своих стартов я, уже стандартно, не сплю.))
Для приличия попытался. Без результата. Надоело ворочаться и делать вид, в районе часа ночи погрузил кофры, прикрутил резинками к пассажирскому сиденью палатку, штатив и канистру. Проверил выключен ли утюг (гыыы).
Старт.

Это был мой первый большой загородный выезд в сезоне 2018.
(Я не использую мотоцикл на рабочей неделе. Только, так сказать, дальнобой в отпуск и выходные.)
Люблю ночь: ноль помех, луч фары, дорога, я один. Полёт! Кайф!


(Сучечка прям подмигивает, да?))

Я просто пролетел на одном дыхании весь путь до Волгограда.
А я давно и сильно хотел в город-Герой Волгоград...

.....................................................................................................................

Завтра:

 

Дни 2 - 3. Волгоград.

"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?.."




Богатый своим трагизмом символизм:
-изломанный кирпичный рельеф стены с пулевыми отверстиями, отражающий руинированный войной город,
-искуроченный металлический швеллер некогда городской некогда инфраструктуры - в качестве пояса, объединяющего и не отпускающего,
-погибший защитник, лишенный обмундирования, - как есть,
-дыра вместо сердца - жизнь, которую он отдал за город, и не только него,
-и ладонь, впечатанная в стену позади, от которой он не отступил.


Я давно хотел в Волгоград. На Мамаев Курган.

Волгоград (Сталинград - 1925-1961):
-Ключевой город Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ВОВ в пользу Красной армии;
-200 дней и ночей Сталинград был поделен между фашистами и Красной армией с мирными жителями, город оборонялся, на улицах шли бои;
-В городе остались неэвакуированными около 300 тысяч жителей;
-Почти впервые в истории войн, более 1200 фашистских самолетов и более 10 тысяч фашистских орудий применили ковровые бомбардировки;
-Сталинград был руинирован;
-К началу контрнаступления (ноябрь 1942):
*советские войска имели 1,11 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов,
*противник имел 1,01 млн человек, 10 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов;
-Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: мы потеряли около 480 тыс. защитников, противник - около 500 тыс. человек;
-В Мамаевом кургане (холме, на котором стоит скульптура Родины-матери) захоронены в братских могилах 34 505 защитников Сталинграда. (Это, на сегодняшний день, например, - все жители Шатуры, или - Волоколамска, или - Щербинки, или - почти весь Троицк или Кашира...)











Больше коллажей Сталинград-Волгоград, например, здесь: https://sergey-larenkov.livejournal.com/44726.html



Мамаев курган - холм, ныне в одном из районов Волгограда. Во времена Сталинградской битвы на нем шли ожесточенные бои, его захватывали фашисты, а мы отбивали.
Сейчас на Мамаевом кургане расположен памятник-комплекс "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина - мать зовет!"

Комплекс "Героям Сталинградской битвы" грандиозен, состоит из нескольких скульптурных ансамблей.
В порядке подъема-движения к главному монументу - Родине-матери:

-Лестница, ведущая к аллее пирамидальных тополей:




-Аллея пирамидальных тополей, символизирующая безмолвный почетный караул, ведущий к скульптурам:




-Площадь Стоявших насмерть:




Защитник Отечества, выросший из земли и воды, олицетворяет несокрушимую скалу на пути врага, прикрывая собой Родину-мать.

-Стены-руины:







Стены стилизованы под городские руины. На их поверхности - скульптурные рельефы, символизирующие воинский и трудовой подвиг осаждённого города. Первоначально широкая, около 40м, лестница постепенно сужается до 18м, что способствует усилению эмоционального восприятия напряжённости роковых событий. Стены постепенно надвигаются на посетителей мемориала, заслоняя собой всё окружающее пространство.


-Площадь Героев:



Большой бассейн в её центре символизирует воды Волги, неистребимость жизни, торжество над смертью и разрушением. С левой стороны от бассейна находится Стена-Знамя. На полотнище каменного стяга начертаны слова: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?».
На площади установлены мемориальные плиты и парные скульптуры, увековечивающие подвиг защитников города.






-Площадь скорби:

Мать с телом погибшего сына.



-Зал Воинской славы:





В центре зала размещена скульптурная композиция, представляющая собой выступающую из земли руку погибшего солдата, сжимающую факел с Вечным огнём жизни и передающую его следующим поколениям. В верхней части факела вырезаны слова: "Слава, слава, слава".


Поднимаемся выше.

-Родина-мать (полное «Родина-мать зовёт!»), будучи самой высокой нерелигиозной статуей в мире, сносит голову: очень эмоциональный и богатый деталями символизм. Особенно, если смотреть на неё сзади.
Идея статуи в том, что меч, выкованный в глубоком тылу Урала, был поднят рядовым защитником (защитницей) над головой и врагами в Сталинграде, и опущен в Берлине, после Победы.





Высота монумента (с мечом) - 85 метров. (Статуя Свободы - 46 метров.)
Родина-мать стоит на вершине Мамаева кургана, в котором захоронены почти 35 тысяч погибших защитников Сталинграда.


Мамаев курган - ошеломительное место.



Меня, в большей мере, интересовала боевая Слава города-Героя Волгограда.
Поэтому, я ее всю обошел пешком за 2 дня. Заодно - и весь центр (и не только) города.


Мельница Гергардта:

Сохранена в руинированном состоянии как напоминание потомкам о самой кровопролитной войне в истории человечества.
Мельница, находясь на берегу Волги и возвышаясь над ней, была важным стратегическим объектом нашего контроля над берегом. 58 дней она удерживалась, будучи в локальном окружении.



(Обратите внимание на фонарные столбы на переднем плане. Они - "оттуда". Сохранена в руинированном состоянии не только мельница, но кусок городской инфраструктуры.
А танцующих детей видите?)









К одной из стен можно подойти и заглянуть вовнутрь. На стенах присутствует граффити красноармейцев.


Вот они - Танцующие дети (таково название скульптуры) - в августе 1942 году:





Дом Павлова:

Единственный жилой дом перед Волгой, который не был полностью уничтожен бомбардировками (наряду с расположенной напротив мельницей), ставший стратегическим объектом контроля берега и пограничных территорий. Дом удерживался 4 бойцами группы сержанта Павлова в течение тех же самых 58 дней окружения, что и мельница. (К концу обороны количество защитников дома возросло до 24 человек.)





Музей-панорама "Сталинградская битва":

Думал я: ну что там увижу? Расписные красками стены по кругу?
Но я оказался не прав: первый этаж занимает многозальный музей, по-современному реконструированный.

Одним из наиболее запоминающимся экспонатов стала "инсталляция" (назову так): большущий макет руин города, на котором подсветкой показывается движение войск и имитируются пожары, взрывы... Параллельно, чуть выше на экране стены идет видеоряд хроники военных действий. С соответствующим звуковым сопровождением. И диктор на протяжении 10 минут рассказывает динамику боевых действий и ключевые исторические моменты, которые отражаются на макете и экране. Инсталляция "крутится" нон-стоп. ЗдОрово!





Несколько фоток из музея:











За этим столом допрашивался взятый в плен фельдмаршал Паулюс:









Сама же панорама, расположенная на верхнем этаже, оказалась отличной трехмерной круговой инсталляцией. Вполне натуралистичной (фашиста подбитого нашли?):

(Некоторые ее эпизоды)








Одна из наружных сторон музея:





В эти дни в Волгограде еще шел чемпионат Мира по футболу.
На набережной, в самом ее центре, на лестнице, создающей амфитиатр, была организована фан-зона:







Город кишел торговлей фирменной сувениркой и волонтерами. Народа на набережной было немного: была пауза в играх полуфинала, соответственно, не было и трансляций на экран фан-зоны. Немногочисленный народ развлекался со сцены живой игрой музыкальных коллективов различных направлений.


Сам Волгоград, не в обиду волгоградцам и любящим его, не произвёл впечатления. Большая неухоженная южная станица: калейдоскоп разномастных вывесок и торговых фасадов, безвкусная и неуютная набережная, примитивно закатанная в бетон, море мусора, коммунальная разруха и раздолбайство... Неухоженный, чиновничьи-неустроенный и заброшенный город. Неуютный. При такой Истории!


..................................................................................

PS. А завтра я уже буду в Казахстане. Где всё ожидаемо и ничего сверх-естественного, но всё будет по другому, нежели я себе представлял...)

 

День 4. Волгоград - Атырау (Казахстан). 780 км.


Поначалу их было двое: одно черное, другое — темно-красное.
«Это мячи? — с сомнением спрашивал мозг.
— У них шарообразная форма?» Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мячи, эти мячи, с поверхностью, вибрирующей в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву…
«Нет, — с неохотой уточнил мозг. — Они не просто прорезают траву, и ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути». А оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь, катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы. Которые блестели, как вар.
«Нет, — вновь с неохотой возразил мозг. — Не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы».

Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира.
Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение — до того как заправщик осел на землю — Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма.
Второй лангольер подпрыгнул, исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается: остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты.

"Лангольеры", Стивен Кинг.


(Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCeSqKYQ )

780 км дороги через границу Казахстана. Меня предупреждали, что казахстанские 300 км дороги от границы до Атырау будут убитыми. Но не делать же мне крюк из ВГ в Самару, ну и "не на столько же!". Настолько.

Мне предстоял большой пробег с 300-ами километрами дороги плохого, но неясного насколько, состояния. Стартовал из ВГ в 2 ночи и пролетел Волгоградскую и Астраханскую области на одном дыхании.
(Правда в Астраханской области на стационарном посту в 5 утра остановил ДПС-ник. Чтобы потрогать резинки рукояток руля и задать важные вопросы "сколько жрет" и "сколько прет", ну и сфоткаться.)

Рассвет встретил в астраханской степи:

Пока фоткал, мошкА успела не только меня пожрать, но и облепить собой фотоаппарат. Замучился отгонять.)

Границу с Казахстаном прошёл за пол-часа, не смотря на очередь из машин с нашей стороны. Проехал по встречке, встал первым, снял шлем, подошёл к шлагбауму. Дежурный тут же поднял шлагбаум и пригласил меня на площадку досмотра. Багаж не проверяли, штампанули визу и - вперёд на казахстанскую сторону. Километры нейтрального коридора я ехал 120 и проскочил первый казахстанский пост, где нужно предъявлять документы...)) Так, что пограничник выскочил из будки и побежал за мной. А я тормозил в стрекот АБС. Потом вместе с ним посмеялись.))
Казахстанская сторона попросила открыть два из трех ящиков, но в пакеты не полезла. Больше окружившую меня толпу пограничников интересовало откуда еду, куда, сколько жрет и прет, и "из Москвы - сюда?! Вы все больные!"))

А дальше 300 км до Атырау, города ночевки.
Я знал, что дорога будет в ямах. Пограничники сразу посоветовали объезд, который сократит "плохие" 300 км на 49.
А потом - дорога, сожранная лангольерами...









Дорога вся "такая". "Моя самая тяжелая дорога за весь мотоциклизм." (Я так решил на тот момент.) Это была неправда.)) Комбинация из: рашпиля, бесконечных кратеров, глубиной в сантиметров в 20, выпученного колеями асфальта высотой в те же сантиметров 20-30, и - бокового ветра.
Первый час-два - ты - ас: строишь траекторию между ям и благополучно рулишь. Но ямы часто сплошные от края - до края, или настолько частые, что тормозишь в юз..., и успеваешь, или не успеваешь... На 3-й час такой дороги частота ошибок увеличивается, и ты влетаешь в ямы..
У меня, на последних 100+ км раздражающей доминантой стал выступать боковой ветер. Сильный и рваный, который полоскал всю дорогу, заставляя напрягать все тело в единицу секунды в разных направлениях. Особенно, голова: шлем работает как парус, голову постоянно болтало, напрягаешь шею, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Ветер вынуждает постоянно на нем концентрироваться, сопротивляться, напрягать шею, плечи, торс, и уставать... На фоне плюс 46.

Забортный пейзаж однообразен и уныл:



Ну хоть что-то попалось по пути первого дня:


300 км прошёл за 5 часов. Вроде не медленно. Но умотался вдрызг.
Въехал в Атырау в зомби-режиме. Брони отеля нет, интернета нет. Maps me с мобилы показал ближайший бургер кинг, он был единственный и в центре. Допёр до него, подключился к локальному wi-fi free (интересно было то, что попросили ввести номер мобильного, который в шаблоне начинался с +7. "Наша" мобильная нумерация в Казахстане). Забукировал ближайший отель. Переоделся, вышел, поел, вернулся, упал трупом.

.....................................................................................................................

PS. А дальше - Великая Казахстанская Унылость...

 

Быль о Великой Казахстанской Унылости.


Великая Казахстанская Унылость - уникальный природный феномен, присущий Казахстану на пути от пограничного перехода Караозек (Астраханская область) и до границы с Узбекистаном.
Это когда на протяжении ... километров (поставь любое число от 1 до 800) вокруг тебя совсем ничего не меняется.



Но для того, чтобы мотопутник не скучал и не думал о всякой там ерунде, пустыня Казахстана бодрит его разнообразными забавами:

Забава первая - ЖАркое Пекло.
Это когда температура на солнце выше 36С-38С. Всё, что ниже, вполне сносно и почти незаметно переносится, и не является Пеклом. Разница, конечно, познается в сравнении.)
Жаркое Пекло начинается с ~11 дня и продолжается до ~17-18 вечера.
После первой остановки на солнце на 48С-50С, нетренированный мотопутник, по привычке, схватится голой кистью за резинку рукоятки руля или набалдашник ключа, оставленного в замке зажигания. Но Жаркое Пекло отучит это делать максимум со второго раза: ведь ты прикладываешься к раскалённой до 70С сковородке - и немедленно одёргиваешь обожженную руку. Аналогичным образом, Жаркое Пекло научит тебя накрывать сверху сиденье. Хотя бы положенными на него перчатками. Ведь садиться тебе придётся также на раскаленную сковородку. Также ты мгновенно научишься забирать шлем с собой в тенёк, либо брать его с мотоцикла и надевать исключительно на лямки (либо в перчатках).
При движении, Жаркое Пекло вынудит опустить ветровое стекло до минимального уровня, когда встречный ветер будет бить в лицо и плечи. В закрытом шлеме (интеграле) ты, вероятно, не сможешь ехать с опущенным забралом (даже в самом-самом вентилируемом): забрало будет всё время поднято, а ты будешь феноменально рад всем дуновениям ветра в лицо и тело, даже на пыльной дороге, тащась за фурой.
Ветер будет обдувать тело горячим, влетать под солнцезащитные очки и обжигать веки и глаза. Ты расстегнешь мотокуртку до пупа и распахнешь ее, будешь шеей и лицом чувствовать исходящий из под нее жар. Мозг начнет кипеть, и только сосредоточенность на дороге в стремлении к конечной точке дня будут держать твой разум в рамках.
Ты станешь самым горячим парнем "на раёне" (не считая еще более отмороженных велосипедистов). Даже более горячим, чем тот самый забалдевший от колючки верблюд, который будет переходить тебе дорогу.




Забава вторая - Большой Потоп.
Ты будешь течь. Загнанным конём.
Это будет озеро, берущее начало между лопаток, и рекой стекающее по позвоночнику.
Это будет мокрая спина полностью вентилируемой куртки и ее защитная вставка. У тебя будет постоянно мокрая спина сетчатой, всей в дырочку, куртки: выделяющейся влаги будет больше, чем она будет успевать выжигаться солнцем и выдуваться ветром.
Твой двуслойный летний супер-дёрт-бруберк обводнится мокрым одеялом, будет раздражающе липнуть тяжелой тряпкой к телу, давать парниковый эффект и люто жарить из под себя. Ты сменишь бруберк на простой однослойный, весь блестящий от своего голимого полиэстера, кулмакс от ади-рибок, и, возможно, станешь чуть более счастливым, чем был ранее.
Подшлемник будет мокрым. Он будет высыхать за мгновение на солнце, пока ты жадно пьешь воду в чайхане. Но его сухость тебе будет не важна, т.к. с обводнённых подушек подкладки шлема будет буквально капать твой пот, хоть выжимай.
Река будет стекать ручьем в сапог по задней поверхности бедра. Ты будешь это чувствовать. Или не чувствовать, когда будешь крутить кренделя вокруг ям.
Носок станет самым сухим твоим местом. Вернее, он будет также мокрым, но частично. В отличие от всех остальных вещей, надетых на тебя: ты будешь входить в чайхану и номер отеля везде полностью мокрым (но не влажным).
Даже твои вентилируемые, комбинированные сеткой, перчатки: они будут влажные изнутри от потеющих ладоней. Так, что их будет не надеть, а снимать их будешь, стаскивая, как чулок.
Пекло заставит тебя пересмотреть свой график: стартовать как можно раньше (например, в 4 утра, по темноте, когда "еще +30С"), с желанием до 11 утра проскочить как можно дальше...)
Ты будешь невзъе...но кипеть в общем ощущении теплового перегрева на 48С-50С.


Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
Когда выше 36С, твой прилипший к седлу вентилируемый зад испытывает непередаваемые ощущения. Ощущение глубокого вгрызания фактуры одежды и седла в него.
Меня доставал прилипающий к седлу зад. Заметил, что 40-50 минут езды с прилипшим задом - мой предел, после которого наступает непреодолимая потребность слезть с мота, отодрать прилипшие штаны, и прогуляться-проветриться. Ёрзание на седле и привставания на подножках не помогают.
Самый кайф накрывает в момент отдирания штанов от ж: как скотч отклеивается, выдирается прижжённая ячейка рабицы, выдергивается впекшаяся сетка-оплетка с поверхности пухлой колбасы, эпиляция своеобразная. В этот сакральный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее мотопокорителя!)


Забава четвертая - Большая Засуха.
Тебя одолевает жажда.
Я не знал, что могу засадить в себя 1,5 литровую бутылку воды залпом. А 2 литра - с паузой секунд в 30.)
Ты обязательно пьешь на каждой остановке. А твои остановки - каждые 40-50 минут (причины: Большое Пекло и Жопное Прилипание). В моем кофре всегда лежала бутылка воды 1,5 литра (формат 2 литра там - большая редкость). Т.к. ты всегда будешь останавливаешься в чайханах, то воду добыть было не проблема. Тем более, это вода из морозильника. Часто - ледяная, до плавающих внутри кусков льда (правило хорошего тона каждой чайханы Великой Казахстанской Унылости):



Само явление чайханы в пути - волшебно! В Казахстане на участке между Астраханью и Узбекистаном нет деревьев. Как и нет привычных нашим трассам т.н. "беседок для отдыха". 800 км голой пустыни с полностью безоблачным синим небом и висящим над головой бестеневым жарящим солнцем. Единственная возможность скрыться от солнца и отдохнуть - чайхана. Чайхана на трассе - это простой оштукатуренный 1-этажный павильончик-мазанка, где несколько местных тетенек готовят еду. Готовят - чаще вкусно, а санитарное состояние - как получится (т.е. плохо). Ну а куда ты денешься - мимо чайханы в пустыне?!) Она - не чаще каждых 100-150 км. Мимо не проедешь, будешь счастлив каждому ее виду на горизонте!)
(Топчан (лежачий) в чайхане - очень кстати - удобства мгновенно оцениваются.))



За дневную поездку я выпивал 6-7 бутылок воды по 1,5 литра. Одна остановка - одна бутылка.)


Забава пятая - Лихой Ветерок.
Ветрище полощет всю дорогу без остановки. Заставляет постоянно держать в напряжении всё тело в единицу секунды в разных направлениях. Шлем работает как парус: голову постоянно болтает, напрягаешь шею и плечи, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Из-за ветра ты постоянно гипер-концентрируешься, заранее сопротивляешься ему, напрягаясь всем телом. И устаешь. Ветер выматывает дико.
Но на ходу ветер и спасает. Особенно - когда дует в лицо, шею, кисти. Они - лучшие теплообменники тела. Ты постоянно попеременно выставляешь руки за пределы мотоцикла, ловя охлаждающий воздушный поток. Ветер в кисти и щели запястья по пеклу - непередаваемый кайф. Как и ветер в лицо и грудь, поверх опущенного ветрового стекла.))
Но, если ветер на ходу тебя, всё же, спасает, то лишившись его на остановке, ты очень спортивно бежишь в тень чайханы.)


Собственные забавы.
Ты можешь придумать собственные забавы, чтобы скоротать время. Объезжать ямы. Или штрихи разметки. Ставить себе "условия", например: еще N километров/обнулю одометр/N встречных машин/другое - и привал.))
Либо будет кипеть мозг и ты будешь тупо считать оставшиеся километры по навигатору.(

Прими, расслабься и дурачься.) Ну а куда ты с подводной лодки денешься, раз на ней оказался.))



Сиьски были? Не, показалось...)



.....................................................................................................................

PS. А дальше?
Девчуля заслужила праздника!

 

Ну. наконец-то, пошла обратная связь по последним постам. А то уже задумался что хню занудную и неинтересную публикую...

Интересует была ли высотная болезнь на перевалах?

 

Спасибо! Я тока начал. То ли еще будет.

Мне сложно ответить.) Т.к. мне не свойственно впадать в панику, теряться. Тяжелых моментов не было.
Из напрягающего: 4-5 дней казахстанского пекла +50-52С, сама грунтовка Памирского тракта (тут просто физическая усталость), ручьи, ну и периодическая тревога что "вдруг ломучее говно сломается" (это основное, что беспокоило - тревога за состояние мотоцикла - "вдруг сломается" ). От одиночества проблем не испытывал: со вторым номером там делать нечего, а в отношении попутчиков - не хочу испытывать ограничений от его присутствия, так и собой ограничивать кого-либо.
Я ответил?

Горняжка у меня была. Но неудобств не доставила.
Хотел блок про горняжжку пустить позже, но сделаю сейчас.)






Пролетая над хребтом Ак-Байтал.

Или история о том, как я болел "горняжкой".


Высотная болезнь — болезненное состояние организма, связанное с кислородным голоданием (гипоксией) вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает на высотах, начиная с ~2000 метров и выше над уровнем моря.
Одним из проявлений высотной болезни является т.н. горная болезнь, т.е. гипоксия в условиях высокогорья.

На высоте 5000 метров остаётся лишь ~половина от количества кислорода, что есть внизу. На высоте 8000 метров - ~треть.

По разным медицинским источникам, считается, что:
- Высоту до 2000-2500 м большинство людей не ощущают;
- Для того, чтобы адаптироваться к высоте больше 3000-3500 м, требуется несколько дней постепенного подъема;
- К высотам более 5000 м обычный человек приспособится практически не может, поэтому находиться на них способен ограниченное время.

Уровень исходных физических кондиций тела и тренированности никак не влияет на способность адаптации к высотам и выраженность проявления горной болезни. Это индивидуально и может быть проверено только на практике. (Вернее, считается, что на способность адаптации к развитию и проявлениям горной болезни влияет только один вид тренированности - накопленный высотный опыт.)

Show Spoiler Hide Spoiler

На дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе организм реагирует увеличением частоты дыхания и сердечных сокращений (необходимо восполнить дефицит не качеством, так количеством).

Ясно же, что в основе нашей гибели в условиях высокогорья лежит именно дефицит кислорода О2.
Да. Но "спусковым крючком" цепочки патологических химических реакций выступает концентрация в крови другого газа - углекислого (СО2).
В условиях высокогорного дефицита О2 в крови падает концентрация СО2, который отдавая свою карбоновую группу воде (а та, в свою очередь, отдает свой водородный ион клетке), участвует в поддержании нормального (физиологичного) уровня рН всех клеток организма.
Поддержание физиологичного уровня рН - один из механизмов обеспечения сохранности структуры клетки - ее внешней оболочки (мембраны). При "защелачивании" клетки - через мембрану во внутрь устремляется вода, обводняя ее. При "закислении" - вода выходит из клетки в межклеточное пространство. Физиологичный уровень рН клетки создает баланс между "обводнением" и "высыханием", позволяющий этим "кирпичикам" наших тканей и органов сохранять должное функционирование и архитектурную целостность.
При высотной болезни происходит обводнение клеток. В результате гипернаполнения клетки водой, она физически раздувается (как мяч). От избыточного внутреннего давления нарушается функция клетки. Также в один прекрасный момент мембрана клетки не выдерживает внутреннего давления, и механически рвется. Клетка гибнет. Процесс гибели идет массово, нарастающей стихийной волной, как выпадение из собранного пазлового панно отдельных его элементов, как падение домино.
Это один из патологических механизмов влияния высотной болезни. Схематично. Есть и другие, идущие параллельно.

Наши ткани и органы имеют различную чувствительность к гипоксии. Самыми чувствительными являются мозг и легкие. Отсюда - и основные симптомы проявления "горняжки": головная боль, нарушение аппетита, тошнота, рвота, слабость, усталость, головокружение, нарушения сна, изменение настроения и сознания, нарушения дыхания. В крайних случаях - отек мозга и легких.

Считается, что горная болезнь развивается остро при подъеме на высоту 3000 и более метров у ~30% людей.

Я не знал, как среагирую на высокогорье.
Поэтому, как и большинство экспедиционеров, поехал Памир против часовой стрелки - со стороны Душанбе (на Ош). Такой маршрут дает постепенный подъем на 4000+ метров за более чем сутки. Если же ехать по часовой стрелке (Ош -> Душанбе), то за один день Памирского тракта, за менее чем 2-3 часа, ты окажешься на первом 4-тысячнике - киргизском перевале Кызыл-Арт (4300 м). Да ну на.)



У меня было несколько 4-тысячников (если я не ошибся с географией, т.к. не у всех их есть информационные таблички с названием и высотой):
- Кызыл-Арт (4280 м);
- Уйбулак (4200 м);
- Ак-Байтал (4655 м);
- Найзаташ (4314 м);
- Харгуш (4091 м);
- Тагаркаты (4168 м);
- Кой-Тезек (4251 м).

До 4000 метров я чувствовал себя ровно.) На 4200+ у меня была одышка и быстрая утомляемость.
Перевалы Ак-Байтал, Найзаташ и Кой-Тезек были наиболее показательными.
Они особо запомнились, т.к. на всех перевалах я останавливался, слезал с мотоцикла и фотографировал. Фотографирование всегда сопровождается движением: дойти до того обрыва, подняться на этот холм, туда, сюда... В обычных условиях передвижение на эти десятки метров проходит, естественно, незаметно, а здесь...))

Самый показательный - Ак-Байтал (самый высокий).
Увидел легендарный информационный щит. Нужна фотка под ним!) Наилучшая будет, если загнать под щит мотоцикл.)) Под щитом - пятачок с уклоном в сыпучий овраг. Значит лезть задним колесом, одновременно толкая мот ногами (сидя верхом) и контролируя тормозом его накат в овраг. Плюс, ровность основания далека от идеала... Пусть 2, 3... 5 минут заталкивал мот в нужную мне позицию. Я вымок полностью, устал и дышал одышкой как загнанная лошадь (все же проходили школьные или иные кроссы, когда задыхаешься, саднит в горле и "кровяная" слюна? Очень похоже.).))
Слез с мота. Постоял, отдышался. Понимаю, что вот она - моя горная болезнь.))
Поставил в 10 метрах штатив. Буду делать сэлфи на зеркалку!) Первый дубль: таймер на 20 секунд, рывок от фотика к моту - успеть занять позицию, сделать фотогеничный фэйс, все дела..)) 10 метров быстрым шагом обошлись ощутимой одышкой. Дубль 2... 3.... Сделал дублей 10. В конце подхода снова дышал загнанной лошадью.))



На Койтезеке я полез на холм, чтобы сделать панораму немного сверху. Ну 5, ну 10 метров некрутого неспешного подъема. Поднявшись, потребовалась пауза отдышаться.)

"Мозговых" симптомов не было совсем. Ни головной боли, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения настроения.



Чем страдала Матильда. (Да, у мота есть имя.)))

Сучка уходила в перегрев. Не смотря на то, что при +50-52С казахстанской пустыни на 1-2-3 передачах и скоростях до 40-50 км/ч убитой дороги, движения температуры двигателя в сторону перегрева не было ни разу:




А на вершинах подъемов на 4-тысячники, мот подходил к красной зоне и требовал остановок через каждые 40-50 минут движения:



Без сомнения, условия подъема были более тяжелые, чем пусть и убитая казахстанско-узбекская дорога.
На грунтовый 4-тысячник я лез на 1-2 передачах (третья и выше - никогда), скорости - до 30-40 км/ч. Но и температура воздуха на перевале была существенно более низкой. (Считается, что, в среднем, подъем на каждые 100 метров высоты дает понижение температуры воздуха на 0,5С. Т.о. при температуре в 36С внизу, температура на 3500 метрах будет ~18С.) Но воздух - разрежен и ветра совсем нет. А достаточности набегающего потока не дает низкая скорость.

Перегрев проявлялся очень просто: бедра начинало обжигать об пластик. Сжимаешь между ног вполне себе сковородку. Да и оппозит начинает греметь как ведро с болтами.) ("Это оппозит, детка!" Герой Б.Уиллиса из фильма "Криминальное чтиво".))
Со стороны коробки передач - краше: при достижении верха двух третей температурной шкалы, рычаг сцепления становился очень мягким. Упругость сохранялась, но само усилие - почти невесомое. Первая и вторая передачи начинали также включаться невесомо и бесшумно: без характерного звонкого щелчка и усилия, незаметно проскакивая мимо нейтрали, очень мягко. Это - сигналы к остановке. Если остановки нет, то минут через 10 передача переставала выключаться: лапка переключения застревала на включенной передаче и оставалась без движения. Ее было не выбить даже существенным усилием стопы. Помогали только неоднократный выжим невесомого рычага сцепления с одновременными движениями стопы на включение нейтрали для остановки. Либо остановка на включенной передаче, глушение двигателя, остывание 10-15 минут. Каждые 40-50 минут приходилось останавливаться минут на 10-15-20...

Вот и сказочке конец.

 

Да!

Подвеска же гусевская

 

Забыл уже. В районе 24-26 дней. Тут же - все индивидуально - зависит от темпа и дневок. Я делал мало дневок. Только на обратном пути, завис на Иссык-Куле, в Алмате, Самаре и Казани по паре дней.

Броды (до Памира) для меня были болезненной темой.) Ибо - совсем не было опыта и я их ссал. Некоторые бродов, с которыми столкнулся в пути, реально тревожили (мягко говоря) своим видом. Это по опыту и на фото-видео кажется, что как два пальца, а по первости, да в одиночку - не скажи...

Гружу через Радикал. У меня все фотки открываются. Может, оперативки на устройстве не хватает, не все открывает?






День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). 440 км.


Карта: https://yandex.ru/maps/-/CBFTiKd6oD

Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы снова не жара +48С. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(





В Бейнеу букинг показал 2 гостиницы: внешне колхозно-стремные и не стоящие запрашиваемых денег. Решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши", контакты которого получил перед поездкой.
Хостел на въезде в село, инфраструктура пригорода на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию. Передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет около 60-ти, повел на экскурсию по месту ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: "Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь", был несколько ошарашен. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это все из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться. Леша показал холодильник и ящик пива в нем: "Пей сколько влезет!" Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Пздц, так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю.)))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, выпил пива, спать.











День 6. Бейнеу (Кз) - Нукус (Уз), 530 км.


День поиска священного девяносто первого.

А также день несбывшихся планов, день 14-ти часов пекла в седле в зомби-режиме, день готовности поубивать всех хитрожопых рыночных узбеков.

Карта: https://yandex.ru/maps/-/CBFTi0VODA

4 утра по местному времени. Это 2 часа ночи по Мск (адаптация на местное время давалась тяжело). Старт до рассвета и до жары - с целью сделать задел дистанции без пекла - впереди 500+ км убитой дороги и переход границы с Узбекистаном. Леша предупрежден о времени старта: "Ок, позвони мне на мобильный как встанешь, чтобы я открыл тебе запертый гараж и наружные ворота", получен ответ.

4 утра, глубокая ночь, тишь, куча звезд на небе, сверчки... Романтика! Но дубасить надо...))
Железная наружная дверь в отсек дяди Леши закрыта изнутри, на многочисленные мои звонки трубка не снимается. Стук и пинки в дверь не помогают. Хожу собранным по внутреннему двору и закипаю от бешенства. +32С, по местной погоде - прохладно, а я - теряю драгоценное время... Спустя 40 минут дверь открылась, заспанный Леша промямлил: "Аааа, ты уже проснулся"....

Стартую на единственную в Бейнеу АЗС, которая находится на выезде в направлении границы с Узбекистаном. Она - последняя АЗС на последующие 420 км до узбекского села Кунград.
Приехав на АЗС единственным и вставив пистолет в бак, выясняю, что АЗС буквально 5 минут назад закрылась. "Закрыто на пересменку 10 минут" - написано на объявлении на закрытой двери. Спустя 50 минут начался отпуск топлива. Неплохое начало дня!

От Бейнеу до границы Кз-Уз - 85 км. Как несложно догадаться, 85 км убитой дороги: выкрошенная до состояния рашпиля советская бетонка, с бесконечными трещинами, ямами и стиральной доской, в низинах подсыпанная "пухляком". Здесь я впервые попробовал пухляк. И этот участок оказался единственным участком всего моего путешествия, где я двигался по нему.
Пухляк - это казахстанская песчаная пыль - песчаная мука, один в один по консистенции. Когда пухляка наветрило на бетонку сантиметра с 2 толщиной, то он выступает в роли подушки, смягчающей движение колес по рашпилю и стиральной доске. Когда пухляк лежит толще, то под колесом он начинает скользить слоями, и колесо плывет. Пухляка намело толсто во многих местах, чуть дважды не положил мот. Пухляк очень напрягал.
85 км прошли на 40 км/ч, в трясучке кузова и ветрового стекла, в пыльном облаке от фур и пролетающих на нексиях узбеках. 2 часа нервной дороги до границы. Ещё эти верблюды, вечно переходящие дорогу и стоящие передо мной.)) (Бл., реально встанут поперек посреди дороги, стоят и смотрят. И ноль реакции на бибиканье или дальний.)

Прибыл таким:





По пути на границу на хвосте появилась нексия. Как раз ехал по участку толстого пухляка метров в 100. Водила стал сигналить. Не думал уступать дорогу себе в ущерб, попросил знаком руки подождать и держать дистанцию позади меня. Но переключение на мониторинг зеркал и махание руками, вместо мониторинга пухляка впереди, дало «результат» - переднее колесо заскользило, зад поплыл, меня развернуло поперёк, эта редиска уже совершала обгон левее левого и были мысли с ним встретиться своим задом, добавил газа, мот кинуло обратно в прямолинейное положение, стабилизация руля силой, выпущенное шасси, рывок заглохшего мота, его удержание. Реально чуть не лёг. Нексия завершила обгон, фанфаря и махая мне рукой в окно. Это стало моим первым "происшествием" в пути.

Подъезд к воротам границы с Кз стороны - это нечто: как кадры из фильма «Парфюмер» или любого фильма про грунтовые и грязные по колено улицы городов в мохнатые века. Так и на границе: песок и ямы такие, что останавливаешься, чтобы продумать траекторию движения, чтобы не сесть брюхом, с учетом очереди из фур и нексий узбеков.
Объехал все фуры и сразу к шлагбауму. Пограничник-казах тут же подскочил: «Жарко, да, брат?», и подняв шлагбаум, пригласил проехать. Дальше несколько минут его переговоров по рации: «мотоциклиста», «туриста», и меня направляют в объезд всех на площадку досмотра ТС. Слажу с мота, выступаю для пограничников в роли гибрида обезьянки из цирка и федора конюхова: окружили, здороваются за руку, сколько жрет-сколько прет, куда, ну вы ваще!...) Казахи мот не досматривали, влепили визу и передали на следующую площадку узбекам. Был наслышан, что узбекскую границу можно проходить 24 часа в ожидании и пройти через потрошение багажа и просмотр файлов электронных носителей. А у меня ноут, мобильник и навьюченный под резинками ослик. С узбекскими пограничниками - вторая серия: здорованье за руку, типичные вопросы...)) Заполнил декларации (2 экз.: на въезд и выезд), в которых нужно перечислить точные суммы всех видов валют, драгоценности и электронные гаджеты. Досмотрели очень гуманно: попросили открыть задний кофр, чисто поверхностно позырить, в боковых попросили просто назвать содержимое. Машины же всех остальных потрошили, вплоть до свинчивания запасок из под днища и раскладывания на асфальте содержимого сумок-багажников-бардачков. Мне же только сказали: «Брат, береги себя!».)) И я уехал на узбекскую волю. На границу ушёл час.
А дальше те же самые 80-100 км такой же убитой, ещё советской, асфальто-бетонки:



На таких дорогах у меня гремит пластик, бьется в истерике ветровое стекло, и, при моих промахах, пробивает переднюю подвеску крылом в морду... Еду такие дороги очень медленно и предельно концентрированно лавируя, ибо жалко сучечку.

После 100 км лунного грунта, дорога стала ровнее, но, как сказал мне один из узбекских дальнобойщиков Сергей: "Дорога дальше вроде ничего: едешь-едешь, а потом хуяк - и ты в яме!".
Вот так и доехал оставшиеся 290 км до узбекского Кунграда:



Вообще, особенность трассы от астраханской стороны границы РФ-Казахстан и до самых узбекских Хив - полное отсутствие т.н. "беседок" для отдыха (т.е. придорожных навесов от солнца), деревьев и редкие придорожные чайханы - одна на 150-200-250 км, и то - не факт. Поэтому, подзатрахавшись от трясучки убитой дороги, тупо останавливаешься на обочине голой пустыни и не менее тупо под палящим солнцем хлебаешь из бутылки теплую воду. Так я со скуки и остановил фуру Сергея, двигавшуюся мне навстречу. Минут 10 поболтали обо всем, приятно от такой отзывчивости и готовности выручить.)


В Кунграде - первая АЗС. Но бензин - только 80-й.)) Пападалово... (Тут была моя ошибка на стадии планирования: я узнал заранее о 420 км беззаправочного пробега, однако, выяснив, что первая узбекская АЗС будет в Кунграде, для себя решил, что на ней будет 95-й.) Какая наивность - исключительно 80-й. Но в Бейнеу я залил 95-м две бутылки по 1,5 литра, да и канистра на 5 литров висит ещё из России. (Кстати, резервным бензином проще залиться в казахстанском Бейнеу, ибо 95-й есть, сам бензин значительно дешевле нашего.)



Обе бутылки влил в бак по пути (бак на 25 литров), осталась канистра. В Кунград приехал с 5-7 литрами на остатке в баке. Лампочка ещё не горела, но почти.
Хотел ночевать в Кунграде. Чтобы утром стартовать с трассы налево на Аральское море (100 км), смотреть остовы кораблей среди пустыни. Дорога на Арал идёт из Кунграда как раз. А бенза-то нет...
80-й заливать не стал. Покинул Кунград и наудачу поехал в районный центр - город Нукус, это ещё 100 км вперёд по трассе. Выехал из Кунграда, загорелась лампочка - бензина ещё на 90 км. Не доеду.

На подъезде в Нукусу какое-то оживлённые село с морем придорожной торговли. Я уже немного на нервяке: нормального бензина только 5 литров в канистре, мот сейчас заглохнет. Останавливаюсь, покупаю 1,5 литра воды, выпиваю, параллельно болтаю с местными водилами где взять 95-й. -А ты иди вот в тот магазин автозапчастей, там продают бензин. -Как это продают?? -В пластиковых бутылках. Ок, захожу в магаз. Сельпо сельповое в узбекской глубинке. Спрашиваю: "Бензин есть?" Ответ: "А какой нужен?" Переспрашиваю: "А какой есть?" Ребята стреляют глазками: "Есть 80-й, бери, брат, чистый!" И трясет передо мною 1-литровой пластиковой бутылкой. "Дай мне 95-й", говорю. "А в Узбекистане нет 95-го!" Я - в осадок от новости. -Какой есть? -Максимум - 91, но он есть только в больших городах. Ну и началась рыночная узбекская хитрожопость: "Не уходи, брат, щаз мы тебе найдём 91-й!" И начались звонки по списку телефонной книги... Звонки, когда мой вопрос поднимался спустя 10 минут разговора "как брат-сват-сестра-дети-когда приедешь в гости?..." А ты стоишь и ждёшь, истекая потом (на улице +50С, в магазе кондея, конечно, нет), пока эти товарищи по очереди наговорятся по телефону с другими своими товарищами. Спрашиваю: "В Нукусе (до него 25 км) 91-й есть?" -"Неее, брат, здесь нигде нет. Щаз мы тебе найдём, братан, 91-й, занедорого, подожди!" Посылаю их нахрен с их болтовней и потерей времени, иду снова по наиболее дорогим иномаркам (Шевроле Круз и Кобальт), спрашивая, есть ли в Нукусе 91-й. И один водила был с сыном лет 16. Очень продвинутый пацан с прекрасным русским для этих мест (почти никто не говорит по русски, объяснял всё на пальцах). Парень подсказал где искать 91-й в Нукусе.
Влил в бак последние 5 литров 95-го. В Нукусе попутно объехал чуть ли не 10 АЗС. Только - 80-й. И на самой дальней, той, что показал на карте парень (но с ошибкой), я нашёл 91-й. Ну как сказать, 91-й... Безымянная АЗС, где 2 грязные советские колонки и пистолеты в них вставляются сбоку, натянутый баннер «91» и небольшая очередь из шевроле-бывших дэу. Залил полный бак, канистру, 2 бутылки по 1,5 литра. (Теперь 2 пустые бутылки из под воды всегда со мной.)))

Попутно распрашивал водил про гостиницы. В одну нукусовскую и районе 6 вечера и въехал, уронив прайс с местных грабительских $25 до разумных $10. Запарковал мот, поел, мертво свалился спать. 3 дня гипер-мобилизации в пути и резкого переключения на сон по итогу дня.

По результатам дня:
-отведённая вероятность падений,
-снова убитые дороги в 50С жару,
-нервяк из-за отсутствия бензина,
-отдаление от Кунграда на 100 км, а от Арала - на все 200, а в обе стороны - так все 400,
-весь день за рулем, при отсутствии сбывшихся планов и присутствии головняка.

Но завтра - возвращение на Арал (+ дополнительные 400 км пробега). Не зря я залил 91-м всё, что можно.)



Несколько попутных фоток:

На скорости по 50-градусной жаре температура воздушно-масляного двигателя моей сучечки вполне норм:




«Котлетка» узбекских сомов, эквивалент $20:




Манты в узбекской чайхане на границе:





.....................................................................................................................

А завтра - остовы кораблей на дне высохшего Аральского моря: