E83 Биение руля при торможении

Износ дисков до предела,в летнюю жару нагрел их видимо до предела
Биение странно как-то---с 120 первый раз нажимаю на тормоз-биение есть,отпускаю педаль-нажимаю 2й раз-биения почти нет
Все зч куплены,надо менять

 

Купил оригинал?

 

У меня такое же биение. Есть только на холодном диске.
Т.е. в городе вообще нет. По трассе, если долго едешь, потом начинаешь тормозить средне по интенсивности - есть биение. Стоит нагреть диски - нет биения.
По ощущениям, биение от разницы в толщине не более 0,01 мм.
Думаю, это именно из-за нюансов коррозии диска, который часто и относительно долго не работает. Машина может 3-5 дней стоять, потом небольшие расстояния в городе проехать и т.п.
И на ауди S8 также было при такой же эксплуатации.

 

Жесть какая. Европа хоть и не Москва, но снег зимой тоже бывает, и поливают тут автобаны вовсю - но таких ужасов нет. Не кислотой же поливают - состав смесей примитивный: хлорид натрия (соль) + хлорид кальция + хлорид магния в разных пропорциях. Или это песок под колодки попадает и такие задиры даёт?

 

Не для хвастовства, просто показать: 344 ткм с мелочью, перед заменой дисков.
Конечно, при таких пробегах процентов 70 - это трасса, ну, поскольку всё же не такси.

Пытался сфотографировать бортик от выработки - но на самом деле он каждый раз частично стачивается новыми колодками.

 

Доброе утро.
В итоге, новый владелец сменил суппорта и все стало ок!

 

Молодец, что отписался!!!! Через пару месяцев спроси, без изменений, все гуд?

 

В общем думаю можно подытожить.
Если в ходе диагностики, узлы и детали подвески не вызывают особых подозрений на неисправность,но вибрация ПРИ ТОРМОЖЕНИИ присутствует, то можно придерживаться следующей этапности в поисках неисправности:
1.а. Замена/полный ребилд суппортов (вариант с заменой на новые - наверняка). В зависимости от типа вибрации (руль или кузов), той оси и отдать предпочтение (передняя или задняя оси соответственно). Заодно можно поменять тормозную жижу, что весьма дешево обойдется и обязательно под замену тормозные диски и колодки (советую OZ Coat Z).
1.б. Кому-то может показаться недостаточными тормоза в стоковом исполнении (быстро перегреваются, часто приходиться давить сильно по тормозам). Помимо решения основной задачи с вибрацией, можно в ту же цену плюс/минус, сделать тормоза "производительней/с большим ресурсом". Кому что больше нравится. На данном форуме очень скрупулёзно разжевана тема с заменой штатных тормозилок. Выбирайте на свой вкус и цвет, далее на авито или в магазин - это подскажет размер вашего кошелька, главное имейте в виду, что не все БУ одинаково полезно)
2. Меняем сайленты в продольных рычагах на ББ от е38. Меняем поперечные. Тормоза меняем при необходимости, а какие - все написано в п.1.

И судя по наблюдениям, хочется всех предостеречь, кто только только начал разбираться в этой теме, не спешите братцы просто менять диски с колодками (да и ещё на те, что подешевле), как показывает многолетняя практика, в 99% это просто деньги на ветер. Ищите причину, а то долго будите бороться в пустую с последствиями. Аминь.

 

Так какие причины бывают, что ведут к разной толщине тормозного диска?
Хотелось бы их узнать, раз подведение итогов.

 

Весьма спорный "алгоритм", который точнее всего можно охарактеризовать примерно следующим образом: "при недостатке знания/понимания, как же оно там всё устроено и работает - давайте будем менять всё подряд методом научного тыка". Особенно это характерно в отношении п.2: сайлентблок - это демпфирующий элемент; да, он может недостаточно демпфировать колебания, передаваемые на рычаг от ступицы - но это лечение симптомов, а не причины.

 

Я не претендую на звание эксперта бнв, просто решил собрать в кучу, все главные мысли и то что, реально помогло большинству.

Скорей всего заклинившие суппорта, которые после хорошего торможения дополнительно перегревают тормозной диск в одном месте. Но это не единственное пожалуй. Тут ещё проблема скорей всего в самом тормозном диске. Так как данная проблема (клин суппорта) происходит на многих машинах (помимо бнв), но тем не менее, с завидной частотой, владельцы именно х3 сталкиваются с этой проблемой. Я предполагаю, что это вызвано маленькой толщиной самого диска, слабой вентиляцией и самыми мелкими размерами самого диска и поверхности соприкосновения с колодками среди всех Иксов (с учетом массы авто), что в целом характеризует не всегда достаточное теплоотведение. В следствии перегрев.

 

Не соглашусь. "это демпфирующий элемент; да, он может недостаточно демпфировать колебания, передаваемые на рычаг от ступицы" что логично и приводит к ощутимой (дополнительной) вибрации. По крайне мере, в данной теме есть владельцы, кому данная процедура помогла.
И я не предлагал менять всю подвеску вкруг и прочее. Это конкретные шаги, которые стоят адекватных денег, соразмерных с очередной заменой стоковых тормозов.

 

Ага, опиаты тоже "помогают" при онкологии. Снять симптомы на последней, неоперабельной, стадии.

Вот именно - и далее тоже не стОит претендовать.
Вы "собрали в кучу" то, что приглянулось лично вам - причём, именно по принципу, который я выше озвучил.
Между тем, в теме были и те, у кого причина была, например, в насосе ГУРа.
А так же те, у кого "вибрация при торможении" наповерку оказалась отнюдь не при торможении.
И т.д., и т.п.
Так что, если у вас (и вашего механика) не хватает знаний и опыта - лучше инвестировать время и деньги в поиски хорошего механика, чем менять вот так вот наобум, потому, что "кому-то помогло".

 

Опять похожая проблема, как и со шрусом.
Каким образом, подклинивающий суппорт, может в одном месте перегреть вращающийся тормозной диск?

Насчет проблемы у Х3 - это не только проблема Х3. Это проблема всех относительно тяжелых авто, ездящих в городе. Причем проблема массовая. Первая массовость проблемы мной была замечена в конце 90-х на ауди А6 С5 - тогда еще все дружно "оказывались в лужах" после дождя.

И никакая площадь диска не решит эту проблему.
Проблему может решить только охлаждение диска ниже определенной температуры до того, как он перестанет вращаться.
Или устройство по принудительному отводу колодок от диска, каждый раз, когда диск становится неподвижным. С придумыванием второго типа тормозов, чтобы удерживать авто неподвижным. )

 

1. Давайте Вы не будите мне говорить что делать, а я обещаю не говорить куда Вам идти.
2. Именно для вот таких выскочек как ВЫ я четко написал условия, при которых можно использовать данную последовательность, напомню для особо ленивых и непонятливых: "Если в ходе диагностики, узлы и детали подвески не вызывают особых подозрений на неисправность,но вибрация ПРИ ТОРМОЖЕНИИ присутствует".
3. Если кто-то не в силах сам понять, при каких условиях у него проявляются признаки неисправности - это не ко мне, это к врачу.
4. Я написал что "МОЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ" - это означает:"на свое усмотрение". То есть данный вопрос не обязательно решать именно в такой последовательности.
5. Я не обещал никому универсального способа решения данного вопроса, так как я отношу себя к части людей адекватных и весьма объективных. И поэтому я прекрасно осознаю, что пока в этом деле присутствует человеческий фактор - ошибки могут допускаться на любом этапе. А так же при условии, что у некоторых гудит гур, а им кажется биение тормозов - мой способ поможет не всем это точно, но я надеюсь поможет большинству.
6. Это мнение лично моё, из личного опыта и всего прочитанного по теме биения тормозов и замены от х5 и любых подобных тем на бмвклабе и других тематических ресурсах рунета. А самое главное - это умозаключение отталкивается от ответов людей, которые спустя много времени и денег решили вопрос окончательно (по прошествии полугода-года вибрация не возвращается).

 

Ну вы практически сами ответили на свой вопрос, что ж Вы стесняетесь?
1. Заклинивший суппорт (зажатые колодки) в любой момент добавляет температуры. Просто машина едет по прямой или тормозит или после того как отпустили тормоз. Заклинивший суппорт всегда закусывает колодки с дисками и не дает им остыть/отдохнуть. И в момент остановки, прожаривается место соприкосновения колодки и диска, о чем Вы не однократно упомянули на протяжении всей данной и не только темы. После это, диск в данном месте вспучивает/становится толще/прочнее и меньше стачивается относительно остальной поверхности диска/дает кривизну поверхности... не важно в принципе что именно происходит в данном месте, важно, что диск меняет геометрию и кривизну, что и вытекает в биение при торможении.
2. Чем больше поверхность соприкосновения, тем больше сила взаимодействия (точек), тем меньше давить на тормоза, чтобы остановиться (за один и тот же промежуток времени, на то же расстояние) и тем больше поверхность по которой распределяется тепло.
3. В тормозах от х5 дырки под вентиляцию диска ещё больше, соответственно и охлаждение лучше. + рабочая поверхность ощутимо больше. Не уверен, но вполне возможно от 3сд аналогично, в отличии от стоковых.
4. Проблему (теплоотвода) можно решить хорошими тормозами (куча реальных примеров, которые ездят уже сейчас по дорогам общего пользования и з3 с тормозами от х5 и просто любые другие машины, которые весят больше 2т), а не придумывать то, чего никогда не будет ("Или устройство по принудительному отводу колодок от диска, каждый раз, когда диск становится неподвижным. С придумыванием второго типа тормозов, чтобы удерживать авто неподвижным." ).

 

Всем доброго утра.
В конце прошлой недели, заехал в сервис, дабы исключить возможные неисправности и причины, которые я считал не могут привести к биению.
Перед началом ремонта попросил мастера проехать со мной. Так как утром в городе были пробки, разогнаться больше 80-100 не удалось, как следствие биения не обнаружилось.
Загнали машину сначала на яму. Все посмотрели, все ок.
Освободился подъемник, загнали на подъемник. Посмотрели всю подвеску, все рычаги и салентблоки, ничего не вызывало подозрения. В ходе осмотра выяснилось, что большой люфт у кардана, который идет на раздаточную коробку, а точнее в соединении шлицевая кардана-раздатка.
Все симптомы подходят по найденную неисправность (биение при торможении, вибрация без нагрузки на коробку.). Посмотрел, подумал. Решили проверить на балансировку колес, заодно и проверить не кривые ли тормозные диски. Как итог, два колеса в ноль, на одном не хватает 10г, на другом 25, исправили.
Самое интересное, оба передних диска оказались кривые. Проточили, сняли около 150 микрон с внутренней части и 300 с внешней. В городе биение проверить не удалось, но сразу почувствовал что машина едет по другому. На выходных выехал на трассу, и тишина, вибрации нет!!!
Посмотрим на сколько хватит.
Но теперь думаю, почему вибрация появилась после замены салента и шаровой???
Почему ее нет на скорости до 100?
Что делать с карданом?))
Пока разуюсь и жду, что будет далее.
Всем удачи на дорогах.

 

Наверное, потому что диски не успели нагреться, чтобы создать разное линейное расширение.
После того, как проточили (банально сняли слой цементита, который дает разное линейное расширение с чугуном) нагрев уже не дает разной толщины диска.

 

Точил два раза - деньги на ветер

 

Слой цементита глубоко проник.

 

Биение пропадает после проточки? Надолго?

 

После прогона груженой машины через пол страны в конце февраля этого года появилась сильная вибрация и биение в руль при торможении. Были несколько моментов для резкого и сильного торможения.
Съездил точнул передние диски без снятия в марте месяце. Диски тормозные brembo, ставились еще предхозом. Сколько он на них проездил не знаю. Я прокатался на них почти год и около 15 тысяч пробега. Толщина перед проточкой была измерена и составляла чуть более 29, примерно 29.2. После проточки стало 29. До сих пор езжу без проблем на любой скорости.

 

Прошу прощение, а что там со шрузом? Проворонил где то сообщения про него Просто щас помимо биения руля и педали тормоза, шруз стал шипеть(именно звук трения, не треск) снял пыльник наружний, а там вода капает и сами шарики чистые, без смазки , Литолом обмазали, всё заделали,щас вот боюсь, что все таки начнет трещать и придется менять, новый шруз 38 тыс ((( Кто то говорит,что иногда смазывают и ещё ходят долго, но про свой я сомневаюсь,впервой с этим столкнулся.

 

Первые диски точил, хватило на зиму. Вторые - на месяц- полтора.

 

Задолбал ты с цементитом, нет там температуры, чтобы он появился. Диски тупо повело, и никакие проточки не помогают от дальнейшего изменения геометрии. Я промерял биения ДО проточки, сразу ПОСЛЕ проточки, и весной как их только начало бить снова, после проезда пары хороших луж.

 

Отчего их "тупо повело"?
Объясните, как однородный кусок чугуна может повести при равномерном нагреве? Пусть даже сильном.

И самое главное - расскажите как вы и где заезжаете в лужи с очень нагретыми дисками, да еще так, чтобы диски не вращались и наполовину (или сколько там) были в луже?

Этот бред идиотов про лужи - только разрастается. Хороший индикатор отсутствия мозгов у трансляторов этого бреда.

Для упертых от производителя дисков Стоптех - http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

И для "задолбаных" цементитом конкретно - Cast iron is an alloy of iron and silicon in solution interspersed with particles of carbon. At elevated temperatures, inclusions of carbides begin to form in the matrix. In the case of the brake disk, any uneven deposits - standing proud of the disc surface - become hotter than the surrounding metal. Every time that the leading edge of one of the deposits rotates into contact with the pad, the local temperature increases. When this local temperature reaches around 1200 or 1300 degrees F. the cast iron under the deposit begins to transform into cementite (an iron carbide in which three atoms of iron combine with one atom of carbon). Cementite is very hard, very abrasive and is a poor heat sink. If severe use continues the system will enter a self-defeating spiral - the amount and depth of the cementite increases with increasing temperature and so does the brake roughness. Drat!

 

Вот и я влился в вашу дружную компанию Пару тысяч назад заметил, что машину достаточно сильно колбасит при торможении. Сегодня доехал до сервиса, где мне поменяли передние продольные рычаги (знаю, что можно поменять просто сайлентблоки в них), подергали и смазали суппорта, поменяли тормозную жидкость. Эффекта НОЛЬ! Как колбасило на торможении на скорости от 80, так и осталось. Немного бьет по педали, отдает в руль. Буду менять диски и колодки. Износ задних уже достиг предела, а передние, видимо, кривые... Пробег 154, причем, почти 60 из них мои. Думаю, тормозные диски еще родные стоят.

 

Ты бы еще "войну и мир" на китайском процитировал.
Объясни, откуда могут взяться локальные перегревы при торможении на трассе, после которых у меня как раз и вело диски.
Откуда могут взяться локальные перегревы, если я не тормозил до полной остановки, долговременного контакта диска и колодки не было. А?
На диске НЕ было серых или темных пятен, которыми сопровождается цеметирование надраенной до зеркальной поверхности чугуна.

 

Сайленты снова гелевые поставили? Ну это ненадолго.
Суппорта (направляшки) не мажутся.
Подходите к проблеме комплексно - диски, колодки, пальцы, втулки пальцев. Биения уйдут надолго.

 

Поставили такие же. Не удивлюсь, если ещё и оригинал. Не спросил.
В общем, да, надо новые диски. Пора уже. Подумаю насчёт ремкомплектов суппортов ещё.