Е60/E61 Помогите новичку пожалуйста!

да все они нормальные, но Мотюль горит меньше. Это не реклама, на 2х последних авто использую другие масла, но на N52 именно на Мотюле я заметил минимальный расход. Другое дело, если жор вообще лютый, то использование мотюля это перевод денег, масло-то не самое дешевое

 

вот это каша в голове
все масла горят одинаково
иначе это что же получается, если "угорает меньше", то в цилиндре остается бултыхаться? так что ли?)

очевидно, что только вязкость может сказываться на скорости проникновения в цилиндры
проще говоря более густое масло по сравнению с более жидким чуть медленнее проникает в зазоры, например, между ножкой клапана и маслосьемным колпачком

 

вот правильный подход

 

не езжай к нему

 

тоже интересно

 

и если мы об одном и том же зачем ее менять?

 

Видимо все таки ваносы только. А не цепь.

 

думаю сначала надо смотреть(диагностировать) на конкретной машине и потом принимать решение. По ваносам все понятно, износ и у них было несколько ревизий. Плюс кроме шестеренок ваноса, есть еще клапана ваноса - тоже важная деталь. Поменять стоит, эффект будет. А вот про цепь редко можно услышать рекомендацию о замене. Менять "на всякий случай" нафиг надо, а необходимость замены нужно выяснять в ходе диагностики.

 

Ну, замена ваносов и цепей точно расход масла не снизит. Это скорее их желание сделать лучше за немалые деньги клиента. Типа как в пробке подходит кто-нибудь и говорит: "Давай стекла протру, грязные же!"
В теории износ муфт, конечно, имеет место быть, но надо понимать, что машина после их замены не поедет лучше паспортных данных и вообще большая вероятность того, что профит от их замены будет на грани плацебо. Зато стоимость работы плюс запчасти, я думаю выйдут рублей в 60.
А вот замена дохлых клапанов ваноса - это да, реальный приход в динамике. Хотя не заметить того, что машина начала ехать хуже любой малолитражки в потоке и ей постоянно надо газ в пол поддавать - тоже сложно при умирающих клапанах.
А цепи и успокоители менять при замене самих ваносов само напрашивается. Оно же там целиком достается и ставится обратно. Да и цена цепи+успокоители рублей 6 по свагу, натяжитель оригинал 3.5. Хотя и ходит цепь на n52 нормально, к тому же она роликовая.

Насчет расхода масла по всей видимости их предложение - это сделать раскоксовку и промывку и залить хорошее масло, предположу, что это будет mobil 1 0w40. Можно ограничиться и лишь этими работами на данный момент. Вскрыть клапанную крышку в любой момент можно.

 

уф...в интернетах снова кто-то не прав! ) ну да ладно

 

Масло уходит через колпачки или кольца, другого пути нет. Колпачки менять однозначно, а кольца могут закоксоватся или сточится. Нужно мерить компрессию и смотреть задиры на зеркале. На моем н52в25аф масло 5-30кастрол не доливаю за 15ткм, правда только трасса.пробег 82ткм

 

Так в основном у многих только по трассе и подъедает. В городском режиме жор масла меньше. Ну и 82 ткм это иоже мало ещё.

 

Масло по щупу конечно немного снижается, но от замены до замены в доливе не нуждаюсь. По опыту первых замен на этой машине заметил что угар масла возрастает при старении/разжижении масла, т.е. к примеру, от 0-5т.км, масло по щупу уйдет скажем на 3мм, то от 5-10т.км уйдет на 10мм. Поэтому и принял для себя решение что менять масло нужно не более 5-5,5т.км. и ездить всегда на свежем. Лучше свежее но менее дорогое масло.

 

ИМХО Подливать и ездить, главное уровень держать в норме, 300 г на 1 т. км., терпимо. Самое противное если дымит из трубы, тогда ездить неприятно уже.

 

300к - это же пол цены машины. За такой бюджет ни за что бы не стал делать. Если литр на 3000км, то я бы так и ездил, продолжая лить лук. Через 2 года, продав свою рублей за 500 и добавив эти 300, можно уже будет f30 смотреть. Хотя не факт, что они тоже не запросят вложений на 300
Но один фиг никто не оценит таких вложений при покупке. Будут бубнить про что нибудь типа сколов на капоте и трещину на лобовом, пытаясь сбить цену.

 

Ездил на оригинале, на дисках АТЕ с проточкой и TRW простые и кучу разных колодок обычных ATE, TRW, Advics и т.п. и колодки с "улучшенными" параметрами ATE , FERODO, TRW, HAWK,
Так же на Prado ставил не дешевые диски DBA, там с дисками проблема ведет довольно быстро.

Из всего этого сделал для себя вывод по дискам: гнаться за перфорацией (насечки и отверстия) нет смысла вообще никакого, на стандартных тормозах это просто красиво со стороны, ведет их на тех же пробегах, эффективность торможения точно такая же.
По колодкам немного другой вывод: ориг нет смысла брать ввиду их стандартности при возросшей цене за оригинальность, а вот колодки из серий с "улучшенными" параметрами показали себя с лучшей стороны, тут все от серий зависит, те что заявленными улучшениями по параметрами торможения - вроде как тормозят "поцепче", и ощутимо держат больше нагрев. Те что с заявленным меньшем пылеотделением тоже хорошо себя показали по пыле ее нет практически и по скрипу в зависимости от марки.
Сейчас остановился на дисках TRW простых в круг плюс колодки TRW из серии DTE с низким производством пыли. Не пылят и не скрипят.
По колодкам "усиленным" к примеру типа Hawk, Ferodo DS***, каждую серию нужно отдельно изучать, так как многие из них более агрессивны к дискам а по скрипам пыли эти показатели не так важны.
Конечно все сугубо субъективно.

 

Воспользуйтесь поиском по форуму, и про масло и про колодки много полезной информации.

Закрыто.