F10/F11 F10 520i заглохла на ходу и не заводится

Эх не доехал я всего 10000 и было бы все нормально )))

 

Не повезло, что ещё тут скажешь.

 

Я думаю все заметили , что в холода бахает больше Н20, и Н47 чем когда тепло)))). Везет тому кто везет и вывозит, надо так! пока меняешь масло, (а масло зимой надо лить только с 0w, тк хоть на улице -20 -10, -5, хоть +5 оно течет на прогреве гораздо лучше чем 5w в любой из этих температур, и для зимы лучше чтобы это было полнозольное 0-30 A3B3, оно не сильно по сути и жидкое на горячую, и оно в самый раз на холодную, 0-40 уже густоватое в мороз , хоть впереди у обоих ноль, но первое жиже на холодную процентов на 20 второго, в любом диапазоне прогрева оно 0w для этого мотора лучше тк менее вязкое чем 5w, а это очень важно, чтобы на холодную вам незадирало ничего типа кулачков распредвалов и вкладышей и ваносы нормально углы выставяли, а верная вязкость для их корректной работы очень важна, и неверные углы при работе ваноса на густом масле это привет детон на прогреве, да и сама производительность маслонасоса стремная и в холод на прогреве при -20 например, на каком нить говноматюле 5w40 зимой в мороз мотор испытывает маслянное голодание и трётся неслабо, пока оно там прокачается везде и потечет как надо, летом в жару можно без вопросов 5w40 поедет норм, но в на российский мороз лучше 0w30, ну максимум 0w40, уже давно доказано что основной износ идет именно на прогреве ДВС), о ступил от темы, так вот меняешь верное зимнее масло и побыстрому скинул всю топливную)))), ТНВД, форсы сьемничком аккуратно, затем клапанную, потом подтомкратил морду с двух сторон, метнулся вниз, скинул подрамник, потдон, переднюю крышку ГРМ чтоб если совсем удобно,, это все пока масло сливается)))), ну и затем заменил все пластиковые направляющие да шалабушки да башмачки привода цепей маслонасоса и ГРМ, Витей рейнзом все промазал и наместо))))), клапанная на резинке, мазать ненадо), можно даже не менять прокладку, ну и если делать так, повзрослому, то стопудово ходить будут цепи и соответственно моторы, а так, если раз в 100 тыс менять пластмассу с цепями и натяжители вместе то только фарту масти ауе!), Ну и если Бабки есььь то есть вариант можно периодически башлять на новый, шортблок , демонтаж монтаж, и не парится, но если по клапанам ***** невзначай поршнями то уже шортблок не решает, хотя недолжно вроде))), но уверен если мотор с новья не греть выше 95 по маслу оно это пластмассовое гавно вокруг цепей жить будет гораздо дольше чем при 120, кому надо тот заморочится и сделает так, кому не надо пусть надеется что с 17- 16-15-14 года там все сделали как надо и все норм будет, каждому свое

 

Интересно, а зачем столько лишней работы делать????? Нафига снимать форсунки, подрамник, переднюю крышку???? Снял клапанную, отпустил правую опору мотора , вынул поддон и все, вот он мальчик в руках, в 10 утра начал к 16 часам закончил, никаких передних крышек, ничего снимать не надо. Там цепи меняются на раз два три. Можно еще шатунные вкладыши махнуть для профилактики плюсом 3000 р. и все.

 

Ну я как по Рейнгольду , так сказать что предлагает делать производитель, тут вам и вашему мальчику виднее, спорить не буду))) форсы можно точно не трогать, пусть сидят на месте, просто те, кто берут за эту процедуру только за работу 20тр на вопрос какого хера так много, сразу сыпят таким набором процедур и сопутствующих мероприятий, а так конечно всё просто, чтото можно по сути не снимать, опору только ослабить и тд, но все это несложно пока к вам не приехал))) , потом окажется а у вас иксдрайв, ну тогда подрамник снимаем и тд))), ну может именно про вас я и не прав, но грузить на лоха большинство ваших коллег очень любят, особенно когда БМВ имеет вид новой, был бы Логан с тем же объемом работы стоило бы рублей 5-8))), но у вас есть аргумент, что диллер за это по нормочасам насчитает полтос легко, ну может сорок, и еще будет делать пару дней), а так суть такая купил новый БМВ, то уже по определению делись бабками со всеми сочувствующими

Для тех, у кого руки растут из нужного места, и кто не айпадный терпило, это единственный спец.инструмент, который понадобится для этой процедуры, кроме подъемника или пары домкратов
http://s.aliexpress.com/ii2iaUNV
Вот подробно как его применять

А тут примерный объем работы по замене всей пластмассы и цепи ГРМ

Мотор тут другой, но суть и компановка ГРМ таже самая, только на н20 немного больше снимать надо над клапанной крышкой, а так танцуют теже , поют они же!)
Неуверен, что эта работа стоит 20тр, тут нет никакого демонтажа тяжелых агрегатов и тд, так обычные мероприятия, хотя кому это и не деньги вовсе, я понимаю когда такой ценник бахают за Н63 где две бошки, и всего делать почти в два раза больше, но тут на этом пакете сока это по сути детский сад, если рука набита это все можно сделать за пару часов масксимум причем ну очень неторопясь, ну плюс час на опору ( если не полный привод), на потдон и маслонасос и собрать обратно.
Лайкнем мне за это!) Мож успокоил кого

 

Сейчас много контор, которые дают сие чудо на прокат за 1000 р. в сутки, так что тут особых проблем быть не может.

 

эммм...у н20 есть передня крышка ГРМ?

 

Не прав, на авто 2012-2013 года выпуска (возможно и чуть позже), родная программа ДМЕ N20 держит температуру в пробках 90 градусов (как только тормозишь - сразу открывает термостат и опускает до 90, аналогично и в толчее). На более новых сделали уже 105-107, как и при равномерном движении. Говорю на своем опыте владения 320 2012 года и 520 2016. При вниманительном чтении форума эти данные полностью подтверждаются.

А пластмаски ломаются не из-за температуры, а из-за растяжения (дубения?) цепи - она их разд...ивает и они обламываются. Дальше всем известны последствия.

Остается открытм один вопрос - на какой ревизии цепи исправили проблему с растяжением/дубением (если исправили, конечно).

А так выход только один - превентивно менять на пробеге 70-90ткм или раньше, если начнет выть.

 

За F10 не знаю, а на Ф25 указатель температуры есть. Не видел я на нем значений "далеко за 100". Может просто на ходу не обращал внимания, или слишком хорошо надо топить, чтоб до 107 градусов раскочегарить. В любом случае версия слабой цепи как-то достоверней выглядит, чем гибель пластмассок от температуры и плохого масла.

 

Температурные режимы N52, N53? N55 еще более жесткие, в пробках держит 115-125 масло, и ничего, пластмаски не ломаются и с цепью ничего не происходит, так что дело не в температуре а в самой цепи в ее конструкции. На МВ 204 например , моторы 1.8-2.0 цепи такие же как и на N20 но там эта проблема может настич уже с 40 000 км, цепь тянется, дубеет и валы убегают, мотор в дежурке.

 

на вид такой серьезный цепь.а слабее велосипедного.

видимо наладили поставку цепей из китая.

 

Температуру надо смотреть по скрытому меню, а не по стрелке на на приборке. Там точные данные, а по стрелке +- 10 градусов запросто.

 

На Ф10 бензин н20 было два термостата, один более холодный был до 12 года включительно, другой стал с 13 года, разница в открытии полностью большого круга 5 градусов, 108 и 113 по антифризу максимальное открытие, пробейте по кэтсу, у меня две таких машины и я знаю о чем говорю, масло в этот момент +10, зайдите в скрытое меню и мониторьте в пробке, летом это четко видно, 120 градусов по маслу легко, 125 тоже, особенно на юге, где не +25 а +45 бывает ну очень часто, конечно когда не жарко, надо долго тошнить чтобы масло дошло до 120, но когда жара, оно там постоянно и большой круг закрыт, процент открытия термостата в реальном времени виден через Рейнгольд, поездить надо самому и помониторить через диагностику нормальную, а потом писать что не бывает а что бывает тупо глядя на приборку со стрелочкой, мое мнение такое, не было бы пластмассы - уверен было бы лучше, и статистика была бы не совсем такая говенная

 

Мне кстати на одном из то меняли термостат по гарантии, сказали что так надо, хотя проблем не было, машина как раз 12 года

 

Читал он примерно такое внимательно на форумах и тоже с этим вынужден согласиться.!!!??? Ну ты вот лично сам хоть раз смотрел через Рейн свое авто в реальном времени во время движения и весь этот процесс что ты описал ты видел лично????, Уверен, что ты понятия не имеешь как где и чем это смотреть. Ну слышал наверно только, да и внимательно читал. Друг, все вкорне наоборот, и сделано это для того чтобы ты стоя в пробке не засирал своими выбросами экологию, ТК на максимальной температуре максимальный КПД и минимальные выбросы в атмосферу. Термостат закрывается полностью как только ты остановился и он гонит малый круг, нмкакого большого, который был приоткрыт ранее когда ты валил, и как только температура по антифризу когда ты начал тошнить уходит выше 108 градусов он постепенно начинает открываться принудителтно через нагрев спирали, греется она импульсной подачей плюса от ДМЕ на нее, она греется, воск плавится в колбе термостата и он открывается, это все виднооо в реальном времени, подружись с Рейном если у тебя две БМВ и не повторяй глупости, так вот далее на 109 по антифризу он уже приоткрывает на 8-12 процентов большой круг и далее далее на 113 по антифризу он открыт на 100процентов, этот а в этот момент масло как минимум +10 градусов к антифризу, тоже все видно в реальном времени, итого 120 легко в пробках, ты проверь сам , а не повторяй ерунду, что кто-то написал который тоже где-то прочитал на другом форуме и я тоже так подумал, у тебя под рукой 2 машины, а ты слушаешь фантазеров

 

Чукча писатель, а не читатель???
Еще раз - температурный режим ДВС зависит от версии ПО в ДМЕ, их есть минимум 2 версии - один, который в пробке опускает температуру до 90 градусов (именно так было у меня на 320ой с Н20) и он не зависит от того, какой там термостат стоит (родной я свой менял на 60ткм, перегорел в нем тэн, новый я поставил с новым номером и они ОБА на 108 градусов, если что). Ровно такое же поведение описывается владельцами авто 2012-2013 года с Н20 (уже раз для "писателя" - такое поведение было у меня лично и такое же поведение описано многими на этом форуме). Вторая версия - которую частисно описываешь ты, а именно держит температуру "экономичного" режима, которая у меня на 520 с Н20 колеблется между 105-107 градусами (ровно так же, как и при равномерном движении).
Возвращаясь к теме - к разрушению пластивых успокителей цепи маслонасоса ведет сама цепь, а не температурный режим двигателя.

 

все правильно вам сделали, бракованные термостаты ставили через машину (12-13 год), мне тоже меняли по гарантии.

а не подскажите где это? сколько лазил, ни разу не встречался с температурой в компе.

 

Версий ПО ДМЕ выходит по одной раз в два три месяца, как и версий ПО остальных блоков, какие 2 версии?? За год на psdzdata раз 7 может обновление производитель дать по всем блокам, сменится может не только i-step у ПО но и i-level, две версии существует ну ну, ничего давно не существует все что более менее НЕ древнее, а по сути со второго полугодия 13 года работает по такому алгоритму как я описал и в пробке поднимает температуру и закрывает термостат, и никак по другому, а лить один ДМЕ старым swfl от datы 12 года а остальные блоки оставить с новой датой от 15 или 16 надо быть сказанным дол...бом, да и ИСТА не даст это сделать, только если есис, но потом может быть много сюрпризов в работе авто, да и не факт что вообще при программировании swfl ПО dme от 12 года вообще ляжет на блок, выпущенный в 16, потом вообще выбросить его и ИСТА не поднимет или другие более кординальные средства

 

На 320ой с обычной приборкой надо было держать кнопку сброса суточного пробега пока она не попросит ввести код (код = сумма 7 (5?) последний цифр VIN номера)
На 520ой с LED достаточно просто подержать кнопку сброса суточного пробега и она вылезет

Ты вообще читаешь, что пишут или реально только пишешь? Причем тут инста, причем тут вообще прошивка? причем тут 10 версий в год (как это противоречит моему заявлению, что версий с разной логикой работы минимум 2)? Зачем вообще это писать?
320ая с 2012 по 2016 год ниразу не обновлялась - зачем обновлять, если и так все работает?
520ая 2016 года новая и тоже, соотвественно, не обновлялась.

 

Ну обнови софт на своей тройке на актуальный и все станет на свои места, я пишу что с середины 13 года точно алгоритм именно такой как я описал, а то что у тебя на авто 16 года она опускается в пробке когда на улице жарко а не зима на 90 и не выходит вверх пока ты стоишь это твое воображение, только и всего, не может этого быть в принципе, настанет лето, если оно у тебя настает проверишь еще раз, и инста точно не причем, ИСТА причем, в инсте точно нет этого)), новой версии с другой логикой работы термостата не существует, она была давно и теперь ее нет точно

Держать кнопку надо с закрытыми дверьми на заведением авто секунд 5 -7, сумма последних 5 цифр вина ввести в меню анлок, будите пытаться на зажигании это делать с выключенным мотором войдете в меню сброса то, это не то

 

Млять! Ну где я пишу, что на авто 2016 года она опускается??? ГДЕ? Это не мое воображение, а твое воображение, потому что ты вообще ничего не читаешь, а только пише и пише, ровно то, что в эту секунду пришло тебе в голову.

Зачем мне обновлять софт на тройке? Для чего?

 

Обнови тройку чтобы было как на пятёрке 2016)))) , как у всех кипятильников масла, расстроил ты меня с 2016, я то по невнимательности стал думать что вдруг не в курсах я, вдруг в конце 16 софт новый вышел на ф10 с холодной программой по нагреву спирали термостата пораньше чтоб открывал круг большой, а я тут обманываю всех и пропустил это событие, просто с середины 16 года прекратил обновлять постоянно софт на всех своих трех BMW, дизель с N57, тоже обновлял постоянно с двумя N20 за компанию, но зае--ся, и термостат заставил работать как мне надо другим способом, и да, со всем что вышло после как ты пишешь блин чуда тоже не произошло, перечитал я то твой пост, и не скулю , что читать тяжело и много, как некоторые тут любят, не было такого у тебя на новой, жаль мля))), а сомнение прокралось, любим мы думать о хорошем!) Но производитель знает свое дело лучше потребителя.

 

Чувак явно не в курсах, обчитался инета вот и сыпет перлы, при побайтном сравнении прошивок ДМЕ 14 года с прошивеой ДМЕ 16 года на мотор н20 изменений найдено не было, кроме номера версии. Так что все эти обновления ПО, по большей части просто дань моды и возможность дилерам срубить 5-7 тысяч. В некоторых блоках подправляются некоторые маленькие баги, поэтому актуально обновление ПО только два года с момента начала выпуска данной модели. Например машина с Н52 выпуска 2010 года имеет смысл обновлять ПО до 12 года, а с 12 на 15 нет никакого смысла.

 

Помимо прошивки ДМЕ ты возьми посравнивай в очередном вновь вешедшем ПО побайтно другие swfl от всех остальных блоков со своими древними от 2012 года и умничай дальше, что нет разницы и там, и все это перлы, и то что диллер проводит сервисные мероприятия и сам обновляет софт иногда и без вашего на то согласия, ТК это требуется по регламенту после определенных действий с машиной в ремзоне они обязаны привести ее к актуальной на сегодня версии ПО, тоже начитались интернета сотрудники?? , в каждом обновлении есть изменения, сегодня в одном блоке, потом в четырех других и тд, а именно ДМЕ обновляется часто за компанию, чтобы была одна версия i-step и i-level на всех блоках и потом ИСТА-Р не послала далеко, если надо будет ее подкинуть к авто и что либо поднять ее средствами, нужна одна версия по на всех блоках, Да и обновляю я все сам, по 5 тр у диллера это ты наверно платил первые 2 года как купил, мне это не надо рассказывать, про какие перлы им пишешь? Чего веселого прочитал? А чувак на жаргоне это кастрированный кабан, сам такой

 

И так Всем доброго утра! В июле месяце стал счастливым обладателем 528i. Пробег 108т. Сразу при покупке была заменена цепь, натяжители, масляный насос, замена у диллера по гарантии т. к брал у них в трейдин. И все было отлично до вечера прошлой пятницы. Когда на стоянке возле магазина на меня напал Веник (авенсис) вызвали Дпс оформили и разъехались. А вчера в воскресенье 9.02 двигаясь по городу в направлении к тёще на скорости около 60 машина просто заглохла на ходу! Сопровождалось небольшим клином колёс а потом нейтраль КПП и съезд на обочину! Попытка завести не увенчалась успехом! Никаких сообщений или посторонних звуков не было! Пробовал вровернуть двс за болт коленвала не получилось! Пробег 128т масло каждые 5-6т оригинал бмв 0-30.Вопрос какого х... ена? 20т после замены всего! Увёз на эвакуаторе к дилеру который менял цепь, сегодня вскрытие! Но боюсь будет не их вина и т. Д. Где можно провести независимую экспертизу в случае отказа диллера от ремонта? Где взять контрактный двс? Кто сталкивался отпишитесь!

 

Есть инфа, что случилось?

 

Провернуло вкладыш на втором цилиндре....

 

5-6 тыс замена на 0w30

 

Да!

 

На сколько мне известно то вкладыши из-за масляного голодания выкручивает?! Или я ошибаюсь?