Строительство дома из СИП панелей

Пока ничем, после постройки я только окна - двери установи, и мембраной снаружи от осадков закрыл. На отделку и мебель пока ни денег, ни времени, все неспешно делаю.

 

Ну тогда правильным решением будет возведение ленты по периметру. Пусть и тонкой - 20-30 см, утеплить и внизу можно сделать хорошее подполье с углеблением в нужной части до подвала.
Тогда и мышки не страшны будут.

 

Сорри, не совсем понял идею. Имеется ввиду ленточный фундамент по периметру всего дома, мелкозаглубленной? Или что - то иное?
Я собирался просто навесить по периметру декоративные панели, чтобы пространство под домом продавалось - вентилировалось, потом появилась идея под санузлом еще и утеплить небольшое пространство.

Насчет мышек, есть домик из бруса, на бетонном фундаменте, мышки в нем зимой гоняют вовсю. Фундамент их не пугает, скорее, наоборот.

 

Ответы бывалых строителей и пользователей домов из СИПа будут вновь актуальными.
1. Как обстоят дела с шумоизоляцией межэтажных перекрытий? В стандартных проектах толщина перекрытий составляет 200 мм, этого достаточно чтобы не слышать как старший играет на гитаре в своей комнате, а теща смотрит любимый сериал на другом конце дома или кто то еще с удовольствием смотрит телетрансляцию футбольных матчей?
2. Какие стеклопакеты использовать для уменьшение потерь тепла (двойные, тройные, небольших размеров и т.д.)?
3. Баню ставить отдельным домиком? Или внутри дома? Плюсы и минусы не пойму никак.
4. как продумать всю инженерку и какие технологии наиболее целесообразны в современном мире (это к слову что потеряла актуальность фраза мой дом - моя крепость).

Дом нужен здесь и сейчас, а не через 10 лет и потом. Но денег как всегда нет, хотя найти можно.

Псле капитального ремонта квартиры, ловли косяков своих и чужих, страшно становится за капиталовложение в виде дома, который может быстро стать неликвидом. Так что место надо выбирать и концепцию мать ее ити тоже.

 

Добрый день!

1. Шумоизоляция у домов из СИП не самая хорошая. Вопрос звукоизоляции перекрытий решается комплексно, например, с использованием в межэтажном перекрытии совместно звукоизоляционных плит серии ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС и ФЛОР БАТТС. Первые закладываются в стандартное межбалочное пространство слоем 150 мм и защищают от акустических шумов. Вторые служат для организации плавающего пола и призваны защитить от ударных шумов, возникающих при ходьбе по перекрытиям, пример реализации на видео под спойлером

Show Spoiler Hide Spoiler

2. Оптимальный стеклопакет, двухкамерный. Мы используем VEKA SOFTLINE 70 мм с энергосберегающим стеклопакетом.

3. Если совмещать баню, то рекомендую делать ее в один этаж и без комнат над ней.

4. Что касается коммуникаций, то тут всё просто. При желании любые коммуникации убираются за фальшстены и в перекрытие. Провода, отступая от норм, можно спрятать в каналы в гипсокартоне, затем зашпаклевать или закрывать вторым слоем ГКЛ.

 

Крепко подумать о необходимости бани. А то пару раз после постройки попользуетесь, а потом лень. Зато денег на ее постройку уйдет.
Вообще лучше проект заказать. А то беспредметное обсуждение.

 

Виталик, за тебя опять можно порадоваться!
Мой домик на фото ты видел, будет возможность, заезжай посмотреть вживую.

 

Извините, что не совсем по теме. Раз уж вопрос про баню, то в очередной раз публикую информацию про бани.

Баня из бруса - это по сути заложенная изначально проблема в дальнейшую эксплуатацию.
Потому как утеплять парилку изнутри под вагонку в брусовом здании (как и в любом другом деревянном, да и кирпичном, тоже) нужно с воздушными зазорами между утеплителем и брусовой стеной, в том случае если парная формируется наружными стенами здания.
Причина одна - точка росы.
В итоге, будет изрядная потеря площади.
Посему, самый разумный конструктив стен бани, как ни странно - это традиционный каркас.
В качестве утеплителя рекомендуются льняные маты, а не стекло или базальтовая вата. Хотя бы - в стенах парной.

Размер парилки однозначно определяется тем, какую баню ты строишь, русскую или же суховоздушную баню (в простонародии называемую финской сауной).
Совершенно разные идеологии. Общее в них только одно, это шоковое) воздействие на организм.
Основные постулаты просты:

1.
Русская баня - это баня избыточного давления. Низкотемпературная и высоковлажностная.)
Парилка для русской бани должна быть минимум 8-9 метров квадратных (а лучше больше), и с потолками ближе к 2.5 метрам.
Нужно это для того, чтобы было достаточно объема помещения для формирования "пирога" пара под потолком, того самого пара, который вы будете вениками потом разгонять.
По той же причине, полок на котором лежит парящийся), строится высотой в районе 60 см. Дабы парильщику было удобно работать вениками сверху вниз. Полки "для полежать, чтобы погреться" можно делать высокими, где-то на уровне 1-1,1 метра.
Дверь - обязательно с порогом.
Вентиляция парной - "залповая". Посредством открытия двери и открытого окна, которое оптимальнее всего напротив двери и разместить.
Объем. Достаточно большой объем! Вот что важно для парной русской бани.

2.
Парилка для "сауны" строится по абсолютно другой идеологии.
Суховоздушная баня, она же "сауна" (хотя это очень условно) - это баня равного давления.
Т.е., вентиляция осуществляется при равенстве давления внутри и снаружи парной. Это достигается забором воздуха и возвратом его из одного того же помещения.
В этом - кардинальное отличие ее от русской бани, помимо того, что сауна - это еще и высокотемпературная баня с очень невысокой влажностью.
Есть два вида саун с точки зрения подхода к вентиляции, это "финская" и "шведская".
Углубляться в дебри не буду, просто скажу, что лично мне нравится шведский вариант.
Суть его в в том, что воздух возвращается в тоже помещение, из которого и поступает в парилку. Это важно!)
Из основного.
Печка устанавливается у той же стены, в которой установлена дверь, желательно рядом с дверью.
Дверь - без порога, со щелью под ней.
Приток воздуха в парную осуществляется через решетку воздухозаборника в стене (у пола) напротив печки и через щель под дверью.
Выход воздуха - через решетку в потолке или стене (под потолком) на расстоянии равном самой дальней диагонали от приточной решетки.
Практически (например у меня так сделано) это реализовано вот так - к этой решетке подсоединяется воздуховод, который выводится на ту же "лицевую" стену, на которой расположены приточная решетка и дверь в парилку.
Помятуя о том, что сауна - высокотемпературная баня, то парилка как правило небольшой площади, и потолки в ней оптимальный в районе 2-2,1 метра.
По той же причине полки следует размещать как можно ближе к потолку. Обычно, на высоте 1-1,1 метра.

3.
Что касается печей.
Для русской бани, я убежден, нет ничего лучше "холодных" печей закрытого типа.
В таких печах ёмкость с камнями полностью изолирована от топочной части печи, и закрыта дверцей.
Только в такой печи можно достичь температуры камней в 650-700 градусов.
И только камни, разогретые до такой температуры, смогут позволить получить тот самый мелкодисперсный пар, который и называют "легким".
А предварительный прогрев парной происходит с помощью конвекционных отверстий в пространстве между кирпичной облицовкой печи и и стенками емкости из нержавейки, в которой камни находятся.
В парной, прогретой до 50-55 градусов, уже можно подбрасывать на камни, создавая под потолком пирог пара и доводя влажность до 50-60%.
По сути, такая печь может быть любой.
Хоть дровяной, хоть газовой, хоть электрической.
Просто дровяная печь такого типа будет топиться от 5 до 6 часов.
А газовая, например, на пару часов меньше. Как впрочем, и электрическая.
у электрической правда будет существенный недостаток - это большая подводимая мощность.
Не меньше 13-15 кВт. Что не всегда доступно.)

Печь для сауны, если она "открытая" может быть и дровяной, и электрической.
Все равно, температура открытых камней не получится больше 220-250 градусов. Это физически невозможно.
В том числе и поэтому, париться вениками в сауне не комильфо. Пар тяжелый.
И веники пересыхают быстро, из за высокой температуры и низкой влажности.
Немного улучшает ситуацию применение электрических печей-термосов.
В них камней больше чем в печках открытого типа (около 100 кг против 20-30 кг), корпус печи имеет внутренню термоизоляцию и утепленную верхнюю крышку.
И за счет всегда включенного тэна-"подогревателя" и закрытой конструкции, температура камней может достигать 300-320 градусов (а иногда и больше)
Это конечно еще недостаточно для "легкого" пара, но уже много лучше, так или иначе.

п.с.
Невозможно сделать универсальную русско-финскую парную.
Априори невозможно.
Абсолютно разная идеология у этих бань.

 

Куда там. Мечты все, мечты )))
Палатка, спальник, лодка и мангал ....
Палатки нет, лодку сперли, удочек не берем, из автобуса не выходим))

 

Проект заказать готов. Но еще не созрел, до того какими технологиями пользоваться. Что толку если мне скажет проектировщик - давайте БРУС возьмем за основу. Я в жизни не изучал детально проект постройки дома и не вникал в детали.
Тут надо не один дом построить чтобы понимать что в итоге хочешь. Или пару тройку проектов произучать и на месте постройки с нуля до итоговой точки быть и потом еще через три года зайти и пощупать КАК оно

 

Гы. У нас хохлы сперли только колышки от палатки. Беженцы, блин... А еноты продукты сожрали.

 

Записал все до буквы. Кабы не промахнуться при создании проекта бани и последующей реализации. Спасибо огромное.

 

Если проектировщик такое скажет, то стоит сразу бежать от него. Проектировщик должен сначала задать много-много вопросов прежде, чем предложит какие-либо решения.

 

значит нужен очень хороший и терпеливый проектировщик. Контактами поделишься?

 

Archmaster, например, здесь на форуме.

 

кстати да
СПАСИБО
пойду к ГУРУ

 

Кто эксплуатирует постройку из СИП и в каком режиме?
Делитесь наблюдениями.
Живем, приезжаем иногда, приезжаем каждые выходные.
Отопление всегда, отопление включается по приезду и т.д.

Интересно, сарай из СИП не отсыреет без отопления?

 

используем, внутри вся отделка, фасад не успели (
используем пт-вскр
Отопление электроконвекторы NOBO с управлением и графиком обогрева (пн-чт 15гр, пт-вс 23гр)

после ледяного дождя отключили электричество, в доме всегда открыты 5 окон на микропроветривание. Приехал спустя 5 часов после отключения, было около 12гр наверное. Закрыл все окна. Приехал через 2 дня - в доме +5. Отопление не работало. Соседние дома кирпичные с замерзшими стеклами стоят.

 

Окна на микропроветривании потому что нет принудительной вентиляции?

 

вентиляция естественная, и очень даже работает. В сан узлах вентиляторы сами крутятся, так что тянет хорошо ))
На микропроветривании просто потому что мне так комфортнее, когда воздух постоянно циркулирует.
Общая мощность конвекторов в доме 7кВт, площадь 160м2, если по периметру дома, фактическая 140 наверное.
Бойлер с горячей водой на 150л на время отъезда не выключаем. В дни отсутствия эл-ва температура воды упала с 55гр до 30 примерно.

 

Руки помыть вполне хватит.
По отоплению получается 50 Вт/м2 очень эффективно.
Естественная вентиляция только в санузлах или во всех помещениях?
Имею в виду вытяжку.

 

только в су и кухне.

 

Отсыреет. Был на форумхаусе отчет одной мадам ... они там сараюшечку какую то, именуют её домом, из СИПа строили постепенно ... Отоплением занялись позже - весь сарай в плесени

 

Подскажите, для внутренней отделки кто какие материалы использовал? Сам сейчас начал задумываться и выбирать...
Гипсокартоном зашить - как то по офисному получится, да и домик вроде из натурального материала, хоть и в виде опилок. Натуральной вагонкой или имитацией бруса - как в сарае будет... Заштукатурить и покрасить???
В общем, советы нужны, чем, а главное - почему так и не иначе.

 

А вот это как раз вопрос к дизайнерам. Посмотреть кучу картинок в инете, опухнуь от хотелок и метаний между ними, а потом к дизайнеру.

 

Да не, я себе картинку представляю. И расстановку мебели, дизайнеры нарисовали.
А вот техническая сторона непонятна мне. Вроде гипрок проще всего, но не хочется, просит душа чего-то натурального.

 

Чем гипс ненатуральнее опилок?
Можно комбинации дерева и крашеных стен. Действительно, какие тут советы могут быть. Чем отделка СИПа отличается от другого дома?

ЗЫ. Стилистику дома можно посмотреть?

 

Как-то так.
http://www.hotwell.com/filter/item/tatarintsevo.html

 

Годная скандинавская стилистика. Только ограждение другое надо.

Чем плохо соседство гипсовых окрашенных стен и деревянного потолка? И уютно, и современно.
Внизу пример. Но, судя по всему, там не банальная вагонка, а разновидность реечного потолка - рейки лиственницы на металлокаркасе. А может мне кажется, но не евровагонка точно.
Ссылка на реечный потолок http://www.potolci.ru/index_page_40.html

 

Спасибо. В принципе, не против гипсокартона, если это единственный вариант окрасить стены. Ограждение наверняка другое будет, пока не выбрал. А вот потолок будет двускатный, чтоб высота над головой, в коньке, 4 метра.