E84 Владельцы sDrive 2.0 (150) помогите определиться

До 200 разгонялся на обгоне.. Легко..

 

При переключении на след.передачу,обороты уже приближаются к макс.кр.моменту.
Я ещё раз говорю,на н46 максимально долгие большие обороты без ущерба для мотора,это 4400.Почему и есть мнение,что акпп продлевает срок службы мотора,в отличии от мкпп.

 

У меня X1 первая в жизни машина, на которой уходил за 200.
Потому что не страшно.
На хорошей дороге очень достойно держится и на 100 и на 200.
Страшно только если ДПСник будет с радаром, пролетишь и не успеешь даже остановиться, останется только дальше удирать

 

уходите от темы. Причем тут ущерб для мотора? Говорим о разгоне.

Передаточное число в редукторе оно одно и на 4400 и на 1200, пока бмв с двумя коробками не делают и влияет оно линейно.

то что нет смысла крутить после 4400 тыс. для максимально интенсивного разгона - это бред. Не только для n46, для любого нетурбированно ДВС.

На картинке график для двигателя с максимальным крутящим моментом на ~3500, то о чем вы говорите - это дойти до точки перегиба (3000-4000 об/мин) и сбросить на 1200 - Это никак не максимальная интенсивность разгона.

 

Хотелось бы посмотреть на график н46
и когда ты перкл. с 4400,обороты не падают до 1200,а прим.до 3200

 

Издеваетесь?

характер графика не изменится ни для n46 ни для ваз 2106.

 

Не проще ли самому замерять разгон до той же сотни: тапка в пол и крутя мотор до ваших любимых 4400. И все встанет на свои места

 

Обрати внимание при каких оборотах эти две линии пересекаются.

 

В том то и дело,что пробовал.

 

Что в итоге? Где сколько по времени получилось?

 

Не замерял,глядя по спидометру и тахометру,получается,что дальше разгона нет,а только рёв мотора.

 

А я замерял, хоть и на n20. Лучшее время при раскручивании до отсечки).

 

Жопомер вас обманывает

 

Наверно

 

Во закусились. А Жентос стойко отражает нападения

 

Для этого и форумы существуют
Век живи,век учись.
Когда начинал ездить на бмв интернета не было,сейчас всё проще,забил в поиск,и вуаля,решение твоей проблемы

 

обратил - никакая истина мне не открылась. Надо замерить да и все.
Но это довольно фундаментальные вещи - действуют для любых ДВС.

 

Ок гугл, как правильно разгоняться

 

Кроме фундоментальных вещей,есть ещё передаточные числа,и один и тот же мотор на разных авто едет по разному,чем длиннее главная пара,тм выше будет скорость на каждой из передач

 

С 1 декабря +10% к прайсу, а с нового года еще ожидается подорожание. Так сколько подкопить придется?

 

Поискал
Рассмотрим старт с места на «автомате»
- хорошие широкие липкие шины, не очень большой крутящий момент снизу и в середине диапазона, тут и вправду можно нажать тупо газ в пол, но при подходе стрелки тахометра к высоким оборотам все же стоит прислушаться к ощущениям спины (не падает ли тяговое усилие и не развивается ли избыточная пробуксовка), тут можно чуть и приподнять ногу с газа чтобы дать шинам снова поплотнее зацепиться за асфальт, и как только они цепляются — тут же снова подать газ; как только автомат переключит передачу — снова педаль в пол и снова следить за буксом, применять т.н. импульсное подгазовывание. Т.е. как только мотор подвывает, а ускорение падает — надо заставить себя не тупо (с красными от упорства глазами) продолжать давить газ, а прикрыться до установления зацепа. Это хорошо видно при дожде или при пыли.*

Соответственно чем моментнее мотор внизу и середине — тем раньше надо ожидать букса выше нормы и быть готовым контролировать подачу. Работать педалью надо очень плавно, всегда старайтесь работать нежно (как будто педаль на хрустальной ножке), но быстро. Часто, например, народ резко открывается на выходе из поворота, самоблокир. дифф. сглаживает рывок на колесах и машина просто плавно метет хвостом при выходе, но это неэффективно, всю эту впустую потраченную энергию можно было направить в позитивный разгон, к тому же мягкие слики зачастую раньше сгорают из-за лишнего букса на выходе из-за резкой работы газом.*

Потренируйтесь где-нибудь на пустой площадке (если она чуть припылена — даже лучше) в разгонах: тупо педаль в пол, потом с плавной подачей, и подачей на грани с легким перебором, но дросселируясь — постарайтесь запомнить спиной (а она не должна быть в этот момент перенапряжена), и шеей нарастание и прекращение ускорения, поймите для своей телеги в каком режиме работы газом она дает самое мощное и ровное ускорение, отметьте скорость и передачи, когда можно идти с полностью открытым дросселем (для Маркиза, я так понял, это наступает только после 100 км в час). Если машина оборудована DSC или ASC+T, то момент избыточного букса легко контролируется кроме как спиной, еще и мигающим желтым значком, если значок загорелся и мотор придушился — значит, вы не успели прикрыть газ на максимальном зацепе и провалились в избыточный букс, если помигивает, но не душит — то что надо, инженеры БМВ настроили DSC так, как надо.*

- старт на ручке, тут все еще проще. Хочешь все время стартовать быстрее, чем указано в ТИСе — будешь часто менять сцепление. Со стандартными сцеплениями БМВ (потом поменянными и больше не насилованными) заметил следующее

- на моторе М3 (ну, и всех 6-цилиндровых) для быстрого старта трогался с 4-5.000 об., плавно подавая и плавно травя сцепление, т.е. приходится находить некий оптимум между буксом колес, буксом сцепления и не провалиться в оборотах, и не подскочиться высоко, при этом стараясь добиться максимально большого ускорения. Т.е. особенность предельно быстрой езды со сцеплением — это его убивание; есть техники травления сцепления в связках поворотов для более быстрого набора нужных оборотов, частенько при старте с ходу используется этот прием, когда например Safety Car уходит на неудобной скорости (обороты высоки для передачи ниже, но низки для той что идешь) — пинок в сцепление с полным газом, обороты в нужном диапазоне и плавное травление, до момента когда мотор не будет срывать колеса при полностью включенном сцеплении (для особо мощных формул это неактуально, сцепление у них включается автоматом, не потравишь, поэтому первая линия частенько при старте с ходу замедляется — они как ведущие пелетон ищут для себя нужную скорость и передачу, чтобы максимально быстро ускориться и делают это, а вторая и третья линии сразу отстают);*

- есть мнение, что буксовать спортивной металло-керамикой (сцепление) невозможно (она типа сразу разлетается на куски или оплавляется), сдуру так оно и случается, но и керамика позволяет травление, просто очень аккуратное;*

- на моторе М5 (V8) не имеет смысла задирать обороты высоко, все уйдет в дым. Cцепление травится на невысоких оборотах 2-2,500, и потом просто работаешь газом, притравливаешь при переключениях, т.к. резкий бросок сцепления срывает колеса;*

- про работу рулем, если стартуешь на грани избыточного букса — машину всегда чуть ведет, быстрой корректировкой руля держишь ее прямо (все знают, что повернутые колеса — главный тормоз), но зачастую лучше поорудовать рулем в поисках более быстрой дороги, а именно с привычкой можно находить массу нюансов в дорожном полотне, дорога неоднородна, там, где больше вкатана резина в асфальт — держак больше, обочины всегда более пыльные, а в левых рядах самые набитые колеи и брустверы. По следам песка или прерывистым линиям вкатанной резины читаешь поперечные выступы или впадины — все это влияет на зацеп колес;*

- иногда при длинной главной паре (для большой максималки, например, на Невском Кольце) выгодно перед стартом не нагревать задние слики (прогреваешь только морду), а даже специально в повороте Сорочинского, например, проехаться по пыли, и на разгоне избыточно буксующие колеса помогают мотору быстрее набирать обороты на первых 2 передачах, а за счет букса ведущие колеса потом быстро во время старта догреются.*

- если вы еще не убрали избыточный ход педали сцепления спец-дивайсами, то при трогании весь ход сцепления должен быть выбран, это тоже быстро усваивается для своей конкретной телеги, т.е. педаль приподнята до минимального зацепа (еще пару миллиметров и машина поедет, это ощущение тоже надо тренировать на площадке, советуют чуть покачать машину на грани трогания и левая нога навсегда запомнит ощущения выбранного хода сцепления), обороты уже должны быть подняты до стартовых, зеленый — начинается подача и травление;*

- переключение передач, очень нежно (нежнее чем с собственным членом, или членом партнера) четко есть две фазы: вынул передачу, вставил передачу — это надо чувствовать кончиками пальцев (особенно актуально на кулачковых коробках), т.е. вынимание передачи (на бытовой коробке) начинается с выжимом сцепления, как только выжмется минимум, достаточный для вынимания передачи — как вот она и вынулась, нога чуть идет еще вниз и тут же вверх, т.к. за это время рука уже подвела и наживила следующую передачку, к моменту вставления следующей передачи сцепление практически замкнуто. Также потери времени на переключении минимизируются спортивными short-shifter-ами. Если красная пелена все же в глазах не проходит никак — можно переключаться без выжима сцепления вверх на подсбросе газа, вниз все же лучше со сцеплением, если только не исполняете трюки с ударными включениями пониженных;*

- разгон в отсечку актуален только на первых 3 передачах, на 4-5-6 переключаться лучше чуть раньше, придушив мотор, во всем виновата аэродинамика;*

 

Никогда (может везло) не применял ни на одной своей машине запаску. Ездил в Питер, Владимир, Суздаль, Краснодар, Геленджик. Вот ни разу не пользовался. В конце концов есть службы выездного шиномонтажа. Или берешь такси и до ближайшего шиномонтажа с колесом. А колесо снять помогут и так. Есть еще люди на земле.

 

читал тут про ограничитель/отсечку на 4400 или около того. Сегодня спецом глянул - при педалировании даже в D первые передачи переключаются на 6500, отсечка на 7

 

Первые передачи самые короткие и самые кратковременные,попробуй на 4 или 5ой
Мне кажется,просто обсуждение пошло не в то русло,ведь я с самого начала говорил ,тапка в пол и до отсечки на всех передачах,до макс.скорости.И разговор начался о макс.скорости,а не о 100км/ч,до этой скорости нашим авто достаточно и 3 передач.

Думаю девочка у RomVB немогла разогнаться выше 170 именно из-за тапки в пол(вместе с кикдаун),и коробка ехала на 5,и не давала перекл. на 6.Сам неоднократно разгонялся до 200 и уверен,что я не один такой на 18sdrive.

 

Разгонял до 180 км, далее только толкать с горки. Ездил летом в Европу через Белоруссию и по большей части автобанов (Сербия, Болгария) ехал 140-160 км/ч, машина хорошо разгоняется. До 170 - нормально, но тяжело до 180, а дальше - никак.

 

у меня 1.8 2014 года. постоянно езжу в Белоруссию. перед границей, после деревни Комисарово прямой участок километров в 20 через лес. уже традиция для меня стало разгоняться до 200 км. ничего, прет что надо. я сел на х1 после 118i динамика набора скорости лучше. в общем все устраивает.

 

В начале тоже рассматривал sdrive, но в пользу xdrive сыграл, собственно полный привод, движок чуть мощнее и запуск мотора кнопкой. Да и салон с кпп-джойстиком выглядит современно, как у старших серий бмв.

 

считаете что сдрайвы только с толкача или кривым стартером заводят?)))

 

Тоже про кнопку не понял
а вообще,если по уму,нахрен она нужна,я понимаю у кого опция свободный доступ есть,сел и сразу жми кнопку,не вынимая ключа из кармана.А у остальных процесс получается более долгий,чем с обычным ключом(как раньше).