Замена сцепления на R1100s Replica

сакс и есть оригинал


сегодня разобрал мот-надо поменять сальники коленвала,так что могу немного посоветовать

1-отключи аккум
2-сними стартер. в образовавшемся окне вполне сможешь измерить толщину ведомого диска-и уже затем делай выводы о необходимости замены
3-смотри внимательно,я купил мот с буксующим сцеплением-оказалось оно просто в масле,через отверстие стартера несколько раз промыл бензином из пневмопистолета и все прошло
4-если все ж изношено-надо снять всю заднюю часть-выхлоп,колесо,редуктор,маятник,кардан,подрамники и все) останется только мотор с рычагом и передним подрамником.все в общем просто-пугает только большими размерами деталей и вдруг от мота ничего не остается) с проводкой проблем нет-все на разъемах,отключается и не мешает.

мот порадовал-минимум деталей,а те что есть-максимальных размеров) разбирается просто.мануал поможет главное при сборке,чтоб моменты соблюсти,остальное понятно так.ну и это немец-тут без хитростей,орднунг везде строго по докУменту)

заодно проверишь и смажешь все подшипники в подвеске.

завтра как раз коробку от двига откручу наверное.ну и есть маленький фотоотчет,надо с тел слить на комп.

 

не знаю,вчера разобрал,устройство не сложнее чем на жигулях

отцентровать можно подходящим предметом,вставив шток выжима и посмотреть чтоб зазор равномерный был,например одев на него подходящую втулку

промывка решила проблему на сезон-сейчас буду менять сальники.но иногда туда бросает масло только от перелива..

у меня ведомый диск не изношен,а вот на одном из ведущих следы перегрева и мелкие трещины-менять по ходу...думаю-на бу или новый.

 

да не нужна никакая оправка для центровки более-менее диск ровно на маховике размещаем и прикручиваем сверху ведущий так, чтоб под небольшим усилием диск перемещался. далее берем КПП и сажаем ее на установочные втулки. диск занимает свое место. далее аккуратно снимаем кпп и затягиваем болты крепления.
ну и немного расчлененки)))

 

я на 100ккм менял диск, но еще тысяч 30 он бы прошел. толщина диска была на 0.2мм толще минимально допустимой.
привод сцепления регулировать не надо-гидравлика сама выберет необходимый зазор. при сборке обратить внимание на затяжку подшипников "ноги" и редуктора к "ноге"( в мануале порядок расписан). Ну и не забываем пользоваться динамометрическим ключом.

 

Внимание!
Убедитесь, что цветные метки на корзине сцепления (она же маховик - поз. 1 по ссылке), нажимной пластине (поз. 5) и крышке сцепления (поз. 7), короче говоря, на всем пакете дисков кроме ведомого, находятся под углом 120 градусов друг к другу.

ссылка: http://www.bmwcats.com/moto/catalog/259S/51677/any/graphics/21/21_0096/

Поскольку метки (точки краски диаметром примерно 5-6 мм) на пользованом мотоцикле часто труднообнаружимы, я помечал ВСЕ детальки маркером перед снятием.

ЗЫ. Если на нажимной пластине есть по краю "бортик" от выработки, крайне рекомендуется сточить его напильником.

 

Да, с балансировкой. Корзина и ведущие диски балансируются в сборе.

 

Ну тут два варианта есть. Либо ставить как есть и надеяться на лучшее, либо дозаказывать комплект болтов крепления корзины к носку коленвала и искать балансировку (делать приспособы для стенда статической балансировки колес и балансировать самостоятельно). Насколько мне известно, в Москве такие вещи проделывают.

 

меняю себе нажимной диск. вскрытие показало что все в порядке-ведомы свежий совсем, корзина с пружиной в порядке, а нажимной-в мелкую трещинку,ясное дело-перегрев.никак не мог решиться менять все-решил только его, саксовский заказал и новые болты уже. начитался про вашу балансировку-сам теперь думаю что как бы лучше сделать)) как-то читал где то что у человека повышенные вибрации были после замены, он снова разбирал и правильно собирал все.я меток не делал-буду аккуратно отмывать и смотреть что там как...

 

1. Я менял только ведомый диск, ведущие установил повторно. Износ нажимной пластины был около полумиллиметра, крышки - меньше, поверхности не идеальные, но без трещин, хотя цветовые переходы тоже присутствовали; по моему мнению, диски были годные. В итоге все работает. Однако новое есть новое. ИМХО я бы повозился с балансировкой, но получил бы на выходе ресурс сцепления в сотню тысяч км. С другой стороны не факт, что я столько проеду на мотоцикле, а половинный ресурс, это года на три как минимум.
2. Выше я писал, что сцепление балансируется в сборе, так вот, это - идеальный вариант, как оно должно быть. Я не технолог БМВ, но могу предположить, что на самом деле на конвейер детали поставляет тот самый сакс. Деталь тупо прокручивают на стенде, определяют самое "тяжелое" место диска и маркируют его (аналогично шинам). На конвейере же никто на заморачивается точной балансировкой, а просто разносят эти помеченные места в разные стороны, и дело с концом.
Очень странно, что на новых дисках нет меток, определение тяжелого места детали со всех точек зрения удобнее доверить поставщику.

Приспособа для стенда статической балансировки на самом деле не так уж и сложна - просто шайба с пятью сквозными отверстиями с резьбой М6, одним глухим для штифта корзины и посадочным местом под диаметр внутреннего отверстия её же. (Можно сделать с фиксацией корзины центральной гайкой, тогда для изготовления шайбы не понадобится фрезер с делительной головкой, достаточно будет токарного и простейшей сверлилки). Внутренний диаметр шайбы определяется размером оси стенда, думается мне, 16 мм будет в самый раз.

To zaez: Я отмывал кистью со спиртом. Однако заводскую метку на корзине так и не нашёл, ставил все по своим меткам.

 

Я мазал концы лепестков и внешнюю окружность пружины медной пастой для тормозных механизмов, она нетекучая и стойкая к нагреву.

Детали при изготовлении балансируются - на диске и крышке с нерабочей стороны есть балансировочные засверловки. Далее ИМХО. Другое дело, что балансировка ведется до определенного допуска, по достижении которого ставится метка. Сцепление в сборе балансировать вроде бы нет смысла, т.к. в сборе его не поставить, а значит проще балансировать подетально с последующей сборкой по меткам.

 

Если сцепление без меток ( не оригинал) то можно ставить как хочешь, только соблюдая последовательность дисков. И это будет правильно!

 

концы лепестков и внешнюю окружность пружины в местах контакта с тарелочкой и корзиной, соответственно.

 

Отцентровывал ведомый диск вручную "на глазок". Наживил три болта из шести, разместил ведомый диск примерно по центру, ориентируясь на внутренние края крышки и ведомого диска, подтянул болты, зафиксировав тем самым ведомый диск, затянул болты. Встало с первой попытки. ИМХО, всякие приспособы здесь не очень-то и нужны, достаточно глазомера.
А КПП - тяжелая ) К тому же я ногу паралевера не снимал )

 

про центровку я еще 19 января написал. что еще надо добавить? на неотцентрованный диск вал КПП не зайдет по шлицам так, чтоб картер сел на установочные втулки