boosterplug своими руками

Приступаем. Теория здесь http://www.boosterplug.com/shop/cms-24.html Гугл переводчик в помощь.
Отзывы о восторженых пользователях есть в соответствующей теме (смотрим где категория об F- серии мотоциклов).
В итоге дюжиной разных терморезисторов так и не удалось подобрать такой добавочный что бы сдвиг на 20 градусов был в широком диапазоне температур. Хотя на сайте бустерплага было сказано что такие есть. Но американцы вскрыли несколько плагов и сняли их характеристики. Оказалось что они так же не соответсвуют заявленным характеристикам. Т.е. оригинальный бустрерплаг не дает стабильный сдвиг на 20 градусов в широком диапазоне температур.
Тогда я решил вместо того что бы колхозить добавочный, выводить его куда- то и т.д. Просто собрать новый с нужными характеристиками без всяких добавочных сопротивлений и вкрутить вместо старого датчика температуры входящего воздуха.
Приступаем. Данные приведены для мотоциклов R1100R(RS,RT)
Зависимость от температуры оигинального датчика-
-24-15.8К, -20-13.7К, -16-11.9К, -12-10.1К, -8-8.5К, -4-7.5К, 0-6.7К, 4-5.66К, 8-4.67К, 12-3.84К, 16-3.15К, 20-2.6К, 24-2.2К, 28-1.8К, 32-1.56К, 36-1.35К.
Делаем сдвиг на 20 градусов получая необходимое конечное сопротивление от температуры.
-4-15.8К, 0-13.7К, 4-11.9К, 8-10.1К, 12-8.5К, 16-7.5К, 20-6.7К, 24-5.66К, 28-4.67К, 32-3.84К, 36-3.15К.
Оказалось чрезвычайно близкий по характеристикам датчик температуры охлаждающей жидкости с двигателя BMW M30 один из двух, который с черным разъемом. Но он на резьбу М14, а у нас родной на М12.
Но и как раз в этом же двигателе стоит еще один датчик с необходимой резьбой М12.
Заказываем оба датчика в том же экзисте или автодоке. я брал SWAG по 250р. номера 20928354 и 40917695.
У того, который с синим хвостовиком отпиливаем носик и развользовываем верхнюю часть освобождая хвостовик (удобно подпиливая ножовкой по металлу). терморезистор с него нам не нужен. Нужна только средняя часть с резьбой на М12.
Так же подпилами высвобождаем хвостовик вместе с нужным нам терморезистором из датчика температуры с черным хвостовиком.

 

Очищаем все от термопасты и достаем с носика черного термодатчика капроновую втулку и отризаем ее до длинны 2см. Вставляем ее в хвостовик и заплняем герметиком. Затем обмазываем наносим эпоксидную смолу на хвостовик и среднюю часть и склеиваем их.
И получаем готовый датчик температуры с более хорошими показателями чем у оригинального бустрплага.

 

датчик не внесен в железный корпус, что бы свести к минимуму паразитные влияния температуры самого короба воздушного фильтра.

 

еще напомню. датчик с необходимым нам терморезистором имеет парт по свагу 20928354 и хвостовик у него черный. а вся работа сводится ктому что бы внутренности черного датчика с резьбой М14, пересадить в корпус датчика с синим хвостовиком (40917695), у которго заодно спилен носик, что бы отвязать сам терморезистор от температуры короба воздушного фильтра. и что бы термодатчик неболтало заполняаем свободное пространство герметиком, а сам хвостовик приклееваем к латунному корпусу допустим эпоксидкой.

 

начну отвечать по пунктам.
1. да корпус фильтра из пластмассы, но при длительной работе двигателя корпус фильтра так же разогревается. воздух проходя сквозь него конечно то же нагревается сколько нибудь, но все же лучше развязать активный элемент датчика от корпуса. беззащитным он не кажется, в датчиках массового расхода воздуха они так и сделаны- торчит на проводках терморезистор бусинка. ну и в поласкунах старых бмв.
2. характеристи сняты мультиметром при разных температурах. одним термометром.
3. вначале отнесся скептически к этой идее. даже писал свои мысли об этом в соответсвующей теме в ветке мотоциклоов F- серии. но осенью попробывал просто дополнителное сопротивление подстроеное под текущую температуру воздуха. результат понравился, мотоцикл стал задорней (хотя может показалось) но вот работать на оборотах около холостых стал значительно лучше (а у R1100 до 2.5тысяч двигателя просто нет вообще). кстати в ветке F- серии мотоциклов есть же владелец бустерплага. он подробно описал свои ощущения после установки бустера. мой просто отличается тем что не надо ничего дополнительно устанавливать, а просто заменить родной датчик колхозным. ну и имеет более приближеный характеристики к заявленным.
4. моя вторая работа это автоэлектрик. я просто начал у большенства машин смотреть характеристики датчиков температуры воздуха и охлаждайки так и попал на то что нужно. дело просто времени.

 

ну и почитать.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=559613
http://f800riders.org/forum/showthread.php/45231-Booster-Plug.
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread.php?t=46619

 

даже так
http://www.bmwmoa.org/forum/search.php?searchid=2650336
я думаю информация будет исчерпывающая надо это или нет владельцу.

да и сам бустер работает только при разгоне и большой дырке газа. т.к. при открытом цикле. при равномерном же движении за дело берется лямбда корректируя смесь на 14.7 цикл становится закрытым и бустер там роли не играет.

 

откровенно говоря лучше не надо. у БМВ и так смесь обедненная. может появиться детонация. но если есть такое желание то
1. чуток подкоректировать TPS
2. перевести мотоцикл на безкатализаторный режим и CO -потенциометром сделать смесь победнее (это простой переменный резистор 10 КОм), конечно понадобиться СО метр.
3. ну и перевести мотоцикл в овощной (швейцария) режим замкнув все вывода на разъеме code plug или заказав соответсвующий code plug
но это все мелочи. существенного выигрыша не получишь, если вообще результат будет. а вот навредить недолго.

 

Да если честно то TPS конечно лучше не трогать, да и работает она лишь в первой трети ручки газа в наших мотоциклах. Просто при регулировке при закрытых дросселях есть небольшой "коридор" в которором мы можем маневрировать.
С прямотоком у меня та же делема. Достался незадорого. В этом случае по уму лямбда зонд не особо нужен т.к. он служит для регулировки смеси оптимальной ИМЕННО для катализатора 14.7 (1) с небольшими допусками (она является копромисом между мощностью и экономичностью). А вот максимум по мощности мы получаем при составе 12.6 (0.86), максимальная экономичность при 15.4 (1.05).
Так что скорей всего я поставлю безкатализаторный плаг (30, 87а) p/n 61 36 8 366 551 и СО-потенциометр (подстроечный резистор на 10КОм). Он крепиться к соостветствующему разъему в хвосте, как я понял. Потом настройка по СО- метру. Эту процедуру самостоятельного колхоза я тоже сфоторграфирую и опишу, как только морозы уйдут, а то при -40 некомильфо колупаться.
Кстати как звук прямотока на самом деле, в живую? (просто я свой пока не ставил, ждет весны)

 

да вот меня и смущает как раз один пердеж (при движении) с прямотоками на R серии. подчерпнуто из просмотра ютуб.

 

да вот кстати и мне то же подобное интересно. по теории вроде как не влияет в закрытом цикле. но и у меня на оборотах ближе к холостым была более ровная и приемистая работа двигателя.

 

открытый- лямбда не участвует (переходные режимы, там где трубуются мощносные характеристики- полный газ, разгон и т.д.) в нашем случае с R1100 длительность впрыска в открытом цикле определяется положением дроссельной заслонки (у нас в первой трети хода работает), температурой двигателя, температурой входящего воздуха, оборотами.
закрытый- устоявшийся режим, равномерное движение. добавляется ко всему списку участие лямбды. с помощьюю ее вводится дополнительная коррекция к получению соотношения 14.7, которое в общем не является оптимальным для мощностных характеристик, но благоприятна для полноценной работы катализатора.
в среднем в поезде закрытый и открытый цикл приближается к 50 на 50.

 

а, вообще насколько мне извесно в ветке -форсаж. присутствуют как минимум два человека непосредственно связаными с продуктами по чип- тюнингу и тюнингу, имеющие широчайшие теоритические знания и практический опыт. может попросить их прокоментировать данное устройство и проконсультироваться по теории с ними. там то познания больше чем наши- любительские начального уровня.

 

я думаю надо ждать весны и практиковать. благо собрать совсем недолго и недорого. по осень просто с примерно поставленым сопротивлением мне понравилась работа. по крайней мере заметно на низких оборотах.