И все-таки - зимнее хранение машины - обмен опытом, советы.

Использую первый варинт. Полный бак. Свежее масло перед консервацией. Если в холоде, то омывайку слить надо. Идеально-на домкратах. Если нет, то каждые 2-3 месяца -перекатывать, чтоб колеса не были квадратами. Выхлопную заткнуть. Аккум снять.

 

а если не в теплом гараже?

1 может чем-то намазать кузов? (полиролью..?)
2 все резинки, шланги облить силиконом?
3 кузов на подставки, колеса убрать в теплое помещение.
4 кожу обработатать кондиционером.
5 аккум. снять или поменять на старый.
6 прочистить все сливники (крыши и тп.).
7 полный бак.

добавьте, что еще сделать.

да, в е85 есть ли код на магнитоле?

 

Хранил ни одну зиму и не одну машину:

Что делать:
1. Вымыть хорошенько, все подкрылки и тормоза и пропылесосить.
2. Высушить, в т.ч. прогреть тормозные диски серией торможений.
3. Аккумулятор однозначно снять и унести в тепло. (Для тёплого гаража - просто скинуть клемму) если есть желание завестись весной с пол. оборота
4. Накрыть чехлом
5. Если колёса замечены в подспускании, то не лишним будет раз в месяц проверять давление.


Что можно не делать:
1. Колёса можно не трогать - пусть будут на штатном давлении
2. На стойки ставить для разгруза подвески не надо
2. Бензина пусть остаётся столько сколько было.
3. Ничего особого внеочередного по оил сервису делать не нужно. Масло надо менять каждые 10тыш или один раз за год если пробеги маленькие.

Что делать строго настрого не стоит:
1. заводить машину просто так периодически - это только во вред.
2. садиться в холодный салон, открывать закрывать двери и подобное.


Что делать весной:
1. Придти скинуть чехол, поставить аккумулятор - завестись (Если аккумулятор не первой свежести(лет 5) то он скорее всего подсядет за зиму - его придется зарядить)
2. Проверить давление в шинах
3. Наслаждаться

Ничего специального типа замены масла или вырабатываения всего бензина из бака делать не надо.

 

А можно в подробностях узнать, почему нельзя СТРОГО НАСТРОГО заводить машину?

 

машина долго стоит масляная пленка на цилиндрах исчезает +
зимой обычно холодно

насилуем двигатель, портим поверхности.

 

а если заводить каждые 7 дней например, до полного прогрева двигателя?

 

я не эксперт но насколько знаю от этого только польза + кондей не забывайте включать. раз в 2 недели чаще смысла нет.

 

кто на всю зиму ставит аккум снимать, домой забирать, заряжать на 100% при хранении обязательно.
иначе весной рискуем его выкинуть

 

По опыту прошлой зимы. Перед зимовкой сделал ТО, бак был полупустой, ничего не домкратил, колеса не трогал. Аккумулятор оставлял, но клемму снял. Весной аккумулятор был полный, давление в норме, завелась с полоборота. Даже ошибок ни одной небыло.

 

вот и я так рассуждал .... а другие говорят что только вред ....
чему верить?

 

Верь мне. Холодный пуск снижает ресурс.

Если ты спишь, как тебе будет лучше чтоб тебя каждый час будили или лучше чтобы дали тебе спокойно поспать?

Вот и машине надо дать спокойно поспать.
Она один раз замёрзла и всё.... пущай до весны стоит - нечего её тревожить лишним насилованием.


По поводу аккумуляторов ещё раз:
Совершенно не обязательно современный необслуживаемы аккумулятор заряжать в течении зимы.
Можно, но не обязательно зарядить его сразу как сняли с машины...но он ведь и так заряженый если машина исправна не так ли?
А вообще зимнее хранение акума в тёплом помещении это очень хороший тест:

- если за зиму акум высадился в ноль так что лампочки не горят и клаксон не гудит, значит место ему на помойке - он не протянет сезон и лучше не рисковать и купить новый
- если акум подсел так что не заводит машину но лампочки горят и клаксон нормально гудит - значит акум протянет ещё сезон а может и два
- если по весне акум бодро завёл машину - значит он практически новый и прослужит ещё лет 3-5

Поверьте это не теоретические знания, это 15-ти летняя практика. Я из сезона в сезон ставлю машину или мотоцикл на зимнюю спячку.

 

ребяты, еще раз спрошу, после снятия клеммы магнитола не попросит
код?

 

нет у неё кода - 100%

 

А смысл? Они же пластиковые

Если чехол без проставок, то сомнительна польза от сего накрывания. Конденсат, "компресс" и здравствуйте пятна на ЛКП.

Может проще подставки?

Я обычно оставляю по минимуму. Все равно за зиму все легкие фракции испаряются и уходят через систему вентиляции бака.

 

Кинг.
А ты перед тем как первый раз завести, бензик из канистрый льешь? или на том что был заводишься

 

Конечно свежий наливаю. Доехать с канистрой до заправки не проблема

 

Вот статья про хранения мотоцикла:

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых, необходимо обязательно сменить масло. Замена масла перед консервацией мотоцикла является необходимым шагом даже в том случае, если пробег мотоцикла после последней замены составил менее 1000 км. Это особенно актуально, если в течение эксплуатационного сезона мотоцикл использовался для поездок на короткие расстояния, что ведет к ускоренному окислению масла, накоплению в нём конденсата и ухудшению его смазывающих свойств. В процессе длительного хранения все это может привести к коррозии системы смазки. Также следует сменить смазку цепного привода (или масло в карданной передаче). Следует помнить, что бак на зиму необходимо заполнять «под завязку». Чтобы сэкономить топливо, предотвратив его окисление и осмоление в процессе хранения в баке, а также для нейтрализации конденсата необходимо добавить стабилизирующую присадку, например, Liqui Moly Benzin-Stabilizator. Дозировка – из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива.
По своей природе бензин, как и любые другие сложные углеводороды, химически нестабилен, и через некоторое время любой бензин (правда, в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом (по крайней мере, до тех пор, пока весь старый бензин из поплавковых камер не будет «продут» через цилиндры. А количество бензина там немалое и пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить. Конечно, остается вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу). Но в таком случае особое внимание придется уделить и аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не успевает его зарядить, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25 0С), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие, даже современные мотоциклы забирают энергию у аккумулятора, особенно с постоянно включенной фарой. Так что, будьте внимательны. Аккумулятор тоже требует ухода. На зиму надо снять его с мотоцикла и поместить в помещение, где температура не опустится ниже +5 0С. На худой конец, если совсем лень им заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Если этого не сделать, за зиму он просто «умрет» от саморазряда.
Для предохранения от коррозии внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта можно использовать специальный аэрозоль Liqui Moly Motor Innen-Konservirer, значительно более удобный в использовании, чем моторное масло, к тому же обладающий лучшей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. Способы применения на двух и четырёхтактных моторах несколько отличаются. На четырёхтактных моторах средство распыляется в свечные отверстия при прокручивании коленвала кикстартером (или задним колесом на высшей передаче) в течение 5-10 секунд. На двухтактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, затем двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечное отверстие также, как и на четырёхтактниках. Свечу заворачивают на место, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя промасленной тряпочкой или полиэтиленовой пленкой, не давая влажному воздуху проникать внутрь при колебаниях температуры. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам. При консервации титановых труб системы выпуска необходимо соблюдать правила, указанные в инструкции по эксплуатации к этим трубам.
Все остальные детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать мультиспреем типа LM-40, который образует защитную пленку на обрабатываемых поверхностях. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе защитная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью «прекрасно» проржавеет. Стойкую грязь сразу, порой, не отмыть даже мойка высокого давления. Рекомендую воспользоваться химией: Liqui Moly Racing Bike Cleaner – экологически чистое концентрированное средство очистки сильных загрязнений на мотоциклах. Кроме интенсивной очистки, оно обеспечивает обработанные поверхности антикоррозионной защитой длительного действия. Весной достаточно стереть его чистой тряпкой, а заодно и отполировать поверхность до блеска.
По части резины все просто – подкачайте шины до давления в 3 атмосферы для лучшей сохранности структуры их корда за время длительной стоянки, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если она есть или на подкатные подставки, например, от Bike It. Желательно таким же способом разгрузить и переднее колесо. Поскольку мотоциклы хранят на подставках, то необходимо уделить внимание перьям вилки и штокам амортизаторов, находящимся в растянутом состоянии. Места активного трения штоков о сальники необходимо защитить химически инертной аэрозольной смазкой, например, силиконовым спреем. Этим же составом необходимо сбрызнуть все доступные сальники, защитив их от усыхания и появления трещин. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже, то при таких сильных морозах, какие были, например, прошлой зимой, резина может потрескаться.
Если мотоцикл с водяным охлаждением – обязательно проверьте плотность антифриза. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять плотность охлаждающей жидкости – она напрямую влияет на величину температуры его замерзания. Делать это следует ареометром, продающимся в автомагазинах или на сервисе. Если она ниже нормы (минимально допустимая плотность охлаждающей жидкости не должна быть менее 1,05 г/cм³. Закономерность следующая: чем ниже плотность, тем раньше замерзнет), охлаждающая жидкость.в сильный мороз может разорвать радиатор и расколоть блок цилиндров. Если плотность ниже нормы, но сама жидкость прозрачна, слейте поллитра – литр имеющейся смеси и добавьте свежего концентрата. Замерять плотность рекомендуется не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же, при каждом замере смесь необходимо прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, до консервации мотора.
Последний, но немаловажный момент: мотоциклы, оставленные на открытом воздухе, должны быть укрыты специальным чехлом или другой водоотталкивающей накидкой. Необходимо также обеспечить циркуляцию воздуха под тентом. (с)

А на деле - кто как хочет, тот так и хранит. Товарищ мотики в холодном гараже хранит, зимой иногда заведет, поргреет открутит и опять заглушит. Нравится ему)
И ничего - весной опять вместе дубасим. Все сказывается, если это на долго! А год-два погонял и продал, взял свежее или новее. Так ничего с ней и не будет. Даже сугробы видел на тенте! А весной на них бодрячком жгли!

 

Я однозначно за второй вариант НО

1) Ездить (тем более интенсивно) не нужно, достаточно завести на 10-15 минут машину и сделать кругов по парковке.
2) Клему снимать надо, либо как вариант купить хорошее зарядное устройство для АКБ и следить за зарядкой. Может просесть и не успеть компенсировать при 10-15ти минутных покатушках.
3) Выводить машину на прогулку надо для обнолвения смазки всех агрегатов и чтобы шины не деформировались.
4) Вывешивать машину НЕЛЬЗЯ. Подвеска сконструирована так, чтобы в нормальной нагрузке все сайлент-блоки были не перекручены. На вывешенной машине, и на машине с вывернутыми колесами будут перекручены.

Можно не фанатеть 2умя неделями. Можно 3-4. При двух неделях машине будет приятнее, но не критично разок пропустить.

При первом варианте потенциальных проблем может быть много. А может и не быть.

Советы не дурные, не античные, и актуальны для любых авто.

ПС
продли страховку, купи резину и катайся! Не понимаю я этого твоего фетиша с зимним хранением )

 

насчет бензина - понятно, что он потеряет часть своих свойств за сезон, но лучше наливать до полного бака, а значит ни о каких канистрах и речи не идет.

До полного его наливают для того, чтобы исключить коррозию. Даже если бак сам пластиковый, то погружной насос и датчик уровня имеют металлические части, которые тупо ржавеют без бензина.

Я с этим столкнулся на е46 стоявшей с пустым баком. оба датчика уровня, и через короткой время повторно накрылся недавно меняный бензонасос. Когда мастера их достали все на пальцах показали и объяснили.

 

О как! Никогда не куплю BMW, у них бензонасосы и датчики ржавеют.

Доставал этой весной из бака МХ-5 бензонасос: интересно было как там сеточка на заборнике поживает, ну и вообще. Ничего там у Мазды не ржавеет (три зимы с пустым баком), ибо анодированное

 

Никит, как ты думаешь, сколько раз за один километр наших дорог "перекручиваются" сайлен-блоки? От статичного нагружения ничего не будет. А если треснет, значит и так резина уже рассохлась, такому сайлент-блоку место только на помойке.

 

кстати интересный вопрос, так всетаки ржаеют датчики или нет на бензонасосе?

 

Как вариант - изучить в живую, в магазине ЗП.

 

По-моему вобще это все "перебор" - вывешивание, регулярные поездки и прогревы авто.
Не на года же машина будет ставится, а на 4-5 месяцев, 100% ничего с ней не случится если будет она стоять в гаражике (боксике), особенно теплом. В теплом гараже можно даже под чехлом ничем не прокладывать.
Клемму можно снять, и бензик свежий залить весной, остальное - явно лишние заморочки!