Хочу махнуть 318 секс эдишин на Паджерик.

мне тож про вариатор интересно. мне жена плешь проела некоторое время назад - мол, толкается у нее вариатор и всё тут - вези на диагностику. свозил, заплотил в итоге за диагностику - коробка не выбросила ошибок. потом просто с женой машинами менялись - ни провалов, ни гула, ни толчков не почувствовал. ездил в разных режимах - и в пол, и спокойно, и по пробкам. у меня как раз нареканий больше к толчкам стоя на месте от баварца, читал тут - троечная болезнь. тут же - тишь и гладь.

потому вот и интересно - как себя повел вариатор во время поломки и как это было диагностировано ОД, когда им предъявили дефект?

плюс к тому негатива по поводу ниссановских вариаторов не слышал, скорее наоборот, на 95% положительные отзывы.

 

бывает и такое

 

не торопись)))) продать ты его успеешь если что - не сильно он в цене теряет))))

 

Тогда бери новый Аутлендер XL. Можно Вольво XC90 пакетную за 1,8 взять, будет все в плоть до кожы, друг в прошлом месяце взял и не нарадуется.

 

не торопись отказываться. не сильно денег потеряешь, если сначала застрахуешь, а потом даже через месяц расторгнешь договор страхования в связи с продажей 318.
а продать х-трейл тоже всегда успеешь, я к этому - тоже не сильно на вторичке дешевеет вроде.

 

а вариант съездить в Миск и пригнать тачку оттуда не рассматриваешь? В мае ездил туда к знакомым, заодно на рынок решил заглянуть)Выбор есть. К примеру Туарег 2009 года 3.0 tdi в полной комплектации с пробегом 35000 по Германии стоил 1 млн.) растаможку делать не надо.

 

+1
есть в семье ! в 1400000 отличный авто получиться..

 

маладца! обкатывай и пуляй по прямой

 

на прошлых выхах ездили на моем овоще в Минск, а вчера катались с женой на ее Х-трейле в Ростов Великий. на чемодане, конечно, комфортно, особенно по плохой дороге - плывет. да и тяги хватает с ускориться для обгона без проблем. 2.5 это всеж не 2 литра

 

ты только не обкатывай в биг трипе, постарайся сделать это ДО как тачскриновый мафон и нави, кстати? все думаем с женой поменять штатную простую балалайку с ченджером на это чудо японской инженерной мысли

 

как раз для обкатки очень не рекоммендуют такие равномерные нагрузки, как на трассе. обкатывать надо в мск, с тырканием... а как обкатка проходит - тогда уже и равномерные нагрузки можно делать - трасса и все такое...

 

+1 к прадо 120. Все у кого есть- все довольны.

 

поздняк метаться - ТС взял Х-трейл в фулле.

 

не осилил, ссори

 

Следите за образованием ржавчины, особенно под хромированной лабудой на задней двери (над номером), там у 2-3 летних авто очень печально бывает

 

бредовее бреда не слышал....

 

Карен, обосновывай, возможно, я не прав сколько себя помню, всегда рекомендовали обкатывать авто в разных режимах, а не в щадящих режимах трассы.

 

Пункт 7, если лень читать
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.

 

хех, интересно спасибо! значит, путаю все прямо наоборот а что за источник, если не секрет?

а Карен так и не снизошел... куда проще написать на заборе "х@й" и свалить...

 

шо прадо шо паджеро уазики тока один на пол ляма больша , поэтому пождерик будет норм

 

А вот дерзить не стоитТо, что у меня вчера инет не работал, не говорит о том, что я написал что то и как Вы выразились " свалил" Все правильно человек написал, да и так все знают: на трассе нагрузка намного меньше (по этой причине меньше расход), машина с пробегом 150 тысяч км по трассе и с таким же пробегом,но по городу- два совершенно разных авто. Да и миимальный износ двигателя происходит на средних оборотах. А на трассе обычно, при спокойной езде, обороты как раз в пределах разумных 2500-3500 об/мин находятся.