Х5 М 57 заводится на горячую дольше...

магистральник,датчик распедвала
это то что влияет при заводке на горячую,и на что впервую очередь смотрят когда есть траблы при горячей заводке.

 

Я советую еще проверить форсунки на слив - очень похоже на то.

 

датчик распредвала.

 

+1 Форсунки на слив в обратку

 

+100 уже такое было на своей

 

3500 ублей

 

Я, когда вообще завести не мог на горячую, приходилось его принудительно остужать водой и мокрой тряпкой, после чего, как магниты внутри датчика остынут, дают тот нужный колебательный импульс и дизелек заводился.

 

Ключевое слово вообще

А у человека заводится, но чуть дольше. Датч. р\вала не при чем.
Недостаточное давление.

 

То есть ты хочешь сказать, если датчик выходит из строя, то заведется или нет, третьего не дано? И то что позднее зажигание это не следствие выхода из стоя датчика?

 

Давление топливо? Комп диагностика может же сказать в чем причина?
Если давление, то почему на холодную все гуд или давление на хол и гор движке отличается?

 

я тоже хочу разобраться!!!

 

Диагностика диагностике рознь

 

На холодную зазоры в форсунке в норме-она держит в обратку давление выдаваемое тнвд,соответственно все что накачает тнвд при кручении стартером идет в цилиндры. На горячую ситуация меняется- форса слишком много пропускает в обратку и давление сложнее создать- нужно маслать стартером.
Позднего зажигания в коммон рейл не бывает. Разберитесь в принципе работы этого типа дизеля.

В соседней теме у товарища эта проблема досконально описана,даже с картинками! Правда м47,но смысл тотже

 

Тема-диагностика форсунок,обратки........ Страница 4-ваша проблема 100%

 

Именно.

 

В редких случаях - из-за изношенного тнвд.

Может, если уметь пользоваться.

А слив форсунок, и сам проверишь.

 

Это датчик так умирает, сперва заводится с третьего раза, потом вообще перестает заводиться пока не остынет.

 

Когда у меня на бензинке умирал датчик, ону глохла на ходу, и пока не остывала - не заводилась. ТС вроде не говорил о том, чтоглох на ходу - следовательно скорее всего форснуки.
Кроме того, если чувствуешь разницу в динамике - наверняка форсы.

Снимай обратку - ставь шприцы и смотри какая-сколько льет. В теме одной тут все подробно описано + коррекцию диагностикой можешь посмотреть.

У отца моего аналогичная трабла была - итог, две форсы сливали.

 

была такая конитель - поменял магистарльник-пофиг.Поменял насос в баке и счастье!!!!Все работает и заводится сразу.Чтобы накачать нужное давлени насосу нужно чуть больше времени.

 

Ты разницу улавливаешь - заводиться с третьего раза(т.е попытки)
и

 

Сам покупал недавно для папы в Германии: расклад такой - оригинал порядка 380 ЕВРО/шт у официалов - новая.

Если Бош (у официального представителя), то при обмене (свою старую сдаешь) 270 ЕВРО/шт., без обмена - 300 ЕВРО/шт. НО это восстановленные в заводских условиях. Про новые как-то упустил, но думаю в районе 330 ЕВРо наверное будет.

Хотя интересно, что на ебее есть предложения новых за 275 ЕВРО - так и не понял в чем подвох, то ли представитель Бош в Мюнхене меня наколол, то ли на ебее восстановленные под видом новых продают.

Кста - у восстановленных парт намбер другой будет с 9 кажется начинается, точно не помню - имей это в виду.

PS: А вот теперь самое интересное - как в Экзисте могут стоить НОВЫЕ Бош форсунки 12,5 тыр, если столько стоят ВОССТАНОВЛЕННЫЕ в Гермашке??? Как мне потом поведали, в Экзисте Китай/Турция.

PPS: Кста - народ пишет что в Москве нормально их восстанавливают за 4,5-5,5 тыр, в зависимости от убитости: игла/соленоид/распылитель. И ходят вроде долго (есть у нескольких человек опыт - уже 30 тык - вроде все ОК). Если есть вариант подождать, можешь попробовать.

 

Если датчик в норме - форсунки (одна или несколько) в обратку льют. Дальше будет усугубляться. Однозначно их ремонт или замена.