Регулировка распредвалов, чертеж пластины и DVANOS

1. Снял пассажирский микрофильтр с корпусом и рукавом.
2. Снял воздухофильтр вместе с расходомером и гофрой.
3. Снял вентилятор и кожух радиатора, расширительный бачок откинул на шлангах на место воздухофильтра, что б не мешал.
4. Снял декоративные крышки с мотора.
5. Отсоединил лямбды, управляющий шланг нагнетателя воздуха (это на немках). Пучок проводов в гофре от мозгов проволокой закрепил, что б не болтались под рукой.
6. Снял катушки, свечи, клапанную крышку.
7. Отсоединил маслопровод и разъемы клапанов на ваносе, так же разъем термостата, что б не мешался. Не забываем подложить тряпку под маслопровод ваноса и другой тряпкой обмотать напорный шланг! И еще одну тряпку – сверху на ванос.
8. Поставил двигатель в ВМТ на первом цилиндре - на шкиве коленвала есть метка, так что отвертку в цилиндр можно не совать smile.gif
9. Валы должны встать почти ровно – т.е. задние их квадраты с метками в виде 2 отверстий на каждом встанут почти в ровную линию. Подсоединяем к ваносу воздух и пускаем его – валы встают ровно. Воздух – не менее 3 атм, иначе не продавит. Если тряпок не положили в п.7 – обдаст маслом все и вся вокруг (в ТИСе тоже написано wink.gif ). Тут, по-идее, валы должны встать совсем ровно – что бы их можно было зафиксировать приспособлением, но у меня впускной вал был немного отвернут от ровной плоскости.
9.Разобрал и снял ванос - выкрутил торцевые пробки шестигранником, вынул пластмассовые заглушки, открутил торкс-болты с левой резьбой под ними. Снял проушину. Отвернул 7 гаек, держащих ванос и снял его. Кстати, поршни в нем ходили туго, так что вроде колечки должны быть исправны.
10. Вот теперь самое интересное – пометить все, что б потом выставить обратно ? Что и как делал я по советам andrewPerez:
Маркером нанес черту от управляющих толкателей ваноса, которые остались на валах через тарельчатые пружины и шестерни, что бы потом по этой черте все опять совсместить (ожидалось, что все встанет при сборе ровно и черта будет неразрывной). Сделал это на обоих валах.
Взял штангель с глубиномером и замерил, насколько выступают управляющие цилиндры от шестерен – записал на бумаге. Дело в том, что на валах идут нарезы, по которым эти цилинры скользят. А т.к. нарезы идут в разные стороны, то подвигать их при накинутой малой цепи сейчас относительно друг друга не получится – вот так и надо их будет в точности при сборе поставить.
На всякий случай сделал керном пометки на звездочках и цепи – у каждой звезды. Но это было лишним, т.к. обе звездочки я снял прямо вместе с цепью и аккуратно положил в том же положении, что и стояли на валах. А по-другому их потом поставить не удастся, т.к. на валах и на звездочках выбрано по одному зубу, а на каждом управляющем цилиндре в этом месте вделан штифт, что б по-другому поставить было нельзя.
11. Вынул плунжер натяжителя большой цепи, подложил туда тряпку.
12.Утопил натяжитель малой цепи, зафиксировал его гвоздем, демонтировал его.
13. Снял тарельчатую пружину с впускного вала, открутив 3 гайки. Сразу скажу – я все выкладывал по-порядку снятия на стол, что б потом так же собирать, отдельно впуск и выпуск!
14. Отвернул 3 гайки на выпускном валу и снял колесо датчика. Обратите внимание, что на нем есть заводская метка, указывающая на угол двигателя слева. Но и наша черта должна быть тоже нанесена wink.gif
15. Снял тарельчатую пружину.
16. Вывернул 3 звездообразых винта торкс-головкой на 7 (запасите заранее!)
17. Снял обе звездочки вместе с цепью и управляющими цилиндрами. Учтите, цилиндры хоть и одинаковы, но путать их не надо! Я всю конструкцию так же на сто положил. Теперь у нас впускной вал голый, а на выпускном висит звездочка большой цепи и вкручены еще 3 шпильки.
18. Шпильки вывернул, цепь прихватил проволокой, дабы она не сбежала внутрь мотора и аккуратно вынул ее шестерню. Положил ее в той же ориентации на стол, как она стояла на валу.
То, что я снимал – я не протирал тряпкой, что бы не стереть ни нанесенные метки ни следы от гаек, которые помогут нам при сборке!
19. Снял валы. Откручивал их крепления постепенно – все по-очереди понемногу, что б не сломать от излишнего напряжения. На креплениях нанесены заводские метки от 1 до 7 и буквы: Е – впуск, А – выпуск. Так что не перепутал ?
20. Вынул постели валов и гидрокомпенсаторы. Их предварительно надо бы пометить в порядке очередности, что б если вывалятся при снятии, потом их в том же порядке поставить. Но я поступил хитрее ? У меня нашлись магниты длиной сантиметров по 5 и немного загнутые – видимо от какого-то магнита в виде кольца. Так вот, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 12 гидриков я примагнитил, что они никуда не делись, а два крайних ухватил пальцами – так всю постель и вынул ?. Так же поступил и со второй.
21. Рассухарил клапана по очереди и заменил колпачки. Колпачок садится от руки, но потом еще мне рекомендовали каждый немного присадить молотком через оправку (длинная головка на 10). Но без фанатизма, чуть-чуть ?. На шестом цилиндре – самый гемор, рассухариватель пришлось упирать в шпильку клапанной крышки и ставить на самую короткую длину (рассухариватель от ЛАДЫ, с несколькими отверстиями, что б можно было регулировать длину плеча). Обязятельно закажите 1 сухарь! Стоит всего 50 р, но если его потерять, то придется бежать в магазин, как мне ? . Сначала сухарим 1 и 6 цилиндры, потом суем длинную отвертку о 2 цилиндр и крутим коленвал до его ВМТ, делаем 2 и 5, далее – также – 3 и 4.
Потом, когда все колпачки стоят и клапана засухарены, бьем потихоньку молотком по каждому клапану, что б сухарь уселся получше.
22. Опять 1 цилиндр – в ВМТ, что б на маховике метка совпала. Будем начинать сборку…
23. Постели ставим назад, на магнитах у меня быстро получилось ?. Положил вал сверху, примерно ровно что б лег. Надел все крышки подшипников, начал постепенно крутить все гайки, так же как при снятии, что б не лопнуло ничего. Когда уже вал был немного подзатянут, накидным ключом поставил его в ровное положение. Окончательно затянул его динамометрическим ключом строго по ТИСу. То же самое со вторым валом.
24. Поставил назад шестерню большой цепи, в то же положение примерно, что и была – она все равно пока к валу ничем не крепится. Вкрутил обратно шестигранные шпильки. Проволоку, что цепь держала, снял – она уже никуда не денется wink.gif Кстати, на звездочке тоже есть заводская метка. Но и наша тоже дожна быть wink.gif
25. Выставил валы ровно. Я делал по стальной линейке, если у вас есть приспособа – велком ?
26. Надел на оба вала обе звездочки с малой цепью. Ничего вроде сложного нет, все стает по своим местам из-за тех же выбранных шлицов, про которые я говорил раньше.
27. Натяжитель малой цепи поставил на место, штифт пока не вынимал.
28. Вот теперь ставим шестерни так, что бы вылет управляющих цилиндров был таким, как его замерили до снятия, и вкручиваем звездообразные винты на выпускном валу – они должны попасть на те же места, что видно по масляному налету вокруг них. При этом чудесным образом совпадают нарисованные ранее линии от цилиндров до звездочек. Затягиваем звездообразные винты (все по ТИСу!).
29. Ставим упорный диск, тарельчатую пружину, диск датчика положения вала – все так же, как и снимали! У диска датчика есть еще и заводская метка, напоминаю. Затягиваем все гайки на выпускном валу – все по ТИСу.
30. На впускной вал – ставим пружину и затягиваем.
31. Ставим ванос, сборка его в обратной последовательности. Прокладку под ним заменяем.
32. Вкручиваем плунжер большой цепи, убираем гвоздь из натяжителя малой.
33. Подсоединяем воздух, 2 раза крутим маховик коленвала. Валы должны встать так же, как были до разборки!
34. Собираем все взад, глубоко вдыхаем, заводим авто. У меня завелось со второго раза, видимо топливо не накачалось. Было слышно, как набирается масло в ваносы и звук мотора немного поменялся. Подцепил сканер – ошибок по валам нет, УРА!
Взято с http://www.bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=9716&page=8

 

Приспособления есть только двигатель какой?

 

Я ставил "Elring" при кажущемся нормальном состоянии родных,расход масла всё же снизился.
На фото у старых,внутренний диаметр всё -же больше.
А приспособление вот http://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/bmw-116150-tu/

 

Возможно,сальники хороши,но вот только каков их остаточный ресурс?Если ГБЦ демонтирована,может быть стОит заодно заменить и кольца? Я бы так поступил.

п.с. А что, есть чертеж с размерами для изготовления приспособления?

 

Вопрос первый снят,или размер ещё нужен?

 

поздравляю молодец!

 

А можно ли узнать размер?

 

а можно узнать эти две цифры?

 

Приспособление есть напиши какие точно надо размеры,померяю отпишусь

 

Сталкнулся с той же проблемой, ребята подскажи плиз глубину цилиндров на приспособе. Уже три месяца без машины, мастер говорит что нужна приспособа 116150. Или кто подскажет интернет магазин с доставкой в Беларусь по разумной цене. Нашел только полный спец. инструмент за 11-15 тыш россии, не очень хочется покупать для использования один раз.
P.S. Сам из Беларусии. Мотор M52TU 2,8

 

Скинул в личку

 

Приветствую всех участником данной темы!
Специально зарегистрировался на этом форуме, потому как тоже не могу выставить зажигание на М54 без инструмента 116150.
Я тоже являюсь яростным фанатом марки BMW, ремонтирую всегда сам, сервисам не доверяю, до этого перебирал движок М50, по этому смело взялся и за М54...

В теме нет жирной точки, а именно:
1. Какая глубина отверстий под регулировочные элементы цвезд от края головки блока цилиндров.
2. Большая просьба к "cup_root" описать технологию удачного попадания в метки.

С нетерпением жду завершения темы, машинка уже месяц в гараже... ((

 

А в ТИСе не были?
http://tis.bmwcats.com/document/

 

Были, только про изготовления инструмента 116150 там нет ни слова...

 

ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГ! глубина посадки от края гбц до конечной точки регулировочных цилиндров двойного вануса: впуск 13.8, выпуск 3.2. Проверено на собственном авто, ошибок по двигателю нет.