Критиниада, или в Греции есть! (Всё ли? Будем выяснять)

Грецию многие ругают, некоторые даже говорят, что она хуже Турции , но вдаваться в «религиозные» споры в этом повествовании я не буду, скучно это всё, а оценить и сравнить можно будет на основании нижеследующего потока сознания, надеюсь, местами интересного, а местами и познавательного!


И так, на входе имеем задачу: ребёнку перед школой нужно прожариться и накупаться вдоволь на море. При этом окружающая обстановка должна быть максимально комфортна. Не сомневаясь ни минуты, в качестве объекта поиска была выбрана Греция. Во первых, знание языка открывало огромные возможности.


Облазив огромное количество сайтов о сдаче жилья, и отписав множество писем, мы получили практически нулевой выход. Греки, либо не отвечали совсем, либо предлагали снять квартиру-виллу на всё лето. Так как сидеть с ребёнком всё лето было некому, столь долгие варианты сразу откидывались. И вот, в один прекрасный момент нам ответил некто Костас (далее вы прочитаете про него и не раз), предложивший снять на август квартиру в 90 метров в коттедже за 550 евро + коммунальные расходы (набежало ещё 150).


После недолгой переписки было решено ехать к Костасу.


Первым делом были куплены билеты до Ираклиона у Трансаэро.За неделю до выезда мы пошли получать визу, имея на руках только убогую распечатку нашей с Костасом переписки. С первого раза мы были завёрнуты под предлогом того, что нет ни явок не паролей, после чего , ничтоже сумняшись, пошли ко мне в офис и при помощи фотошопа организовали письмо в нужной форме, в результате в тот же день документы были приняты, а через два в паспортах стоял шенген!


И вот он прыжок из лета в лето, несколько часов кондиционированной пустоты с убогим завтраком и нас под ногами колыбель европейской цивилизации, земля, которая уже 5000 лет меняет на своём одре народы и хранит следы культур и последствия минойского, эллинистического, римского, византийского, арабского, венецианского, турецкого, немецко-фашистского и, наконец, новогреческого периодов.


Прямо в аэропорту берём на месяц машину. Панда с автоматом обошлась в 1400 евро на всё время с франшизой в 500 евро, на месте можно было бы взять значительно дешевле, но удобство взял в аэропорту отдал там же пересиливает плюсы лучшей цены.


В рентакаре нас предупредили, что завтра начинается забастовка у заправщиков, так что заправьтесь.

- А сколько забастовка-то будет?

- Да один день, не волнуйтесь!

- Ну хорошо


Грузимся в машину, старая добрая эксперия с предусмотрительно загруженной Грецией в I-go бодро берёт след и ведёт нас к Гипермаркету Спар, в котором мы предполагали затарится всем необходимым, так как ехали не в отель. Но, на дворе было воскресенье, а воскресенье в Европе это такой день, когда наёмные работники отдыхают, соответственно весь крупняк наглухо закрыт. Ради эксперимента мы даже доехали до ещё одного Гипермаркета, картина была та же...


Да, есть конечно накладки и в работе навигации, так i-go периодически не знал об одностороннем движении, видимо оно было введено недавно. Благодаря одному такому блужданию в поисках нужного выезда, мы наткнулись на уличный лоток, где были прикуплены:

арбуз (-Вам какой? Белый, зелёный или чёрный?; - Нам вкусный, сказали мы и взяли в итоге белый);

лук, вкуснейший сладкий белый критский лук, который идёт в настоящий хорьятики салата (в русском просторечии именуемый греческим);

полуторалитровую бутылку мелких оливок, опять же для салата

несколько кило картошки;

мешок улиток (были у нас фанаты )


И с этим всем багажом мы двинулись за 100 с лишним километров к месту постоянной дислокации в посёлке Курнас.


По дороге увидев до боли знакомый логотип BP решили воспользоваться советом о заправке. Попутно, решили малость перекусить. Надо отметить, что вы сейчас не в состоянии оценить всей прелести пребывания на том BP. Дело в том, что из кафешки открывается умопомрачительная панорама на море и горы, и вот лениво потягивая через трубочку настоящий фраппе, ты сидишь над обрывом и любуешься открывшимся пейзажем вдыхая чистейший морской
воздух Нет, на такой заправке, определённо, можно жить!

панорама с BP




К сожалению, всё хорошее, когда-нибудь кончается и мы прощаемся с великолепной панорамой, сколько их ещё будет, и отправляемся в дальнейший путь!

 

Продолжим, значится...

Ехали они ехали, о чём это я... Ах, да! Приехали в общем, в замечательное место называемое "Курнас", селение такое на высоте порядка 200 метров. Машинка, кстати. вполне сносно тянула в горку, не дальше 2-й передачи конечно на подъёмах, но тянула

Сначала, мы заехали в магазин к Костасу и он нам рассказал, как доехать до дома, где нас ждал съезжающий оттуда англичанин, чтобы познакомить с местом нашей будущей дислокации и передать ключи.

Дом Костаса находился на окраине Курнаса, на въезде электроворота, перед домом крытая парковка на, минимум, 3 машины. Но не это главное, место выглядело почти райски, тишина и уют...




Сама квартира площадью 90 квадратных метров, с двумя спальнями, ванной и огромным холом-гостинной с интегрированной в него кухней. На улице стояло два стола со стульями в тени олив и дома. А с уступа перед домом и с крыши самого дома открывался замечательный вид на горы и море!




Сам дом выглядит так



Разложив вещи и переодевшись мы поехали ужинать в настоящую греческую таверну, не ту, которых так много в туристически заезженных местах, где вам предложат "свежие" морские деликатесы привезённые с другого конца света, а в ту, где всё, что на столе полчаса назад ещё росло, или с утра ещё бегало и блюда делаются прямо под вас!



Эта уютная таверна Μεσοστρατο и её гостеприимная хозяйка Мария стали на всё время пребывания нашим любимым местом для удовлетворения всех самых изысканных желаний в критской кухне. Мы посещали эту таверну практически каждый день.

Мы жили не у моря, но как оказалось потом, этот вариант был лучше на порядки, когда мы находились дома, мы были абсолютно одни, хозяин с 9 и до 9-ти сидел в своём магазине, а потом уезжал по делам. Весь двор был в полном нашем распоряжении. Вообще Крит не криминален, как и большинство греческих островов, но здесь и вовсе вокруг были практически одни только греки, причём местные, а не наёмные, а они в своём доме. в отличие от наших соотечественников, гадить не привыкли.

Более того, купаясь на пляжах мы оставляли на лежаке и фотоаппарат и ноутбук и были спокойны за их сохранность.

Немного расскажу о пляжах. Так как нам всё равно к пляжам было нужно ехать. то у нас был достаточно большой выбор береговой полосы на протяжении примерно 10-ти километров.

Сначала мы чаще ездили на пляж находившийся со стороны Ретимно относительно нашего дома. Этот песчаный пляж был почти всегда свободным. Кроме нас на него приезжали почти одни греки. Лежаки и зонтики на нём были условно бесплатны, вернее, при желании они были вовсе бесплатны, но из соображения правил хорошего тона нужно было что-то заказывать в стоящей за пляжем летней кафэшке. При этом не важно. бутылка ли это воды за 50 евроцентов, неподражаемое греческое фраппэ или какой-нибудь сендвич. Да, на пляже был абсолютно бесплатный душ и кабинка для переодевания



Другой пляж находился возле Георгиуполиса. Туристов на нём было значительно больше, часть дам, в том числе и наши соотечественницы, смело избавлялись от верхней части купальника и подставляли своё тело лучам горячего критского солнца. До этого пляжа от машины идти было труднее, так как приходилось преодолевать достаточно большое расстояние по раскалённому песку, который к тому же, отскакивая от шлёпок засыпал всю спину, а она, не дай бог, ещё и была мокрая, в общем целое приключение.



Опять же никакого душа или раздевалки, но из ближайшей кафэшки приходили за заказом. Правда мы ни разу, так там ничего и не взяли.

Зато подводная жизнь в этом месте была весьма интересной, на дне встречались и камбалы вполне товарных размеров и морские звёзды.



На сегодня позвольте закончить своё повествование, надеюсь в ближайшем будущем его продолжить

 

Самая первая, да

 

В первый же полноценно проведённый нами на Крите день мы рванули в Ретимно. Собственно, это был ближайший к нам крупный критский город.


Во первых, нам нужен был супермаркет! Carrefour для этого вполне подходил, тем более, что Igo нам услужливо подсказал его местоположение, правда, как оказалось потом, не очень-то точно, но мимо проехать было сложно



Да, к сведению вольноотпущенных на грецкие хлеба, напротив Carrefour, находится маленький рыбный магазиньчик, в котором всегда есть свежайшая и вкуснейшая рыба, которую вам заботливо почитстят и разделают

Кстати, а вы знаете, как вкусна может быть меч-рыба собственноручно запечённая на гриле в натуральных греческих травках, да со свежевыпеченным хлебушком, вай-вай-вай...



Ну ладно о земном, перейдём к водным процедурам

Ещё не отмокшие от московского удушья на жареном асфальте, первое, что мы попытались найти в Ретимно после магазина, был пляж! И как вы можете справедливо предположить: "Их был у него" ))))

Правда конечно народу там не в сравнение с тем, где мы купались до этого больше. Лежак имел свою фиксированную цену в 5 евро, правда машина практически над лежаком на прибрежной улице.

Ещё, на заметку, ближе к центру с венецианской крепостью лежаки стремительно дорожают, максимальных ставок не скажу, но цена в 9 евро за лежак была нам озвучена.

Пляж очень узкий, пару рядов лежаков от улицы всего, но песчаный и достаточно чистый.




Для детей на пляже раздолье, можно такие здоровские замки из песка сооружать!



А можно просто, плавать и нырять, а потом снова нырять и плавать, так что кого-то из этой самой воды потом и не вытащишь...



Ну и, если кого интересует, на пляже во всю резвятся молодые гречанки



Резвятся так, что приходится им бикини придерживать, что бы из него не выпрыгнуть

Накупавшись мы отправились побродить по улочкам в центре Ретимно. На улице стремительно смеркалось и они наполнялись прибойными волнами отдыхающих, бредущих в поисках, кто бутиков, кто уютных кафешек, а кто и поискать чего интересного. Окунувшись ненадолго в эту атмосферу мы поехали в наш уютный домик.



На следующее утро нас ждало, так манившее своей близостью озеро Курна. Озеро является одной из визитных карточек Крита и туристов на нём обычно очень много, но если вы приедете на него пораньше, часов в 9 утра, то будете приятно удивлены спокойствием и тишиной.



На озере обитают черепахи. И это не легенда. Конечно ушлые турагенты рассказывают небылицы про каких-то огромных, чуть не кожистых, черепах, но на самом деле всё гораздо прозаичнее, черепахи ожидаемого размера для такого водоёма, чуть больше супницы средних размеров. Искать их лучше всего с самого утра на противоположном от пирса берегу, греющимися на камнях.

Так как мы известные естествоиспытатели. то и с увиденным нам повезло, к сожалению, как обычно бывает в таких случаях, кадры получились отвратные, ну да какие есть.

Сначала, мы увидели плывущую змею




Потом и черепаху



На сегодня позвольте окончить рассказ. Обещаю продолжить

 

Здесь требуется вспомнить о том, что бензина-то на заправках не было, забастовка и всё такое, поэтому наши путешествия не были так разнообразны как хотелось бы. Всё-таки, приходилось экономить бензин, ведь греки каждый день обещали, что завтра уже всё будет, но наступало завтра, а бензоколонки всё так же были обтянуты лентой и закрыты.

Конечно ближайшим пунктом, куда можно было махнуть, был всё тот же Георгиуполис. Городок небольшой, но красивый и не лишённый своих достопримечательностей, как, например, храм на волноломе, который привлекает внимание всех туристов посещающих этот городок. Вид у него действительно впечатляющий и он очень фотогеничный



При этом его внутреннее убранство, достаточно скромно



За заливом, на склоне горы стоит ещё один храм, так же небольшой и скромный



Как и во многих критских городах и селениях, здесь много разнообразных храмов, в основном они конечно маленькие и скромные.



Но недалеко от центра, стоит большая церковь



Возле этой церкви мы как-то стали свидетелями начала свадебной церемонии

Девчонки водили хороводы вокруг столбов



На самом деле просто украшали церковь.

О наряде в котором они в церковь и пошли красноречиво говорят фотографии.





К сожалению основное действо было когда уже стемнело и сфотографировать было затруднительно, если только не затесаться в толпе приглашённых, да и надо было ехать ужинать к Марии, ведь заказ был сделан заранее.

В центре Георгиуполиса стоит бюст какому-то местному деятелю, возле него фотографируются туристы и устраивают своеобразные акции местные



С моря Георгиуполис выглядит следующим образом:



Над городком, на высоком холме парит кладбище, белоснежно сверкая в солнечных лучах.



Вообще, греческие кладбища это особое. С таких кладбищ люди могут попадать только прямо в рай!



Одной из наших недалёких поездок было путешествие в Кастеллос, соседняя с Курнасом деревушка, на вершине высокого холма, и Епископи.

Когда едешь по Кастеллосу всё время думаешь, что будет если кто-то выскочит на встречу, так как дорожки узенькие, подъём под 45 градусов и то справа, то слева обрыв. Один раз мы еле успели затормозить, когда местный джигит вылетел из-за поворота.

Преодолев подъём и выехав с другой стороны селения мы встретили очередную симпатичную часовню и кладбище, утопающие в зелени



Далее наш путь лежал в ещё более крутую гору, да ещё и по гравию (до этого был асфальт). Взобравшись на очередную площадку мы встретили ещё одно кладбище, как полагается с церковью и залюбовались окружающими видами!







Налюбовавшись вволю, мы спустились с предгорий и нырнули в тень длинного каньона. В его тени и был обнаружен ещё один, при чём, достаточно древний храм.



То что он так спрятан от людских глаз, сыграло с ним не лучшую шутку, так как внутреннее убранство с проступающим фресками имеет довольно жалкий вид.



Обратно мы решили вернуться через Епископи, достаточно большое селение уже в номе Ретимно. Там мы купили в магазинчике свежего мяса и полюбовались ещё одной величественной церковью.



Ну и пока наверное всё, до следующих встреч. Продолжение обязательно будет. В доказательство КОТЭ

 

Ну поехали!

Ретимно, туроператоры рекомендуют, но туроператоры рекомендуют столько всякой шняги, что лучше сделать ресет мозга и начать осваивать материал самостоятельно.

Ретимно, один из крупнейших городов Крита и центр одного из 4-х номов, делящих Крит. Не так велико как Ираклион или Ханья, но очень самобытно, и куда более комфортно, особенно, чем первый.




Исторической доминнатой над городом возвышается утёс, как авианосец несущий на своей палубе венецианскую крепость.

Древние бастионы, это своего рода визитная карточка Крита, крепости встречаются то тут, то там, большинство из них построенны ещё венецианцами, хотя есть и турецкие, правда к ним у греков, по понятным прничинам, отношение в корне другое. И если бы не интерес туристов, так и вовсе разобрали бы все на кирпичи.

Фортецца, почти парит над городом, и несмотря на свои неприступные бастионы и грозные капониры её положение в пространстве придаёт её виду какую-то воздушность...





Строительство того укрепления, которые мы можем наблюдать сегодня началось 13 сентября 1573 при губернаторе Альвисе Ландо. К 1580 были построены стены и общественные здания внутри стен.107 142 критян и 40 205 вьючных животных приняли участие в строительстве Fortezza под руководством Джиэнниса Скордилиса.

Крепость предназначалась исключительно для венецианских завоевателей, но ни как не для критян. Показательно и то, что внутри находился только один храм, католический собор Сан Никколя и ни одного православного храма.

В 1646 году крепость не выдержала турецкого нападения и пала.

Турки преобразовали венецианский собор Сан Никколя в Мечеть Султана Ибрагим Хана.


План



1. Восточные ворота
2. Артиллерийский склад
3. Бастион Св. Марии
4. Бастин Св. Ильи с театром Эрофили
5. Бастион Св. Луки
6. Западные ворота
7. Церковь Агия Экэтерини (Св. Екатерины)
8. Мечеть Султана Ибрагим Хана
9. Место жительства ректора
10. Место жительства членов совета
11. Складские помещения
12. Пороховой склад
13. Церковь Агио Тэодорос (Св. Тэодора)

Ну и немного моих фото:












Храм Св. Екатерины







Дом наместника





Храм Св. Тэодора снаружи



и изнутри



Мечеть Султана Ибрагима



Единственная сохранившаяся деталь отделки мечети







Виды на город с крепостных стен





Практически в центре Ретимно расположен весьма уютный и таящий в жаркий критский день блаженную прохладу фольклёрный музей.










Ещё одной очень важной достопримечательностью Ретимно и наиболее массовым следом прошлых столетий в сегодняшнем городе являются византийские окна и дверные проёмы:


















Ну и куда же в на Крите без многочисленных храмов:

Αγία Κυριακή





Κυρία των Αγγέλων




Τεσσάρων Μαρτύρων










Кафедральный собор Μεγάλη Παναγία




Католический храм Св. Антония




Собор Αγίου Νεκταρίου






Церковь Св. Николая




Одна из титульных достопримечательностей Ретимно - фонтан Римонди 1626 года





Ну и как же без вездесущих студентов на отдыхе не обременяющих себя поиском комфорта.







В наследство от турок остались мечети, сейчас имеющие весьма плачевный вид.

Бывшая церковь Санта-Марии, позднее Святого Николая, перестроенная в мечеть Нератце в 1657 году во времена Оттоманской имерии.





Минарет мечети Валиде





Ну и на последок




Продолжение следует!

 

Гы варианты Катерина искала, она у нас большой спец по грецкому

А выкладывать и описывать, ну с учётом, что вот это всё что есть писалось почти 2 месяца урывками, то не так уж и много

Спасибо Шурыч

 

Спасибо, будет побольше свободного времени обязательно напишу

Фотоаппаратик простенький Nikon D50 с китовым объективом.

 

Ну, что, дошли руки или ещё не дошли?

Блин, ты чего, чувааак!?!?!? Руки! Они же не ходят, они ЗАГРЕБУЩИЕ, т.е., они только гребут!

Ну хорошо, хорошо, дощли, тогда, ноги, правда причём здесь ноги... Кхм...

И так продолжим путешествие.

Ретимно, оно и есть Ретимно. а есть же ещё Ханья (Χανι&#940, или всё-таки правильно венецианское La Canea — Канеа?

Да не важно



Прежде чем окунуться в поветсвование небольшая историческая справка:

Ха́нья́ (греч. Χανιά, венецианское La Canea — Канеа) — город расположенный в Греции, на северном побережье острова Крит. Второй по величине город острова. Административный центр нома Ханья.

В древности на территории города находился полис Кидония.


Венецианское владычество

После Четвёртого крестового похода Крит был выделен Бонифацию Монферратскому. Он, в свою очередь, продал это владение венецианцам за 1000 серебряных марок. Венецианцы овладели островом в 1252 году, но в 1263 году их конкуренты из Генуи под предводительством графа Мальты Энрико Пескаторе и при поддержке местного населения выбили их с острова. Генуя удерживала власть над островом до возвращения венецианцев в 1285 году.

При венецианцах город Ханья стал резиденцией Ректора — главы администрации острова. Город был важным торговым центром процветающего сельскохозяйственного региона. Первоначально венецианское правление было строгим и репрессивным, но позднее отношение между критянами и венецианцами улучшились. Контакт с Венецией вел к тесному переплетению венецианской и критской культур, но греческое население, однако, сохраняло православное вероисповедание. Город назывался La Canea. Городские укрепления были усилены, и границы города приобрели современные очертания.

После падения Константинополя в 1453 году многие священники, монахи и художники нашли прибежище на Крите. В течение последующего периода в городе Ханья сложилась смесь византийской, венецианской и классической греческой культуры. В это время были построены многие важные здания, развивались письменная культура, музыка, образование.


Османское владычество

Турки захватили город 2 августа 1645 года, после двухмесячной осады. Во время осады было много погибших, особенно среди турок. Турецкий командующий по возвращении был казнён за потерю около 40 000 человек.

Большинство церквей города были обращены в мечети. Турки жили в основном в западных кварталах города, Кастелли и Сплатциа, где они превратили доминиканскую церковь Святого Николая в главную мечеть («Houghiar Tzamissi»). Были построены и новые мечети, такие как «Kioutsouk Hassan Tzamissi» в гавани. Также в городе были построены турецкие бани и фонтаны. В Ханье была резиденция турецкого паши Крита.

Во время антитурецкого восстания 1821 года в городе были столкновения между греками и турками, которые привели к жертвам с обеих сторон. Большинство погибших были христианами. Епископ Мельхиседек Деспотакис был повешен на дереве за участие в восстании. После Галепского соглашения (30 сентября 1878 года) христианское население получило больше прав. Но после антитурецких выступлений 1889 года часть привилегий, полученных греками, была отменена фирманом 26 октября 1889 года. Однако волнения продолжались в течение 1890-х годов. В 1898 году Османская империя предоставила Криту автономию, а в 1913 году он официально вошёл в состав Греции. В течение этого периода турки переселялись из города в Турцию. Остатки турецкого населения жили в Ханье вплоть до Греко-турецкого обмена населением 1923 года.



Город сегодня

Город Ханья разделен на две части: старый город и более обширный новый город. Старый город расположен рядом со старой гаванью. Она была окружена старинными венецианскими укреплениями, которые строились с 1538 года. Из них сохранились восточная и западная часть. Центр современного города — область рядом со старым городом и особенно к югу.

Несмотря на то что город подвергался сильным бомбардировкам в течение Второй мировой войны, старый город считается самым красивым городским районом на острове Крит, особенно остатки венецианской гавани. Центральную часть старого города называют Кастели («цитадель»). Она расположена на маленьком холме прямо рядом с набережной.

Ну да хватит исторических справок, перейдём к нашему путешествию

Ханья, как и все крупнейшие города северного побережья Крита имеет отличный подъезд ввиде национальной автострады. Поэтому путь до города от нашего скромного жилища не вызвал никаких проблем.

По самой Ханье, в центр, к самым знаковым местам этого полиса, нас вёл так хорошо помогавший в этой поездке навигатор Забираться совсем в центр города не стоит, так как парковка это наше всё, а она возможна далеко не везде...

Смекнув, что нужно парковаться в первом удобном месте на подъезде к центру, втискиваюсь между машинами на Стратигу Тзанакаки возле обширного зелёного парка.

По дороге в старый порт, перво, что привлекает взгляд, это величественное здание крестообразное здание городского рынка.



К сожалению, в этот день он был закрыт по случаю воскресенья, что свято для местных в плане отдыха. А ведь греческие рынки это райские кущи из разнообразных даров природы и при этом отсутствие навязчивой назойливости.

От рынка мы пробрались до пешеходной Халидон ведущей в старый порт.

Улица так и утыкана всевозможными магазинчиками, как с мировыми брэндами, так и с местными.

Очень скоро перед нами открылась просторная площадь с возвышающимся справа величественным собором Пресвятой Девы Марии



Выстроен на месте церкви Девы Марии 14 века. После прихода турок в 1645 году церковь была превращена в мыловарню, которая функционировала до середины 19 века, при этом икона Девы Марии из церкви хранилась в подсобном помещении. В 1860 году с разрешения турецкого правителя Крита, здесь была выстроена новая церковь, в которую и была перенесена сохранившаяся икона. Храм стал свидетелем многих исторических событий последнего столетия.

Возле собора стоит памятник одному из церковных иерархов



А с левой стороны проход сквозь незаметную арку ведёт к католическому монастырю Святого Франциска





А если сразу после входа в арку подняться по ступенькам налево, то можно оказаться в маленьком и уютном этнографическом музее, даже лестница которого выглядит очень живопосно:



Продолжение здесь http://belliy.livejournal.com/66027.html

и здесь http://belliy.livejournal.com/66199.html

 

Выйдя на белый свет и повернув налево почти сразу оказываемся у здания древней базилики, когда пренадлежавшей тому самому монастырю, а сейчас используемой под Археологический музей



Музей надо сказать довольно обширный с экспозицией, как в открытом дворе, так и, собственно, внутри базилики.

Снаружи представленны "осколки" былых эпох и остатки строений









Внутри представленны многочисленные коллекции из раскопов разных времён на близлежащих территориях. Как и полагается всё начинается с Минойской цивилизации и заканчивается турецким игом.









Осмотр музея ещё и помог скрыться от изнуряющей жары, которая, конечно. была легче московской, благодаря близости моря, но тем не менее, весьма осложняла наши передвижения пешком.

Далее мы пошли к главной жемчужине Ханьи древнему венецианскому порту, подуродовать который, правда, успели и Турки и немцы во время Второй Мировой.


На подходе к гавани из земли вырывается струя древнего фонтана Сантривани, расположенного посреди одноимённой площади:



Но фонтаном уже не хочется любоваться, потомучто в считанных метрах глазам открываются изумительные виды Веницианской гавани. С древним маяком на вытянутом моле, с разноцветными, выстроившимися ровными рядами вдоль воды домами, где нет-нет, да и проскользнёт неуловимость стрельчатых окон бывших хозяев...




Этот маяк был построен в XIV веке, потом разрушен турками и опять востановлен египтянами уже в XIX веке, которые получили город в дар от турок за помощь.









Здесь же в порту рассположена и последняя сохранившаяся в Ханье мечеть Киутсук Хасан или Гиали Цамиси (1645), используемая, к стати говоря, под галлерею фотопейзажей Греции.





Ещё одно место, которое стоит посетить, особенно если с вами путешествуют дети мужского пола, это конечно морской музей



Внутри просто обилие макетов кораблей все времён, оборудование с кораблей XX века и экспонаты рассказывающие о войне с фашистской Германией.

Есть там и макет Ханьи несколько столетий назад:




А при выходе вы видите укреплённые бастионы крепости защищавшей порт



Собственно, про интересности самой Ханьи, если не считать многочисленных магазинов, таверен, узких центральных улочек и супермаркетов на окраинах, рассказывать-то вроде и нечего...

Если интересно спрашивайте, а я, в следующий раз, расскажу об окресностях Ханьи, а точнее о полуострове Акротири, с его знаменитыми монастырями и уютными пляжами.

 

Машинку брали "тупо" в аэропорту, по соотношению цена качество под текущие потребности

На домик уже целая очередь образовалась, хозяин просил пока координаты не раздавать, если что сообщу

 

Как не была хороша Ханья, но она имеет один существенный для отдыха жителей мегаполиса недостаток, Ханья - город! Поэтому немного уталив свой аппетит всяческими интересностями и древностями, не забыв заглянуть в несколько лавок, мы отправляемся в путешествие по благославенным просторам полуострова Акротири, почти в центре которого находится, как утверждается самый современный в Греции, аэропорт.

Но, конечно, не ради него мы отправляемся колесить холмы и взгорья Акротири. Первое, чего очень хотелось после раскалённого камня городского центра, это окунуться в воды изумительно синего, ласкающего нежной прохладой моря и плавится в такт биению могучего сердца, гоняющего импульсы волн.

По дороге к пляжу, на перекрёстке в деревушке Κουνουπιδιανά свернули не туда, зато удалось запечатлеть очередной местный храм, судя по всему достаточно свежий



Чуть в стороне от него стоит колокольня



Вырулив опять на нужную дорогу, уже через пять минут мы пытались приткнуть нашу Панду в единственную оставшуюся дырочку у пляжа Kalathas Beach



Вода прозрачная, дно песчанное, под ногами то и дело всякая камбала плавает. Лежаки, правда, платные, по 2 евро.

Купнулись и будя! Надо бы опять к высокому стремиться

Здесь я немного повторюсь, так как рассказ об этом монастыре логичнее было бы вставить сюда.

Именно в Агиа Триада Дзангаралон мы отправились вдоль виноградников и оливковых рощь, по тенистым аллеям дорог.

В центре полуострова Акротири северо-восточнее Ханьи находится один из известнейших монастырей Западного Крита - монастырь Святой Троицы (Агиас Триадос по-гречески). Второе название монастыря (которое, кстати, встречается и на дорожных указателях) - Дзангаралон, по фамилии братьев, основавших монастырь.




Один из известнейших монастырей, основанных в конце венецианского правления на Крите. На этом месте находился маленький монастырь, который пришел в упадок после смерти последнего монаха. И вот в 1611 году он был передан Иеримию и Лаврентию Дзангаролосам, выходцам из известной и богатой венецианско-критской семьи из Ханьи. Многие члены семьи были католиками и преуспели в католической церкви, православные братья тоже получили хорошее образование и владели латынью наравне с греческим, поэтому повсюду в монастыре можно встретить надписи на латинском. Познания братьев в европейской архитектуре видны и в стиле монастыря, где замечены многие строительные приемы известного итальянского архитектора 16-го века Sebastiano Serlio.

В 1645 году Ханья попадает под турецкое иго и для монастыря наступают трудные времена, строительные работы замораживаются. В то время монастырь известен как Selvili Manastir (монастырь с кипарисами).

Во время восстания греков против турок многие ценности и документы монастыря были утрачены. С середины 19-го века монастырь был достроен и приобрел в собственность большие земельные участки.

Сегодня монастырь окружают оливковые рощи и виноградники. Под маркой монастыря "Агиа Триада" выпускается оливковое масло и вино, которое можно приобрести на территории монастыря, а также мед и уксус. Вся продукция является экологически чистой, что подтверждается гос.лицензией. Имеется церковная лавка и интересный хорошо оформленный музей.

Несмотря на долгую историю и хорошо поставленную коммерческую деятельность, в монастыре по состоянию на лето 2009 г. оставалось всего 5 монахов, а с осени 2009-го - только трое. Большую помощь монахам содержать такое хозяйство оказывают миряне из соседних деревень.

Монастырь открыт с 8 утра до заката солнца летом. Зимой - с 8 до 14 часов и с 16 до заката. Вход 2 евро.




















От этого монастыря уходит узкая, частично просёлочная дорога к другому знаменитому монастырю - Гувернету.

Монастырь Богородицы с необычным названием "Госпожа Ангелов", второе название монастыря - Гувернету. Расположен в нескольких километрах от монастыря Агиа Триада (перед въездом в монастырь Аг.Триада повернуть налево и следовать дороге, она и приведет к Гувернету). Основан в 1537 году монахами из оставленного монастыря Св.Иоанна, расположенного ниже.

От монастыря открывается панорамный вид на море с высоты 260 метров. Машину оставляешь перед оградой территории монастыря и дальше проходишь пешком по асфальтированной дорожке. От монастыря в сторону моря можно пройти по грунтовой тропинке к заброшенному монастырю Св. Иоанна (Католику) мимо Медвежьей пещеры (один из сталактитов похож на медведя и по легенде Богородица превратила в мрамор медведя, который пил воду у монахов монастыря).

Монастырь построен в стиле Аг.Триады, но меньше по размеру, внутри монастыря можно пройти только в церковь, внутренний двор закрыт для посетителей. Фотографировать внутри монастыря тоже запрещено. В церкви находится очень старая икона Богородицы, она не является чудотворной, но производит впечатление своим видом.

В среду и в пятницу монастырь закрыт для посещения.




Фотографировать внутри монастыря не дают, как и находится в не "подобающем" виде, здесь всё серьёзно, однако мне всё-таки удалось запечатлеть каталикон монастыря.




От монастыря горная тропа ведёт к пещере Панагия Аркудития, освящённой в честь девы Марии. Археологические исследования проявили, что в древности на этом месте поклонялись богине охоты Артемиде. У входа находится маленькая часовня Девы Марии.





Пещера получила такое имя благодаря сталагмиту, в очертаниях которого при изрядном воображении можно узреть фигуру медведя.




А вокруг простооооооооооооррррррррррррррр!!!!!!!!!!!!!!





А с другой стороны ущелья какие-то развалины...

 

В тот день было решено переехать на южную оконечность острова и в очередной раз посетить минойские памятники, усадьбу Агиа Триада и второй по величине и значению минойский город Фестос.

Оба памятника находятся в непосредственной близости друг от друга, фактически на разных склонах одного холма.

Сначала мы подъехали к Агиа Триаде, тем более, что в прошлую поездку осмотреть её подробно не удалось.



Небольшая информационная справка:

Агиа Триада находится в южной части Крита, в 30-40 метрах над уровнем моря. Расположена в 4 км от Феста, в западной части долины Месара. В Агиа Триаде нет дворцового комплекса, типичного для многих городов минойского Крита. Однако здесь был весьма процветающий город, а также, возможно, вилла одного из владык Крита. После катастрофы, приведшей к гибели минойской цивилизации (1450 г. до н. э.), город был отстроен заново и оставался населённым до II в. до н. э.. Позднее, во времена римского владычества, здесь была выстроена вилла. Поблизости находятся две церкви - Святой Троицы и Святого Георгия, построенных в венецианский период; заброшенная деревня Агиа Триада, разрушенная турками в 1897 году.

Первые раскопки в Агиа Триаде были проведены знаменитым английским археологом Артуром Эвансом с 1900 по 1908 годы. С Эвансом работала группа итальянских специалистов — Федерико Хальберр, Луиджи Пернье, Луиджи Савиньони, Роберто Парибени. Они обнаружили глиняный саркофаг, украшенный сценами так называемой «трапезы мёртвых» — минойского погребального обряда.

Агиа Триада включает в себя город и миниатюрный «дворец»; древнюю дренажную систему, связанную с ними; а также раннеминойские гробницы — толосы. Поселение использовалось, в разных назначениях, с Первого Раннеминойского до конца Первого Позднеминойского периода.

Раскопки в Агиа Триаде открыли наибольшее число табличек Линейного письма А среди всех прочих археологических экспедиций на Крите. Среди других важных находок: «Царский кубок», «Ваза с боксёрами» и «Ваза со жнецами». Найденный в Агиа Триаде знаменитый глиняный саргофаг в настоящее время находится в археологическом музее Ираклиона.

Как и все раскопки, и это относится не только к Криту, Агиа Триада несколько скучна для неподготовленного путешественника, особенно, когда за плечами уже есть несколько подобных мест, при этом куда более грандиозных, таких как Кносос, Фестос или более поздние Элинистические и Римские города. Однако, если предварительно прочитать в качественной литературе историю открытия этого места и все последние подробности, посмотреть схемы реконструкций, а потом гуляя ещё в утренних, пока не раскалённых лучах, среди древних камней, представить себя в тех далёких временах, можно ощутить ни с чем не сравнимые ощущения. И приключение станет настоящим!











Интересно и название памятника, а ведь Агиа Триада это ни что иное, как Святая Троица. Собственно здесь имеется и православный храм Святого Георгия. По названию храма и названа эта местность, так как раскопки проводились рядом с храмом.






Теперь нам предстоял путь в 4 километра на другой склон холма к грандиозному Фестосу, огромному городу, расцвет которого отстоит от нас на 4 тысячи лет.

В Фесте был найден знаменитый Фестский Диск, иероглифическая запись на котором до сих пор не расшифрована.





Историческая справка:

Фест, (греч. Φαιστός, в надписях линейным А и Б: PA-I-TO) — древний город на о. Крит, один из центров минойской цивилизации. Расположен у южного побережья центральной части острова на плато Мессара (префектура Ираклион). Древнейшие поселения относятся к IV тыс. до н. э., с начала II тыс. до н. э. Фест становится одним из крупнейших центров минойской цивилизации.

Дворец Феста, второй по величине после Кносского, разрушен в XV в. до н. э. в результате сильнейшего землетрясения, однако город продолжал существовать, хотя и утратил значение, вплоть до византийской эпохи.

Обнаружен и раскопан археологической экспедицией Федерико Хальберра в начале ХХ в. Частичные раскопки дворцов и портовых сооружений проводились с 1900 года. Одно из важнейших открытий экспедиции — Фестский диск. Доступ на места раскопок свободный.


География

Руины Феста находятся на территории современной префектуры Ираклион, недалеко от южного побережья центральной части острова на плодородной земле плато Мессара. Центральную часть поселения занимает дворцовый комплекс.

Ещё один, меньший по размерам минойский дворцовый комплекс находится в 3 км к северо-западу от Феста, на соседнем холме. Его минойское название неизвестно, до наших дней дошло только византийское — Агиа Триада. Дворцы были связаны мощёной дорогой.

Античная гавань поселения, Комо, находилась примерно в 6 км юго-западу от Фестского дворца на берегу Ливийского моря, к северу от сегодняшней деревни Матала.


История

Уже в позднем неолите, примерно с 4000 г. до н. э. плато Мессара и холм Фест (также назвываемый Кастри) были заселены. Первые обнаруженные здесь раннеминойские артефакты, датируются 3000 годом до н. э. По преданиям город Фест был основан владыкой Крита Миносом, название своё получил позднее в честь сына (или внука) Геракла — героя Феста, убитого Идоменеем, внуком Миноса, также критским царём. Первым царём Феста, согласно легендам, был Радамант, брат Миноса. По Гомеру, город принял участие в Троянской войне во времена владычества Идоменея. В нижних культурных слоях были обнаружены остатки поселений неолита и Додворцового периода (2600—2000 гг. до н. э.). В частности, в южной части центрального двора Фесткого дворца была найдена круглая неолитическая хижина.


Первый дворец в Фесте появился в Раннедворцовый период (1900—1700 г. до н. э.), с расцветом минойской культуры. Археологи датируют его 1900—1850 г. до н. э. В это время Фест по своей значимости для минойского мира по крайней мере не уступал Кноссу. Дворец неоднократно переживал землетрясения и пожары, и был разрушен в 1700 году до н. э. в результате крупнейшего землетрясения, после извержения вулкана на острове Санторин (некоторые исследователи относят это событие к 1650 г. до н. э.). Единичные попытки восстановления дворца в XVII в. до н. э. не увенчались успехом. Около 1600 г. до н. э. в Фесте началась постройка нового роскошного дворца, но она так и не была завершена. В это же время появился дворец в Агиа Триада, который был обширнее фестского и расположен в непосредственной близости к городу. Исследователи полагают, что в это время туда была перенесена резиденция властителя, а «старый» Фест стал религиозным и торговым центром.

Новодворцовый период минойской истории продолжался примерно с 1700 по 1430 гг. до н. э. и завершился захватом острова микенскими греками (1450—1425 г. до н. э.). Пожар, уничтоживший Фестский дворец относят к 1450 г. до н. э. и многие историки связывают эти события. Некоторые специалисты полагают, что причиной уничтожения дворца стала очередная природная катастрофа: землетрясения или извержение вулкана. Однако веским аргументов против этой версии является то, что одновременно были разрушены все центры минойского Крита, за исключением Кносса. Столица продолжала существовать до 1375 г. до н. э. Фест, как господствующий город южного Крита, заключённый между горными массивами Крионеритис и Дикти, с важнейшей гаванью Комо, был, конечно, основной целью наступления ахейцев. В любом случае, точно известно, что после пожара 1450 г. до н. э. дворец не восстанавливали, хотя поселение на склонах холма продолжало существовать и в послеминойскую эпоху — в геометрический и классический периоды древнегреческой истории. Администрация города находилась, вероятно, в Агиа Триада, где были мегароны царя и царицы, а также рыночная площадь.

Примерно с 1200 г. до н. э. на Крите существовала микенская культура, вероятно представлявшая собой смешение местной минойской с культурой ахейских иммигрантов. Микенская культура постепенно приходила в упадок и примерно с 1000 г. до н. э. Крит стал заселяться дорийцами. Это отрезок времени — почти что белое пятно в историографии Феста и Греции в целом. С конца геометрического и начала архаического периода Фест развивается как и другие греческие города, и становится крупным городом-государством — полисом. Уже в геометрический век (в 900—750 г. до н. э.), в западной части бывшего дворцового двора появилсь жилые кварталы, существовавшие и в архаический (750—500 г. до н. э.) и классические периоды (500—336 г. до н. э.). В VII в до н. э. возникали новые улицы, возводилась храмы, в том числе храм богини Реи к югу от центрального двора старого дворца.

Фест контролировал залив Мессара от мыса Мелисса у Агиа Павлос до мыса Литино, к югу от Маталы. Граница с основным конкурентом, полисом Гортин, проходила по области Мирес. В классический и последующий эллинистический (336—146 г. до н. э.) периоды Фест входил в союз городов Крита. В 180 г. до н. э. город оказался в подчинении своего восточного соседа Гортина, ставшем во время римского владычества (с 67 г до н. э.) столицей Крита. Города-государства управлялись из Рима и Фест продолжал существовать как скромное поселение, в тени Гортина.


Археология

Первые раскопки в Фесте начинались в 1900 году. Их проводила Итальянская археологическая школа в Афинах под руководством Федерико Хальберра и Луиджи Пернье. Чтобы добраться до культурных слоёв минойской эпохи, более поздние постройки были снесены. Были открыты части как старого, так и нового дворца. Руины нового дворца знимали большую часть площади раскопок. Некоторые здания послеминойского периода были сохранены, например более поздний греческий храм Реи и одна из построек в верхней части двора.

Важнейший результат работы экспедиции — открытие в 1908 году знаменитого Фестского диска, с отпечатанными знаками неизвестного письма. Большей частью исследователей диск датирует 1700 г. до н. э. В настоящее время он находится в Археологическом музее Ираклиона, как и большая часть найденной в Фесте керамики.

С 1952 года раскопки в Фесте проводил Доро Леви. Он исследовал, в первую очередь, старый дворец и окрестности города. С 1970-х годов работа сосредоточена на освобождении окрестностей дворцового холма, на склонах которого обнаружено много построек геометрического и классического периодов. Эти раскопки продолжаются и по сей день.

Ещё на подходах к Фесту с холма открываются обширные пейзажи на лежащие внизу оливковые рощи и виноградник. Вдалеке шумит дорога связывающая Ираклион с южным побережьем, а за ней ровными рядами выстраиваются горы.



А мы следуем дальше в тенистом коридоре ко входу на территорию древнего города. Не забываем, конечно, выпить охлаждающий коктейль, так освежающий в уже мягком от жары воздухе. А дальше, дальше вы уноситесь на тысячелетия в прошлое...

 

Матала - очаровательный пляж в бухте окружённой спускающимися языками утёсов. Правый из них изъеден естественными и рукотворными кавернами и пещерами, которые по легендам использовали и древние жители этих мест и средневековые отшельники. Сейчас же это главная визитная карточка этого места.




Здесь, благодаря структуре дна бухты основным развлечением отдыхающих, особенно детей, является катание на волнах, которые за 3-4 метра до берега вырастают в значительные валы и в состоянии сбить с ног даже взрослого человека и это в штиль на Средиземном-то море По поводу Средиземного, правильнее, конечно, было бы называть Ливийское, но все эти деления по условным линиям...



В Матале очень вкусные рыбные ресторанчики, хотя и не дешёвые. Если вы хотите полакомиться свежевыловленной рыбкой, то будьте готовы выложить от 50 евро. Возле пляжа большая платная стоянка. Можно остановиться и бесплатно, но если вы приехали не с самого раннего утра, то вам придётся долго идти под палящим солнцем до пляжа.

Имеется бесплатный туалет и душ. А вот за лежаки придётся заплатить 2 евро на весь день за штуку. Причём просто приходите и ложитесь на них. Сбор "подати" может произойти через несколько часов.



Нравы на пляже достаточно свободные, по крайней мере некоторые девушки и, что гораздо прискорбнее, бабушки, обходятся без верхней части купального костюма

А если перевалить через горный хребет, так и вовсе можно попасть на знаменитый нудистский "Красный пляж". Но честно говоря, нужно быть очень большим фанатом нудистом, чтобы лазить по горам в 35-ти градусную жару.


Народ на пляже вовсю резвится, молодёжь играет в мяч:





Для отдыхающих на Крите и имеющих возможность по нему свободно передвигаться - очень рекомендую!

 

Поездка в Ираклион была намечена ни как самоцель, а как промежуточный пункт по пути в Аквапарк. Тем не менее нужно сказать, что Ираклион, при всех своих минусах административного центра, и как следствие этого наименьшего психологического комфорта для туристов имеет ряд знаковых достопримечательностей, а не посетить его археологический музей, это вообще можно приравнивать к преступлению.

Ведь именно в этом музеи находятся главные реликвии минойской цивилизации. По своей исторической значимости и уникальности коллекции он сравним во всей Греции, разве что с афинским археологическим музеем.

Вот так музей выглядит снаружи:



А вот и некоторые его экспонаты.










К сожалению, сейчас в музее происходит глобальная реконструкция и есть возможность ознакомиться только с малой толикой его экспонатов, но зато каких!

Греческие девчёнки тоже жгут напалмом. На выходе из музея была замечена эта парочка. Зачем было красится в этот гидропиритный цвет не понятно, ну и конечно выход на яркое южное солнце из музейного полумрака не украшает лица.



Ну, приобщились к великому и пошли



Ладно, заканчиваем с лирическими отступлениями и переходим к другим достопримечательностям. Времени как всегда не было. По дороге к музею навигатор несколько раз пытался нас вести на односторонние улицы, причём супротив движения С парковкой в центре тоже засадно, хорошо, что машинка была маленькая и приткнуть её можно было практически в любом закоулке. Закоулки закоулками, но удалось остановиться достаточно хорошо, не далеко от музея.

К сведению отдыхающих, паркоматов в центре Ираклиона нет, но это не означает, что парковка бесплатная, просто ищете ближайший ларёк и объясняете, что вам нужно запарковаться и выбираете талоны на нужное время.

Так вот, по поводу времени, которого не хватает. Самое положительное, что в центре, как в общем-то и практически во всех городах, особенно густо расположены достопримечательности и пока кое кто ходил по магазинам, я успел пропатеть на 35-й жаре обежав основные из них.

И так,

Кафедральный собор Агиос Минас (Святого Минаса) +заглавное фото





Собор является одним из самых больших в Греции. Его строительство началось в 1862 г. и продолжалось 33 года. Под алтарь в фундамент храма были положены золотые, бронзовые и серебряные монеты всех наций. Церковь имеет три нефа. Центральный освящён в честь Св. Минаса, который стал святым покровителем города Ираклион.


Рядом с этим собором расположены ещё несколько храмов.

Старая церковь Святого Минаса






Маленькая церковь Агиос Минас была построена в 1725 году. Сейчас здесь резиденция критского епископа.

Церковь Святой Екатерины (Агиа Катерини) 1555




Далее я отправился на улицу 25 августа (Икоси Пэндис Августу), где находится ещё несколько знаковых мест.

Это конечно же

Фонтан Морозини 1628 года




Венецианская лоджия




И древняя церковь Святого Тита



Церковь была построена в 961 г.
В своем первоначальном виде храм был построен византийцами. Во времена арабского владычества церковь продолжала оставаться христианским храмом. После преобразований, произведенных венецианцами и турками, из которых первые использовали храм как католический кафедральный собор, а вторые — как мечеть, Собор был разрушен сильным землетрясением 1856 года.
В 1872 году церковь была заново отстроена на старом фундаменте, а впоследствии были проведены некоторые преобразования с целью её использования снова, как православной церкви с 1923 г. В храме хранится рака с головой Святого Тита, покровителя Крита и основателя первой христианской общины