Три месяца в Италии.

Собсно, надолго я тут. Времени немножко есть, в выходные совсем свободен, машина тоже имееццо. Решил объезжать окрестности, в том числе и те, которые наши туристы по причине недостатка времени и беготни по магазинам посещают редко. Ванеция и прочее, тоже, впрочем, в ассортименте.
Северная Италия. Аквилея. Столица северных провинций во времена Императорского Рима. Остатки Форума, храма с отделкой.
Часть без сомнения лучшей для своего времени дороги, целой системы дорог.
http://i042.radikal.ru/0910/c7/dba5d8bb4979.jpg
На Родине вставлялось фото, сейчас не очень. Буду продолжать попытки.

 

Я вернусь к Рождеству, возможно, некоторые ориентировочки помогут скрасить тоску по родине и просветиццо.
Собсно, розовые пятна на колоннах есть реставрированные участки, не знаю, цвет не стали подбирать умышленно, чтобы было видно, где настоящие участки, или не смогли. Скорее, первое.

 

Эээ... На свечном заводике, по обмену опытом. Стекольный заводик. Машин казенный, солярка своя. Все пропить и проесть слишком бездарно. Не в пику Санычу, просто другой жанр, коммандировка называется. В общем, работу взял с собой.
Насчет разочарований - смотря где быть. Венеция, на мой взгляд - слегка облагороженная трущоба, в которой никогда не будет нормальной канализации. Античность - другое дело.

 

Порденон - столица провинции, где, собсно, и пребываю. Любили тут и любят по сей день украшать дома фресками снаружи.

Тут есть своя площадь святого Марка (Сен-Марко), как в Венеции, и Храм имени его же. Это колокольня сзади, типичная по этим местам.



Это губошлепаю по Венеции, как все. Венеция- отдельная песня.

 

Тоже побывал, да и накатался изрядно. Суммарно тыща верст без полтинника вышла.
Флоренция, Пиза - оно понятно. А маленькие шедеврики, Сан Джеминьяно, Вольтерра? Я наснимал, но не хоцца делать кашу, немножко по порядку.

Видимо, герб какой-то дворянской фамилии, много тут таковских. Постройки порядка 13-14 века, возможно, улицы мостили брусчаткой тогда же или немногим позже. Четырехугольные колокольни - типичная постройка, с небольшими вариациями имеется практически в каждом городе.

 

Там не был, шанс исправиться еще есть
А еще вот нахвастаюсь авансом - я был в Винчах (Vinci). Или в Винчи, не знаю, как правильнее.

Старинные и вполне исправные настенные часики. И очень, очень старые ставни. Не сильно здесь жалуют эуроремонт. Он значит совсем другое.
Или я совсем не люблю пластмассу. Совсем не люблю.

 

Продолжаю отчет по интересным местам, не совсем по хронологии, а по настроению.
Деревенька Vinci. Одна из очень многих, но единственная, где родился тот, кого знает весь мир. Тоскана. Расстояние от Флоренции порядка 40-50 км. Находится на дороге Эмполи-Пистойя, От Эмполи на север, очень близко, 12-15км. Только на машине, впрочем, велосипеды-мотороллеры тоже не запрещены.



Собственно, деревеньки здесь имеют не деревенский, вполне городской вид. На горке, остатки крепости, церковь в центре.

Возможно, он заходил сюда.
Chiesa di Santa Croce (церковь Святого Креста).Не поручусь, возможно, храм перестраивали и т.д., но совсем без церкви - это вряд ли.


Наверняка бегал здесь в детстве .

Это потом "гастроли" на всю жизнь. Я о том, что видел его скульптуру в Ватикане, в соборе Святого Павла. Мария, плачущая над Исусом. Где-то в 22-24летнем возрасте сделал, точно не помню.
Было рано, около 7.30 утра, в церкви пусто и темно. Без экскурсовода. Зашел - помолился - вышел. Фотографировать внутри не стал. Немножко посмотрел на стены. Какая-то безделушка его работы - скульптурка - стояла в приделе церкви. Типо отслюнявили на родину художника из какого-то музея. А то туристы ездют, а смотреть нечего.

То же самое, только в анфас и в дереве.

Опять же, для них, для туристасов. Обнаженная Монна Лиза. Круто! Смотри, радуйся. Подставляй свайо ниотразимойе литцо, а, может, и не литцо - и ты тоже в вечности.
Немножко. Не очень.

А вокруг уже много сотен лет ходят толпы людей. И никто из них так и не смог украсть улыбку с лица Джоконды. (c)

 

С погодой когда? В момент съемки (неделя назад) утро дня, который оказался дождливым на длину порядка 400км. В тот же день, Феррара. 30 октября.
Надпись на верхнем плакате: "Феррара - город велосипедов". О как. Чуть пониже - напоминание, что город внесен в список "Юнеско". Попозже и о ней. Еще не осветил несколько мест.
Каждый выходной на трофейной "Mazde" езжу в разные стороны.

Мало ли, может, кто не видел... Справа, на склоне и ниже - деревъя, похожие на ивы, на самом деле оливы, в данном случае маслины (черные оливы, olive nero). Как многие неместные, попробовал на вкус. Изрядно горько, вкус горечи держался с полчаса, несмотря на немедленное запивание и закуривание. Говорят, что полезно. Глотнуть оливку не раскусывая. То, что мы едим в соленом виде, есть результат вымачивания и всякой обработки. При отжиме масла отжимается тоже не только оно (в облепихе ведь тоже масло есть, а сразу не скажешь), потом - отстаивание и центрифуга.

 

Мардзаботто.(около 25-30км на юг oт Болоньи)
Если ехать из Болоньи в Пистоййy не по автобану, а по обычному шоссе, то можно:
1. Хорошо покататься по горным дорогам Аппенин, которые обычно показывают по ТВ в репортажах с автогонок. Закрытые повороты, когда непонятно едет ли кто навстречу (а вдруг еще и срезает, хад), да и напонятно, он там на 90 градусов или на 120 адреналину выдают неплохо. На большинстве таких поворотов висят изогнутые зеркала (видел такие у нас только в детстве), но нужно иметь привычку смотреть в него, да и расстояние по ним определить невозможно.
2. Увидеть страну. Езда по автобану быстрее, но едешь как в трубе, не видно ничего. Не гаворя о отм, что иногда хочется остановится и просто посмотреть. В общем, автобан-для перемещения из п.А в п.Б, для посмотреть есть дороги.
Мардзаботто. Отмечен на автомобильных туристических картах. Город этрусков. Два города, точнее. Город Живых и город Мертвых.Место выбрали со вкусом. У предков римлян он тоже был отменным. Музей под открытым небом.

Почти все огорожено сеточкой, ибо нех, и так все хорошо видно. От города, кроме фундаментов ничего не осталось.

Вполне просматриваются улицы. Этрусски, видимо, были дружными ребятами. Застройка поквартальная, как правило, три стены общие, четвертая - на улицу.Ну, и многокомнатность им была известна. И об отводе воды от зданий знали. А может и о самой канализации!

Все, что было найдено (а копают тут давно, с середины 19-го века) находится в здании музея рядом.
Замеренная шагами ширина улицы составила порядка 12-ти метров. Не щемились люди по норам. И для сейчас ничего.

Расстояние от акрополя до некрополя (города Мертвых) - порядка 40 метров. Жили рядом с предками.
Улица переходит в ложбинку, по бокам которой появляются стены (по плечо примерно), за воротами начинаются склепы. Улица направлена с востока на запад. Не знаю точно, были ли этрусски солнцепоклонниками, но не христианами это точно. Еще как грицца, Моисей был мутной каплей.
Могилы-склепы интересные. Квадратного сечения (хоронили, насколько я понял, в позе зародыша, каким пришел, таким ушел), сверху - каменное яйцо. Не знаю точно о верованиях этруссков, их модели мироздания. Книжка есть, но дома. вернусь - осилю. Яйцо у некоторых народов считалось символом совершенной формы, символом жизни. Может, этрусски имели дрyгие понятия.

Еще часть камней тоже яйцевидной формы просто лежит (или расставлена) по полянке.

Расцвет этрусской цивилизации пришелся на 800-е года до Р.Х. На полноздри раньше пришли, чем римляне. И римляне их... Они умели обрабатывать камень, научили римлян строить универсальнейшую строительную конструкцию - каменную арку. Обнаружены многокилометровые подземные ходы, вырубленные в относительно мягком туфе, совершенно непонятного назначения. Откуда пришли и куда ушли остатки народа - толком непонятно, историки спорят. Следов цивилизации, кроме как на Аппенинах, вроде нет.

 

В "трущобной" части города трудно найти травинку, на говоря о деревъях. Тут относительно зажиточный квартал, кому-то удалось вырастить дерево в прямом смысле прямо на окне! Или из окна.

На площади перед вокзалом как раз шла акция-раздача бесплатных объятий. А я-то уже прокомпостировал билет на катерочек!

Однозначно чудом можно считать собор Святого Марка. Не нужно быть крупным специалистом по камню, чтобы понять, что это сложная задача - подобрать природный камень так, чтобы получилось так красиво.






Ну, его еще и резать надо... Куча вариаций на заданную тему, причем, симметрия не всегда соблюдается, это необязательно. Впрочем, кому это я толкую, наш Василий Блаженный вообще нигде не симметричен.


Но.
Ни в одном городе не видел такого количества обменников валюты. Практически во всех районах канализация работает по-старинке - слив осуществляется прямо в воду, в канал. Вот здесь, когда я засмотрелся на перекресток каналов, раздался слегка характерный звук смываемого унитаза и где-то неподалеку за стеной потекло...

Вокруг Венеции, на расстоянии порядка 50км нет ни одного пляжа. Купаться возле Венеции - моветон. Несмотря на тонны реагентов, ежесуточно впрыскивающихся в море. Для нейтрализации запаха, цвета и вкуса.
Туристы, конечно, народ выносливый. Потаскать чумаданы по мостикам-переходикам за радость считают, причем, гостиницы стоят недетских денег.

А тут еще на площадь Св. Марка вывалилась толпа гондольеров и начала показывать народные танцы-хороводы.

 

Краткая и предвзято-неправильная история Венеции:
Подниматься начали на производстве поваренной соли. Это она сейчас обычная и дешевая, раньше была ой как в цене. В частности, Крым снабжал солью территорию большей части теперешней Украины и изрядно России. Собственно, соль добывают из морской воды либо из соленых озер, часто подводных, что тоже есть море, но застрявшее. Очень редко - из соляных пещер. В принципе, где море-там соль, но удобнее и проще брать ее в лимане, на полном мелководье (поэтому и Крым, в том числе). Участочек, мелкая дамба, см 25 хватит. Водички напускаем, и ждем, когда сама высохнет. Не надо воду таскать ведрами. Сухую соль сгребаем тяпочкой. Производительность труда за счет силы самой природы. Второй этап (он же последний, не считая упаковки-развеса-продажи). Морская вода содержит целый букет солей, часть из них вываливается в осадок при кипячении (накипь в чайнике), ил-песок отстаиваются сами. Остается самое трудное - отделить хлорид натрия (пов. соль) от хлорида калия. (Начинаю использовать незабытое, если и перепутаю, то до наоборот, в данном случае неважно). Обе соли хорошо растворимы, хим. свойства идентичны и т.д. Но. Растворимость пов. соли практически не зависит от температуры воды, а у хлористого калия - зависит, причем сильно. В горячей воде растворимость гораздо больше. Засыпаем в чан, кипятим до появления осадка, потом студим. При охлаждении растворимость хлористого калия падает, натрия - нет. В осадок выпадает то, что нам не надо. Можно повторить несколько раз для большей чистоты, потом упарить раствор до конца. Жить желательно поблизости. Начинают появляться домики на островочках. Поутру, вылив ночной горшок за окошко, идем на работу, в базарные дни - на базар. Богатеем. Венецианская республика была одной из самых мощных государств Италии, была в состоянии выкупать у неприятеля целые города (воевали они так). Потом вместе с солъю в обиход начали входить другие предметы роскоши. В райoне 650-680 года Н.э. Перед падением Константинополя в Венецию оптом вывозят тамошних стеклоделов и поселяют на острове Мурано. Выезд с острова карается смертью, выдача секретов производства стеклянных изделий - тоже. Стекло там делают до сих пор, тоже очень недешево, но красиво. (Наш Гусь-Хрустальный, кажется, подыхает окончательно). Ну, и попутно - участие в консорциуме "Большой шелковый путь", банковское дело. Слегка (совсем слегка) - работорговля. Ее нет в Европе - не беда. Гребцы для турецкого гребного флота, янычары для пехоты, девушки - в гаремы. Много денег. (больше нигде не видел столько обменников валюты). Сильная иудейская община. Богатые люди получили возможность оплачивать работу хороших архитекторов и строителей.

Но их же сохранить надо! Придут же и отнимут! (можно, конечно, откупиться, но мало ли...) Одни дома на островах! Даже стен крепостных нету. А вот здесь применяется тактика города-лабиринта. Богатырский клич: "Выходи биццо в чисто поле!" быстро затихает в смрадных переулках, а ответом на него будет злобное хихикание за ставнями многоэтажных трущоб. Армия пытаясь, захватить город, вынуждена разбиться на маленькие группы, потеряет связь и управление, кто-то неизбежно заблудится в незнакомом месте, бойцов легко перебить утюгами и горшками из окон.

Дабы на заканчивать на негативе, несколько фото витрин магазинов. Муранское стекло и разное чего.

Иные маски оченно даже ничего в смысле для ролевых игр!



Единственное, что может утешить - так это то, что в Венеции родился Антонио Вивальди, весьма колоритный, кстати, персонаж. Ну и еще Томазо Альбиони. Вещицу которого в свое время и Басков помучил изрядно. А в целом за исключением нескольких мест - самая известная в мире трущоба.

 

А в это время лето утекло,
И уступило осени права...
А осень шла, ступая тяжело -
Оставшаяся на сносях вдова. (с) Уильям, понимаешь, наш Шекспир. В переводе Самуила нашего Маршака. Собсно, я бы тоже не понял, что речь о Вероне. Там было дело.

Верона суперстара. Уже в 49г. до нашей эры заимела крепостные стены, амфитеатр, постарше Римского Колизея на 50 лет. Стояла на крупной транспортной развязке - там сходились федеральные трассы "Постумия"(Генуя-Аквилея, мы с нее и начали), "Галлика" (Верона-Франция) и "Клаудио-Августа" (Рим-северная Эуропа). В излучине Адиджи-реки.

Амфитеатр частично разобран, впрочем, как и Римский. От внешнего кольца осталось всего 4 арки. Но впечатляет. Внешний пояс сделали из мрамора, не продумали, что его разберут в первую очередь. Овальная арена 75*45м; по внешнему диаметру - 153*124, высота более 30м, вход 6 эвров.
Вместительность для того времени адская - помещалось 30тысяч зрителей, что больше тогдашнего населения города. Не иначе как предусматривалась возможность приезда большого количества фанатов "гостей", болеющих за игроков известных гладиаторских школ. Стоя в центре арены заметил появление в голове непонятных мыслей.
Никто не гнал гладиаторов на убой, сами шли на бой. Вид спорта такой просто. Более травматичный, чем современный профессиональный бокс, например. Но мотивация "спортсмена" осталась примерно той же. К тому же, на арены выходили не только рабы, но и римские граждане вплоть до сенаторов, совершенно добровольно, из "спортивного интереса".

Длинная череда правителей. Рим, сын Карла Великого, Австрия потом Венецианская республика (просто прикупила городишко за 200тыщ дукатов, вложила деньги в недвижку), Наполеон и пр. Как ни смешно, в истории города есть и "Венецианская" страница (вообще-то и недалеко, порядка 150 км).
Верона была "транзитным городом". Когда она решила в одностороннем порядке поднять плату за транзит соли из Венеции в Милан (повысила пошлины), то... Милан возмутился и нашел оригинальный выход - завоевал Верону. Видимо, это было легче, чем договориться о снижении цен с поставщиком.
Крепостные стены и улицы, по римскому проэкту. Oни шли под прямым углом с севера на юг и с востока на запад. За века перепланировок старые линии местами угадываются.
Большое количество старинных церквей 13-16веков.
В одной из них, Сан Томазо (св. Фома почему-то, постройки 1185года) 7 января 1770г. на органе играл В.А.Моцарт и даже нацарапал где-то на нем свои инициалы. 13лет, что взять с мальчишки. (Моцарта люблю, говорю сразу. Единственный светский немецкий композитор).

Вот он, органец.

Много кривых улочек. По тем же стратегическим соображениям: и после падения крепостных стен можно воевать, жителям города легче защищаться в лабиринте. Но в Венеции-то нету крепостных стен.
Побаловался немножко эффектами фотоаппарата. Постариннее смотрится.
"Каменный мост", самый старый, построен еще римлянами. Крупноблочная белая часть - оригинальная кладка. По центру быков - отверстия для прохода воды во время наводнения.

Левее вытянутое - римской конструкции, круглое - уже средневековой. Научились делать опалубку круглой. В обчем, ходил по Вероне два дня. И не успел посмотреть все, что хотел.

Остатки римских же городских ворот с двумя башнями.



Еще одни римские ворота. Porta Borsari.