Просмотр полной версии : Продолжение о запуске холодного двигателя
Botswana
19.04.2002, 19:30
(Для тех кто предыдущую тему не читал: на Е-34 1992г. на холодном двигателе при первой попытке заводится и глохнет; со второго раза заводится нормально).
В сервисе сказали, что вероятнее всего это происходит из-за того, что давление из какого-то цилиндра стравливается через одну из форсунок. Поэтому при первой заводке происходит восстановление давления и накачка топлива. При повторной попытке уже при наличии топлива заводится нормально. Для устранения данного явления предлагают обслужить (промыть) инжектор. После промывки инжектора рекомендуют поменять свечи.
Отсюда к знающим людям у меня возникают вопросы:
1)насколько правдоподобны такие предположения;
2)если надо менять свечи, то какие лучше поставить (в сервисе рекомендовали какие-то японские - не запомнил названия).
может быть.
свечи наверно NGK рекомендовали.Мне лучше BOSH нравятся.
Botswana
22.04.2002, 17:18
Инжектор промыл, свечи NGK поставил, поменял топливный фильтр. Вроде газулечка стала почуствительней, других эмоций пока нет, надо статистику наработать.
Botswana
23.04.2002, 22:49
Прошедшие несколько дней после промывки инжектора, замены свечей и топливного фильтра показали, что все произведеные манипуляции не изменили положения дел при утренней заводке двигателя. По-прежнему с первого раза заводиться и сразу глохнет, со второй попытки заводится нормально.
Буду рад услышать от коллег по конференции другие советы по поиску причины такой заводки двигателя.
Botswana
25.04.2002, 23:19
Неужели некому поделиться опытом????
Я могу лишь поделиться аналогичной проблемой, которая правда проявилась в зимний период. В холодные дни у меня машина тоже не заводится с первого раза. Более того, если она заводилась со второго раза, то двигатель работал с перебоями некоторое время, пока не нагреется. Потом всё приходило в норму. Разобраться я так и не успел. А сейчас даже не знаю, заводится ли машина вообще, т.к. стоит на стоянке в другом городе. В мае заберу. Если к тому моменту у Вас не будет решения вопроса а я сумею решить свой, тогда могу поделиться.))) Но "завтра".)))
Botswana
26.04.2002, 17:55
Ок, Ник!!!
Botswana
27.04.2002, 19:56
Товарищи, жалко тему закрывать, не разобравшись до конца!!! Ведь наверняка такие симптомы достаточно широко распространены. Мне почему-то кажеться, что вся проблема заключается в форсунках инжектора. Видимо недавняя промывка данного устройства не увенчалась полным успехом. Может я не тот способ очистики выбрал? Может кто посоветует наиболее действенный способ или средство очистки форсунок????
Проверить регулятор давления. Держит ли требуемое давление.
Сергей.
Botswana
27.04.2002, 21:48
Уважаемый Zomby! Если можно, расскажите поподробнее, как можно проверить регулятор давления.
Спасибо.
у меня таже фигня причем стало чаще с похолоданием........незнаю даже что предположить,может бензин некачественный?????? :cry:
Сергей010
25.10.2006, 01:13
Чего не понятного? Если заводится и глохнет значит давления топлива нет...вообще рекомендуют сначала ключ в первое положение...ждем пару секунд, насос накачивает давление...поворачиваем во второе заводимся. Иногда помогает.
В свое время обсуждали зачем нужно подождать после поворота ключа зажигания ..так вот нужно подождать несколько секунд для того чтобы лямбда ( первая спираль) нагрелась после этого заводить если спираль накрылась то на матроник не доходит один из параметров по обогащению смеси а собирается они с ДМРВ, лямбды, температурного датчика, и потом уже каогда началось вращение с датчиков колен и распред валов. и так рисуется следующая цепочка где надо искать косяк
Бензонасос (нужно проверить давление видимо машину надо оставлять на сервисе чтобы делали это с утра) - форсунка ( сложно найты но так же можно с утра определить какой целиндр и просто поменять местами чтобы удостоверится что это она) - свеча- наконечник ( то же самое что и с форсункой) .
Лямбда-ДМРВ ( или на оборот преоритетность одинакова) -датчик температуры- датчик коленвала- датчик распредвала.
И все это надо делать увы на сервисе.
В свое время обсуждали зачем нужно подождать после поворота ключа зажигания ..так вот нужно подождать несколько секунд для того чтобы лямбда ( первая спираль) нагрелась после этого заводить если спираль накрылась то на матроник не доходит один из параметров по обогащению смеси а собирается они с ДМРВ, лямбды, температурного датчика, и потом уже каогда началось вращение с датчиков колен и распред валов. и так рисуется следующая цепочка где надо искать косяк
Бензонасос (нужно проверить давление видимо машину надо оставлять на сервисе чтобы делали это с утра) - форсунка ( сложно найты но так же можно с утра определить какой целиндр и просто поменять местами чтобы удостоверится что это она) - свеча- наконечник ( то же самое что и с форсункой) .
Лямбда-ДМРВ ( или на оборот преоритетность одинакова) -датчик температуры- датчик коленвала- датчик распредвала.
И все это надо делать увы на сервисе.
Гм... Как бы это сказать помягче...
Вы заблуждаетесь. Причем глубоко.
Лямда не участвует в процессе запуска! Вообще!
Это первое.
Второе. Время прогрева спирали лямды (причем всего одной спирали - не было там двух никогда!) - около двух минут!
Третье.
Как вы себе представляете работу лямды в условиях прогрева? Когда смесь обогащена по датчику температуры двигателя?
Может быть конечно я ошибаюсь.... В таком случае, очень бы хотелось увидеть ссылку на пятипроводную лямду для БМВ (два сигнальных провода, три на две спирали :) ).
И объяснение, как происходит работа лямды в режиме прогрева двигателя.
Vadim AA
25.10.2006, 11:23
В свое время обсуждали зачем нужно подождать после поворота ключа зажигания ..так вот нужно подождать несколько секунд для того чтобы лямбда ( первая спираль) нагрелась после этого заводить если спираль накрылась то на матроник не доходит один из параметров по обогащению смеси а собирается они с ДМРВ, лямбды, температурного датчика, и потом уже каогда началось вращение с датчиков колен и распред валов. и так рисуется следующая цепочка где надо искать косяк
Бензонасос (нужно проверить давление видимо машину надо оставлять на сервисе чтобы делали это с утра) - форсунка ( сложно найты но так же можно с утра определить какой целиндр и просто поменять местами чтобы удостоверится что это она) - свеча- наконечник ( то же самое что и с форсункой) .
Лямбда-ДМРВ ( или на оборот преоритетность одинакова) -датчик температуры- датчик коленвала- датчик распредвала.
И все это надо делать увы на сервисе.
Круто загнул , про лямбду , спираль . :D
Оставте лямбду в покое , при холодном запуске она неработает .
А вот это вы не правы что у лямдбы одна спираль !!! учите мат часть господа ! Спорить не буду потому что только вчера с сервиса и уточнял у диагностов именно этот вопрос. и не забывайте что они стоят как до катализа так и после и у каждой из них своя роль !Так которая стоит до катализатора влияет на холодный пуск двигателя ! вот только мой косяк может быть в том что на машине 92 года ее нет и в помине! Вот тут я конечно могу ошибаться потому что на машинах этого года лямдба стоит одна и она на самом деле не влияет на работу ДВС до нагрева.Но так или иначе цепочка зависимотси верна даже без нее.! =)
А вот это вы не правы что у лямдбы одна спираль !!! учите мат часть господа !
Ок. Не одна. А проводов от нее сколько выходит? ;)
абывайте что они стоят как до катализа так и после и у каждой из них своя роль
Это правильно!
Так которая стоит до катализатора влияет на холодный пуск двигателя !
А вот это - не правильно.
И вообще, курите книги :)
Или сайты.
" Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение. Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему). Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси."
Так которая стоит до катализатора влияет на холодный пуск двигателя !
Лямбда не участвует в процессе запуска. Не спорь.
Vadim AA
25.10.2006, 15:20
А вот это вы не правы что у лямдбы одна спираль !!! учите мат часть господа ! Спорить не буду потому что только вчера с сервиса и уточнял у диагностов именно этот вопрос. и не забывайте что они стоят как до катализа так и после и у каждой из них своя роль !Так которая стоит до катализатора влияет на холодный пуск двигателя ! вот только мой косяк может быть в том что на машине 92 года ее нет и в помине! Вот тут я конечно могу ошибаться потому что на машинах этого года лямдба стоит одна и она на самом деле не влияет на работу ДВС до нагрева.Но так или иначе цепочка зависимотси верна даже без нее.! =)
Лучше уж в Юнит чиниться ездить , чем к таким диагностам .
Nik Bondarev
25.10.2006, 15:55
у меня нет лямбды(прошивка такая) и тож самое с перого разу плох заводится. думаю фильтр на насосе который забился.
Мерить давление бензанасоса, одназначно.
antontim
25.10.2006, 16:21
менять надо клапан картерных газов,из-за него у меня заводилось со 2 раза,а в морозы бывало и с 4 :wave:
менять надо клапан картерных газов,из-за него у меня заводилось со 2 раза,а в морозы бывало и с 4 :wave:
Покажешь где он находится на М50? :eek:
У меня такое было. Поменял регулятор давления-все ок.
antontim
25.10.2006, 17:43
Покажешь где он находится на М50? :eek:
не знаю,у меня м54 :wave:
не знаю,у меня м54 :wave:
Не обижайся, но твой опыт в данной теме абсолютно бесполезен.
На М50 нет такого клапана.
Ок. Не одна. А проводов от нее сколько выходит? ;)
Это правильно!
А вот это - не правильно.
И вообще, курите книги :)
Или сайты.
" Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение. Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему). Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси."
Ок согласен полностью ( с лямбды у меня выходит четыре провода кстати два провода с металлокерамических пластин и два с подогрева по моему так, но могу и ошибаться но провода точно четыре) Так вот если на спирали есть разрыв!! и подовай ты на нее 450 миливольт или нет комп лямбды не видит а поэтому обогащает смесь уже совсем не так и вводит двигло в совсем другой режимработы т.е в режим работы без лямбды и обогащает смесь по последнему записанному на нем значению ! Так что не все так однозначно!
Ок согласен полностью ( с лямбды у меня выходит четыре провода кстати два провода с металлокерамических пластин и два с подогрева по моему так, но могу и ошибаться но провода точно четыре) Так вот если на спирали есть разрыв!! и подовай ты на нее 450 миливольт или нет комп лямбды не видит а поэтому обогащает смесь уже совсем не так и вводит двигло в совсем другой режимработы т.е в режим работы без лямбды и обогащает смесь по последнему записанному на нем значению ! Так что не все так однозначно!
Ох... Если оборвана спираль подогрева, то ЭБУ просто поставит ошибку, дословно не помню, но что-то связанное с нагревателем зонда. Зонд скорее всего не отключится (не уверен, нужно посмотреть как на БМВ. На ВАЗе работал).
Просто время прогрева увеличится, а как нагреется от выхлопных газов - продолжит работу
И не на спираль подается 450 мВ, а на "пластины" :) На спираль - 12 В обычно.
И по "последнему значению" ничего там не обогащается. В случае выхода из строя лямды (выставления по ней ошибки) - ЭБУ переходит на аварийный режим работы без лямды. Но никак не по последним записанным параметрам адаптации.
Ну на самом деле, интересно тебе - найди в инете инфу. Полно сайтов с описанием работы системы впрыска. Хотя бы на ВАЗе (один хрен там БОШевская система стоит).
Хоть вот на вот этот сайте покопайся
http://chiptuner.ru/
alext545
26.10.2006, 01:22
Аналогичная проблема началась 3 года назад.Решалась сменой заправки.
Последние 1,5 года это не помогало.
Все вылечилось капремонтом мотора :)
Но думаю виновато в этом лямбда-регулирование.
Ничего страшного нет, и если машина ездит нормально ,можно просто забить.
Ох... Если оборвана спираль подогрева, то ЭБУ просто поставит ошибку, дословно не помню, но что-то связанное с нагревателем зонда. Зонд скорее всего не отключится (не уверен, нужно посмотреть как на БМВ. На ВАЗе работал).
Просто время прогрева увеличится, а как нагреется от выхлопных газов - продолжит работу
И не на спираль подается 450 мВ, а на "пластины" :) На спираль - 12 В обычно.
И по "последнему значению" ничего там не обогащается. В случае выхода из строя лямды (выставления по ней ошибки) - ЭБУ переходит на аварийный режим работы без лямды. Но никак не по последним записанным параметрам адаптации.
Ну на самом деле, интересно тебе - найди в инете инфу. Полно сайтов с описанием работы системы впрыска. Хотя бы на ВАЗе (один хрен там БОШевская система стоит).
Хоть вот на вот этот сайте покопайся
http://chiptuner.ru/
Спасибо за ссылочку ;) Постик получтися длиный потому что в кратце расскажу предысторию почему у меня машина оказывается тряслась на холодную и как я попытался устранить этот деффект.
Дружек у меня на пассате 1.8 т поехал к официалам ну и я с ним заодно просто выдался свободный денек а мы давно не виделись...
Смысл его поездки был в том что трясет ее на холодную ... так вот что сказал официал самая распостраненная заморочка на пассатах при таких симптомах это
1).датчик угла дросельной заслонки ( с нее снимаются показания на матроник)
2. температурный датчик ( не диагностируется если врет, юстировкае не подвергается ...меняется последним если ничего не помогает)
3. ЛЯМДБДА ЗОНД на мой вопрос что это какая то ошибка что лямбда работает только при нагреве мне очень вежливо объяснили, что на момент пуска комп проверяет цепи на разрыв и если он видит что перегорела спираль т.е есть разрыв в цепи накаливания на лямбде он больше видеть ее ника не может и встает в аварийный режим работы т.е. что такое аварийные режим работы . Комп выбирает среднюю величину рабочего значения датчика за последний день работы именно эта величина учавствует в пуске двигателя! А если бы датчик был рабочий то лямбда не учавствовала бы вообще ! Отсюда и возможные трясуны.
После этого я поехал на своей на диагностику ...и вот она родимая ошибка угла дросесельной заслонки на 25 градусов аж! Долго марочились что делать чтобы не менять этот блок в сборе что то подтянули что то электроникой вытягивали и результат меня очень обрадовал. Машина стала другой отзыв на педаль просто обалденный , кикдаун работает просто :thumbup: короче ощущение как будто прибавилось мощности.И сегодня при заведении машыну не трясло. По поводу тряски отпишусь дня через четыре пять когда будет хоть какая то статистика :wave:
попробуй бензонасос поменять
2. температурный датчик ( не диагностируется если врет, юстировкае не подвергается ...меняется последним если ничего не помогает)
Хорошо, что я сам могу свою машину обслуживать, и лишен удовольствия ездить на такие СТО :)
Датчик температуры проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО! По сопротивлению!
Смотришь сопротивление при определенной температуре, и по таблице сравниваешь.
В инете этих таблиц полно! В любой книжке в Фольксу эта процедура описана.
Датчик положения дроссельной заслонки при выходе из строя - должен меняться.
Все остальное - развод на бабки.
Хорошо, что я сам могу свою машину обслуживать, и лишен удовольствия ездить на такие СТО :)
Датчик температуры проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО! По сопротивлению!
Смотришь сопротивление при определенной температуре, и по таблице сравниваешь.
В инете этих таблиц полно! В любой книжке в Фольксу эта процедура описана.
Датчик положения дроссельной заслонки при выходе из строя - должен меняться.
Все остальное - развод на бабки.
Так тебе на всякий случай если будеш сам менять :) ... датчика положения дросельной заслонки как такового нет, это полный узел в сборе вместе с заслонкой( который стоит совсем не по детски) в который зашит некая фигня похожая на вариометр и меняется только в сборе или колхоз....мне подтянули угол тросиком от педали и скоректировали электроникой. и снали ошибку Что и было вчера успешно сделано, денег за это не взяли потому что ремонтировался у родственника. Короче за диагностику самую полную отдал 500 руб и за корекцию фар 600 р и усе так что мне не не жаль получить такое удовольствие и за такие деньги :thumbup:
По поводу таблицы и датчика температуры ты прав но официалы опять же этим не морочатся потому что цена его плевая. У другана именно он и дурил ...выкинули и поставили новый ...через пол часа мы уехали, сегодня нареканий по утренней заводке нет! :wave:
Vadim AA
26.10.2006, 14:27
Так тебе на всякий случай если будеш сам менять :) ... датчика положения дросельной заслонки как такового нет, это полный узел в сборе вместе с заслонкой( который стоит совсем не по детски) в который зашит некая фигня похожая на вариометр и меняется только в сборе или колхоз....мне подтянули угол тросиком от педали и скоректировали электроникой. и снали ошибку Что и было вчера успешно сделано, денег за это не взяли потому что ремонтировался у родственника. Короче за диагностику самую полную отдал 500 руб и за корекцию фар 600 р и усе так что мне не не жаль получить такое удовольствие и за такие деньги :thumbup:
По поводу таблицы и датчика температуры ты прав но официалы опять же этим не морочатся потому что цена его плевая. У другана именно он и дурил ...выкинули и поставили новый ...через пол часа мы уехали, сегодня нареканий по утренней заводке нет! :wave:
А заслоночку от нагара помыли ? Обычно этого хватает для востановления нормальной работы .
А заслоночку от нагара помыли ? Обычно этого хватает для востановления нормальной работы .
В том то и дело что заслонка месяца полтора снималась когда меняли фильтр картерных газов ( потому что без снятия дроселя туда очень сложно подобраться на м52ту) и мылась полностью винсом ( хотя и так была чистая так для проформы пополоскали не более) Поэтому на грязь я грешить не могу, скоре просто время ей приходит постепенно.
А заслоночку от нагара помыли ? Обычно этого хватает для востановления нормальной работы .
Вот, может поэтому у меня заводилась нормально, после замены циклона.
Сейчас, правда, опять дурит немного, но, пока, не напрягает.
Так тебе на всякий случай если будеш сам менять ... датчика положения дросельной заслонки как такового нет, это полный узел в сборе вместе с заслонкой( который стоит совсем не по детски) в который зашит некая фигня похожая на вариометр и меняется только в сборе или колхоз....мне подтянули угол тросиком от педали и скоректировали электроникой.
Спасибо за науку :) На моем движке стоит именно датчик положения дроссельной заслонки. А что ты имел ввиду - я не знаю. О том, что существуют различные типы дроссельных узлов - я в курсе.
Датчик температуры если неисправен, то конечно меняется. Но нужно же определить его неисправность.
И вообще, завязываем. Уже не по сути общаемся, а устроили лекции о типах датчиков.
У меня Е39 была такаяже проблема глохла после первой заводки сейчас проблему устранил был подсос воздуха через клапан рециркуляции картерных газов советую проверить герметичность воздушных трубок.
Сменил заправку,пока все ок..заводится с первого раза...посмотрим что дальше будет:-)но меня волнует вот ещё какая проблема:появляются рывки при прогретом движке в районе 2500-3000 Об/мин.,но не всегда частенко после езды по пробкам....если кто знает от чего это...хелп плиззззззззз...:-(
Сменил заправку,пока все ок..заводится с первого раза...посмотрим что дальше будет:-)но меня волнует вот ещё какая проблема:появляются рывки при прогретом движке в районе 2500-3000 Об/мин.,но не всегда частенко после езды по пробкам....если кто знает от чего это...хелп плиззззззззз...:-(
Последние 2 дня похолодало ещё хлеще и опять старая история пуск со второго раза:-(Сегодня знакомый мастер подсказал ещё один сервис центр на краю земли:-)))не поленился съездил...картина была следующей,захожу а там целая толпа у него,как рассказал в чём дело,так они все хором мне лей 93 бензин и всё будет в норме или просто забей:-))объяснили тем что наш 95 в холодную погоду вызывает именно такие симптомы...так что всем советую просто забить,если это были бы какие либо датчики или ещё чё нить то я думаю постоянно так заводилась бы,а не только по утру или после длительной стоянки:-)
Последние 2 дня похолодало ещё хлеще и опять старая история пуск со второго раза:-(Сегодня знакомый мастер подсказал ещё один сервис центр на краю земли:-)))не поленился съездил...картина была следующей,захожу а там целая толпа у него,как рассказал в чём дело,так они все хором мне лей 93 бензин и всё будет в норме или просто забей:-))объяснили тем что наш 95 в холодную погоду вызывает именно такие симптомы...так что всем советую просто забить,если это были бы какие либо датчики или ещё чё нить то я думаю постоянно так заводилась бы,а не только по утру или после длительной стоянки:-)
Это все похоже на шаманство какоето или на коллективное безумие ..потому что если бы это было так то у каждого человека на конфе была бы такая проблема и вот тогда на самом деле надо было бы забить как ты говориш. Но проблема есть и ее надо искать.Если диагностика ничего не показывает то я бы начал проверять следующие вещи ... оставляеш машину у них пусть посмотрят давление бензонасоса на холодную ( может дурить) и герметичность рампы и самих форсунок ...если подсасывает воздух то могут быть точно такиеже симптомы. Потому что данные девайсы не диагностятся матроником.
... они все хором мне лей 93 бензин и всё будет в норме или просто забей:-))объяснили тем что наш 95 в холодную погоду вызывает именно такие симптомы...так что всем советую просто забить,если это были бы какие либо датчики или ещё чё нить то я думаю постоянно так заводилась бы,а не только по утру или после длительной стоянки:-)
Фигня полная, проблема в машине. Лью 95 - таких косяков нет (тьфу 3 раза). А морозы у нас наверняка похлеще ваших будут : )
Это все похоже на шаманство какоето или на коллективное безумие ..потому что если бы это было так то у каждого человека на конфе была бы такая проблема и вот тогда на самом деле надо было бы забить как ты говориш. Но проблема есть и ее надо искать.Если диагностика ничего не показывает то я бы начал проверять следующие вещи ... оставляеш машину у них пусть посмотрят давление бензонасоса на холодную ( может дурить) и герметичность рампы и самих форсунок ...если подсасывает воздух то могут быть точно такиеже симптомы. Потому что данные девайсы не диагностятся матроником.
Согласен,только вот найти бы достойного мастера который бы взялся за это дело...может и в правду просто никто заморачиваться не хочет...а то знаешь у нас мастера или тупые гонят чушь всякую или умные и зажравшиеся которые кроме пользы умеют ещё не хило на бабло разводить:-)))на днях подсказали тут ещё одного толкового мастера...но он в отъезде будет только через неделю,посмотрим он что скажет...:-)в любом случае Спасибо за совет!
Да кстати если согласиться с мнением насчет давления топлива в системе и герметичности,то зачем тогда все эти проблемы возникли именно с похолоданием???в теплую погоду никакие форсунки воздух не подсасывают,давление в норме,а как холод так пипец всему:-))мистика...или может я че то не догоняю:-)
На своей машине я нашел ответ, почему утром приходиться крутить стартером чуть дольше, чем в течении дня.
Сервис не нужен. Досточно манометра с куском шланга. И посмотреть на давление.
У меня оно очень неохотно набирается. Впечатление - забитая сетка на входе.
Снял насос - идеальная чистота.
В ванночку его с бензином, манометр на выход, и питание подал (только ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, если кто повторять будет - ЧТОБ НИКАКИХ ИСКР - все вокруг в парах бензина!!!).
И увидел, что под перепускной клапан давления попала какая-то фигня (или просто перекашивает его), и он не садиться на место. Т.е. бензин через него брызгает уже при 1.5-2 атм.
Дунул прям на него из компрессора - стал держать до 6 атм.
Вообщем сильно заморачиваться не стал. В принципе - ничего опасного, производительности насоса хватает, единственное, что с утра иногда кручу стартером секунд 5-6, вместо обычных 2-3-х.
А на счет 92-го вместо 95-го - правда. У 92-го испаряемость лучше, вот на нем и заводиться уверенней. При сильных морозах - буду его лить.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot