Вопрос Технику

БМВ 325 1991 года
Подскажите пожалуйста какова должна быть компресия на исправном двигателе.
А степень сжатия и компресия это одно и тоже или разные величины? Если разные то при какой компресии должна быть степень сжатия 10

Возможно вследствие нагара в цилиндрах увеличение компресии выше нормативного?

[KK]

написано Drager:
БМВ 325 1991 года
Подскажите пожалуйста какова должна быть компресия на исправном двигателе.

+++10-14 бар


А степень сжатия и компресия это одно и тоже или разные величины?

+++разные...компрессия всегда выше степени сжатия, так как при сжатии происходит нагрев воздуха...

Если разные то при какой компресии должна быть степень сжатия 10


+++10-14

Возможно вследствие нагара в цилиндрах увеличение компресии выше нормативного?


+++теоретически да...правда редко такое бавает, чаще при неправильном ремонте двигателя...перешлифовке ГБЦ, неправильной установке фаз газораспределения...

[Dredd]

Уважаемый техник,у меня аналогичный автомобиль и на сервисе мне замерили компресию показало 14,5 ровно во всех цилиндрах. Мастера в голос кричат что это не нормально в камере сильный нагар вследствие чего детонация типа и компутер ставит поздне зажигание машина жрет бензин не едет и т.д.
Короче предлагают снят двигун разобрать почистить нагар, поменать прокладки все заменить свечи т.к. мои умерли еще на родине машины и "всего" за 800 у.е.
Я ремкомплект у вас купил, болты ГБЦ купил и др. Короче вопрос: компресия у мена нормальная? Масло не жрет, тосола в масле нет, масла в тосоле тоже, но машина перебоит и расход топлива 16 литров в городе. Может ограничится промывкой топливной, заменой свечей и масла, а то есть чуство что меня на бабки разводят?

[Кардинал]

Я бы прежде чем разбирать двигатель, сделал промывку Winn`s-ом - сольвент не только чистит форсунки, но очень неплохо смывает нагар с камеры сгорания.

А ошибка при измерении компрессии исключена полностью? Может просто компрессометр неисправен был.

ИМХО причину перебоев надо искать в электрике.

[technik]

написано Dredd:
Уважаемый техник,у меня аналогичный автомобиль и на сервисе мне замерили компресию показало 14,5 ровно во всех цилиндрах. Мастера в голос кричат что это не нормально в камере сильный нагар вследствие чего детонация типа и компутер ставит поздне зажигание машина жрет бензин не едет и т.д.
Короче предлагают снят двигун разобрать почистить нагар, поменать прокладки все заменить свечи т.к. мои умерли еще на родине машины и "всего" за 800 у.е.
Я ремкомплект у вас купил, болты ГБЦ купил и др. Короче вопрос: компресия у мена нормальная? Масло не жрет, тосола в масле нет, масла в тосоле тоже, но машина перебоит и расход топлива 16 литров в городе. Может ограничится промывкой топливной, заменой свечей и масла, а то есть чуство что меня на бабки разводят?

В случае подобного ремонта НЕОБХОДИМО произвести шлифовку ГБЦ, т.к. после демонтажа её ОДНОЗНАЧНО "поведет" из-за "перенесенных" неравномерных локальных перегревов. Здесь необходиом помнить, что после ремонта необходимо установить РЕМОНТНУЮ прокладку ГБЦ (+0,3 мм), т.к. высота её будет отличной от оригинального размера.. Но ДО указанного ремонта стоит попытаться отыскать причину Ваших бед, все-таки в ином. Например, проверить работоспособность т/форсунок - герметичность перекрытия подачи топлива (в теплой, 60-80 град., воде, подавая на них питание и сжатый воздух для удаления остатков топлива, а потом только подавая сжатый воздух давлением до 3 бар, должно "пропускаться" не более двух воздушных пузырьков в течение 15 секунд). Если их больше, то т/форсунка либо засорена, либо неисправна.

Но мне что-то кажется, что, скорее всего, у Вас "сбиты" фазы газораспределения...

[Dredd]

Как проверить эти фазы, начинает перебоить при прогреме и мощность теряет принагретом двигателе, а еще выхлопная труба как мне кажется слишком сильно разогревается

[technik]

А Вы загляните под днище в районе КПП - если катализаторная часть глушителя при прогретом двигателе раскаляется (в не сильно освещенном помещении это очень хорошо видно), то "забит" катализатор, что и является причиной бед..

Фазы распредвалов проверяются специальными фиксирующими шаблонами. В условиях гаража их тоже можно попытаться проверить, но "выставить" - очень сложно. Проверните коленвал за переднюю гайку ключем до ВМТ (с тыльной стороны двигателя имеется специальное отверстие в карете двигателя, совпадающее с отверстием заднего маховика - они должны быть совмещены, а внутрь его необходимо вставить фиксирующий штифт, подходящий по диаметру. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ЕГО ВЫНУТЬ!!!! Демонтируйте после этого клапанную крышку ГБЦ (прокладку после этого необходимо заменить!!) - кулачки распредвалов на первом цилиндре должны, во-первых, "смотреть" друг на друга; во-вторых, тыльные выточки распредвалов (прямоугольной формы) боковыми сторонами должны находиться СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к поверхности ГБЦ, что можно, например, проверить слесарным угольником...