Просмотр полной версии : Топливный фильтр
AndyDark
16.04.2003, 17:01
Может ли быть причиной расхода в 21 л старый топливный фильтр при том что машина носится как слон?
Ugly Dragon
16.04.2003, 17:20
Врядли, но поменять его стоит и после этого надо диагностироваться.
FreeHawk
16.04.2003, 17:41
:shock: :shock: Ну, если только наоборот - экономить :D
Slava999
16.04.2003, 17:47
При засорении фильтра машина наоборот тянуть перестает из-за нехватки топлива который через него просочиться не может.
Дык потому и расходует столько, потому что носится как слон :)
Кстати слон носится быстро или нет? :) :)
AndyDark
17.04.2003, 11:37
Бешеный слон - носится очень быстро! :)
На самом деле у меня и зимой такой же расход был. Спрашиваю про фильтр для того чтобы пока исключить его из возможных причин большого расхода. Лично я согласен с вами - засоренный фильтр будет "экономить" и машина перестанет тянуть....
Ugly Dragon
17.04.2003, 17:11
Не будет он экономить. Давление в топливной рейке будет меньше нормы и форсунки ссать неправильно будут, а мозг дабы мотор поддерживать форсунки дольше открытыми держать будет.
ЗЫ Следуя вашей логике на загаженных форсунках тоже топливо экономиться будет :D
Написано AndyDark:
Может ли быть причиной расхода в 21 л старый топливный фильтр при том что машина носится как слон?
если давление в рампе на макимальной нагрузке (не путай с повышенными оборотами на ХХ) в норме, то фильтр можно исключить из списка проблем расхода (но не ресурса насоса)
Вообще, конечно, меняй его наФикЪ, он двадцатку от силы стоит :nod:
И ещё, помнится у тебя ЛЗ стоит, так ты его отдиагностировал :confused: Очень советую. От этого вполне может быть :wave:
Успехов.
AndyDark
18.04.2003, 12:21
На этих выходных попробую сначала своими силами осмотреть лямбду, катализатор. Поменяю топливный. В пн расскажу чё как :)
Начитался кучу вумных статей - очень моя проблема на умершую лямбду похожа:( А что при этом с катализатором могло случится за все это время - страшно подумать :( Неужто все выкидывать придется...эх....
Тут не раз обсуждалось как ЛЗ диагностировать...
Короче, по хорошему разъём надо, чтобы сделать это, но можно и к проводке подключиться. Проверяют на рабочем двигателе, обычным стрелочным(!) вольтметром. Стрелка должна колебаться от 0 до 1 В (на сигнальной цепи, двигатель прогрет, заведён). Если ничего такого нет, т.е либо 0 либо 1В, либо что-то среднее но не колеблется - бери новый ЛЗ (подходят Бош от Таза, стоит копейки, надо только жгут перепаять, у таза короче провода, просто припаиваешь родной жгут вместо тащовского разъёма)
Сразу почуствуешь облегчение, раза в полтора-два по расходу.
Ну а кат - смотри сам, если это точно ЛЗ, кат не трогай, тем более, ты говоришь динамика не потерялась. Был бы оплавлен либо забит - машина бы просто не хотела ехать, не то что носится... Короче вот эти старые каты, Е30, 32 М30, Е34 М20,30 живучие как правило, редко умирают они. Работают как правило до списания, и сам не знаю с чем это связано.
А заменой ЛЗ года два назад урезал аппетит 735 Е32 1987 с 24 до 14 л на сотню... Смотри сам. Всё удовольствие тогда встало рублей в 600...
Ugly Dragon
18.04.2003, 14:52
Теперь 900р
Бензин всё-равно дешевле, оно себя окупает!
[QUOTE]Написано AlexM:
Тут не раз обсуждалось как ЛЗ диагностировать...
Короче, по хорошему разъём надо, чтобы сделать это, но можно и к проводке подключиться. Проверяют на рабочем двигателе, обычным стрелочным(!) вольтметром.
+++ Обычный стрелочный вольтметр имеет слишком низкое входное сопротивление для измерения сигнала на ЛЗ.
Нужен либо электронный стрелочный вольтметр либо цифровик.
Стрелка должна колебаться от 0 до 1 В (на сигнальной цепи, двигатель прогрет, заведён). Если ничего такого нет, т.е либо 0 либо 1В, либо что-то среднее но не колеблется - бери новый ЛЗ
+++ наличие 0 или 1 не означает, что на 100% неисправен ЛЗ.
Написано AndyDark:
На этих выходных попробую сначала своими силами осмотреть лямбду, катализатор. Поменяю топливный. В пн расскажу чё как :)
Начитался кучу вумных статей - очень моя проблема на умершую лямбду похожа:( А что при этом с катализатором могло случится за все это время - страшно подумать :( Неужто все выкидывать придется...эх....
==== для проверки ката нужно измерить давление перед катом (например через отверстие под ЛЗ) при 2-3 тыс оборотов. оно не должно превышать 0,15 кгс/см2
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Написано SP1:
+++ Обычный стрелочный вольтметр имеет слишком низкое входное сопротивление для измерения сигнала на ЛЗ.
Нужен либо электронный стрелочный вольтметр либо цифровик.
--- На цифровике не всегда видно колебания, он просто не успевает с такой частотой измерения повторять. У простых аппаратов дискретность слишком велика.
Обычным стрелочным, причём китайским, за 50 рублей, измерял сам, и видел как это работает на исправном ЛЗ, и как на неисправном. (да, неисправные могут себя по разному вести, но у меня было где-то 0,7 и без колебанийю После замены проверил ещё раз, когда и наблюдал колебания ок. нуля - ок. одного вольта, примерно 1-2 раз в сек).
Один нюанс, ЛЗ должен в момент измерения быть соединён с двигателем. поэтому в проводку врезаться надо. Либо переходник с разъёмами и отводом для измерения.
to SP1 Это мой личный опыт и не стоит его комментировать.
Стрелка должна колебаться от 0 до 1 В (на сигнальной цепи, двигатель прогрет, заведён). Если ничего такого нет, т.е либо 0 либо 1В, либо что-то среднее но не колеблется - бери новый ЛЗ
+++ наличие 0 или 1 не означает, что на 100% неисправен ЛЗ.
--- Да, согласен, но обычно... Практика весьма далека от туманных книжных рассуждений. Стрелка колеблется между нулём и 1В, может на простом тестере не достигать этих значений в динамике, но если колебаний нет...
Описано выше :rolleyes: .
Написано AlexM:
[QUOTE]Написано SP1:
+++ Обычный стрелочный вольтметр имеет слишком низкое входное сопротивление для измерения сигнала на ЛЗ.
Нужен либо электронный стрелочный вольтметр либо цифровик.
--- На цифровике не всегда видно колебания, он просто не успевает с такой частотой измерения повторять. У простых аппаратов дискретность слишком велика.
Обычным стрелочным, прицём китайским, за 50 рублей которые мерял сам, и видел как это работает на исправном ЛЗ.
Один нюанс, ЛЗ должен в момент измерения быть соединён с двигателем. поэтому в проводку врезаться надо. Либо переходник с разъёмами и отводом для измерения.
Стрелка должна колебаться от 0 до 1 В (на сигнальной цепи, двигатель прогрет, заведён). Если ничего такого нет, т.е либо 0 либо 1В, либо что-то среднее но не колеблется - бери новый ЛЗ
+++ наличие 0 или 1 не означает, что на 100% неисправен ЛЗ.
--- Да, согласен, но обычно... Стрелка колеблется между нулём и 1В, может на простом тестере не достигать этих значений в динамике, но если колебаний нет... :confused:
Описано выше. :rolleyes:
==========Я не это имел в виду.
Если на ЛЗ постоянно (то есть без всяких колебаний) присутствует 0 или 1 В (точнее 0,1 или 0,9), это не означает, что однозначно неисправен ЛЗ. могут быть другие причины (скажем подсосы воздуха или залитый топливом угольный фильтр)
по поводу прибора.
коль скоро ни цифровой ни стрелочный вольтметры, в отличие от осциллоскопа) не позволят измерить скорость переключения ЛЗ (проще говоря измерить длительность фронта), то намного более показательным является тест "обеднение/обогащение".
делается просто. подключается цифровой вольтметр к разъему ЛЗ, отключенному от контроллера. создается заведомо бедная смесь (например создать подсос, сняв какую нибудь трубку с вп коллектора). прибор должен показать примерно 0В. создается заведомо богатая смесь. прибор должен резко переключиться на примерно 1 В.
если после 10-15 раз переключения происходят четко, то ЛЗ на 99% исправен.
Написано SP1:
==========Я не это имел в виду.
Если на ЛЗ постоянно (то есть без всяких колебаний) присутствует 0 или 1 В (точнее 0,1 или 0,9), это не означает, что однозначно неисправен ЛЗ. могут быть другие причины (скажем подсосы воздуха или залитый топливом угольный фильтр)
по поводу прибора.
коль скоро ни цифровой ни стрелочный вольтметры, в отличие от осциллоскопа) не позволят измерить скорость переключения ЛЗ (проще говоря измерить длительность фронта), то намного более показательным является тест "обеднение/обогащение".
делается просто. подключается цифровой вольтметр к разъему ЛЗ, отключенному от контроллера. создается заведомо бедная смесь (например создать подсос, сняв какую нибудь трубку с вп коллектора). прибор должен показать примерно 0В. создается заведомо богатая смесь. прибор должен резко переключиться на примерно 1 В.
если после 10-15 раз переключения происходят четко, то ЛЗ на 99% исправен.
Хороший способ, но в реальности... Не каждый знает, какую трубочку выдернуть :shock: Ведь на коллекторе М20 их... :eek: И подсос каждая может давать разный :rolleyes:
А вот ещё, от меня лично - как ты считаешь, при 15 измерениях, с какой частотой надо снимать одевать трубочку :confused: Ну я конечно спорить не буду, но пока вышеописанный мной способ вроде тоже не подводил.
Но вот осциллоскоп, это конечно :thumbup:
Написано AlexM:
Хороший способ, но в реальности... Не каждый знает, какую трубочку выдернуть :shock: Ведь на коллекторе М20 их... :eek: И подсос каждая может давать разный
+++++ согласен, но, если человек не знает зачем нужны хотя бы основные трубки, может лучше не заниматься диагностикой ЛЗ? могут быть тяжкие последствия. например, если на 124 мурзе замкнуть случайно цепь питания ЛЗ, сгорит рэле топливного насоса.
А вот ещё, от меня лично - как ты считаешь, при 15 измерениях, с какой частотой надо снимать одевать трубочку :confused: Ну я конечно спорить не буду, но пока вышеописанный мной способ вроде тоже не подводил.
++++ частота значения не имеет. просто я встречался со случаями когда ЛЗ в течение очень короткого времени работал в диапазоне 0-1 В, а потом "сползал" в минус 0,5 - плюс 0,5 и продолжал переключаться.
Но вот осциллоскоп, это конечно :thumbup:
++++ на самом деле я им и пользуюсь (но начинал...).
Ugly Dragon
18.04.2003, 16:11
Насамом деле когда расход начинает в 1.5 и выше раз превышать норму по причине неисправности ЛЗ. ЛЗ не выдает никакого напряжения. А полудохлость проверяется оч. просто надо за заслонку дернуть (да так, чтобы воздухомер хлопнул) при этом вольтметр должен мгновенно отреагировать на сию байду, а если цифирки медленно поскакали, то в морг.
ЗЫ Иногда полудохлые можно отмачить в ацетоне и ортофосфорке и они еще некоторое время работают.
Написано Ugly Dragon:
Насамом деле когда расход начинает в 1.5 и выше раз превышать норму по причине неисправности ЛЗ. ЛЗ не выдает никакого напряжения. А полудохлость проверяется оч. просто надо за заслонку дернуть (да так, чтобы воздухомер хлопнул) при этом вольтметр должен мгновенно отреагировать на сию байду, а если цифирки медленно поскакали, то в морг.
ЗЫ Иногда полудохлые можно отмачить в ацетоне и ортофосфорке и они еще некоторое время работают.
возможно и так...
вот только с метрологической точки зрения такая метода не очень, мягко говоря, точная.
обрати внимание, что ты не привел ни одного объективного параметра (ну за исключением "в 1,5 раза"). что значит "а если цифирки медленно поскакали"? скорость бега цифирок на цифровом мультиметре зависит не только от скорости изменения входного сигнала, но и от схематики самого прибора. как оценить быстро или медленно они поскакали? у каждого своя оценка "быстроты". совсем другое дело- "длительность фронта не более 150 мc"
вместо такого метода я бы предложил более простой и доступный для чайника- заменять ЛЗ по умолчанию раз в 50-60 тыс, пользоваться качественным бензином и обслуживать машину у авторитетных специалистов (не путать с авторизованными сервисами)
Написано SP1:
возможно и так...
вот только с метрологической точки зрения такая метода не очень, мягко говоря, точная.
обрати внимание, что ты не привел ни одного объективного параметра (ну за исключением "в 1,5 раза"). что значит "а если цифирки медленно поскакали"? скорость бега цифирок на цифровом мультиметре зависит не только от скорости изменения входного сигнала, но и от схематики самого прибора. как оценить быстро или медленно они поскакали? у каждого своя оценка "быстроты". совсем другое дело- "длительность фронта не более 150 мc"
вместо такого метода я бы предложил более простой и доступный для чайника- заменять ЛЗ по умолчанию раз в 50-60 тыс, пользоваться качественным бензином и обслуживать машину у авторитетных специалистов (не путать с авторизованными сервисами)
:nod: :nod: :nod:
И это верно :thumbup:
Хотя конечно иногда ЛЗ выхаживает больше но.....Можно долго мусолить эту тему, но надо и машину AndyDark помочь отремонтировать.
Для нас, издалека, ставить диагноз автомобилю не зная его истории и не видя состояние :shock: первый шаг к сексу с резиновой женщиной :D
Но в данном случае все симптомы говорят о 99% необходимости замены ЛЗ.
Прикол... Я когда после покупки своей менял топл. фильтр офигел! Он стоял наоборот!
AndyDark
21.04.2003, 12:39
Всем привет! Выходные пролетели с таким свистом, что мало что успел по машине сделать :( Но с зондом опыт поставил. Вот резалты:
1. Проверил сопротивления цепи обогрева - все ок 4.6 Ом
2.Сам датчик - интересная картина. При том что полярность я соблюдал(?) цифровой вольтметр показал следюущее. На прогретой машине на ХХ значения колеблятся около -500 мВ. Замечу минус! При подгазовке либо при снятии маслоналивной крышки значения поднимаются где-то до +150 мВ. Значения изменяются достаточно(?) резво. Ваши коментарии, дорогие господа...
Надо было измерять стрелочным....... На обычном недорогом цифровом аппарате ничего не увидишь.....
А вообще, может SP скажет слово...
Но скорее всего ЛЗ очень плохо, причём давно...
AndyDark
21.04.2003, 13:01
И вот еще - по поводу топливного... Я его купил, но не поставилю. И вот почему. На новом есть стрелка - направление движения топлива. Если новый поставить на место старого ( по форме они практически идентичны, есть юбка с одной стороны), то получается чухня! Либо старый стоит задом наперед, либо новый подделка какая-то...Короче, запар :(. В книжке я русинка по расположению фильтра не нашел, сообразил для старого по трубочкам - сверху вроде из бензобака входит (юбка на филтьре с этой стороны), а выходит - делает петлю и вперед, к морде...Новый фильтр сказали германский на букву К...:) Забыл :) Помогите разобраться, плиз....
Knecht - ставь и не парься! Хороший фильтр, и стрелочка действительно указывает направление движения топлива..
А по конструкции они могут различаться внутри, легко!
Написано AndyDark:
Всем привет! Выходные пролетели с таким свистом, что мало что успел по машине сделать :( Но с зондом опыт поставил. Вот резалты:
1. Проверил сопротивления цепи обогрева - все ок 4.6 Ом
2.Сам датчик - интересная картина. При том что полярность я соблюдал(?) цифровой вольтметр показал следюущее. На прогретой машине на ХХ значения колеблятся около -500 мВ. Замечу минус! При подгазовке либо при снятии маслоналивной крышки значения поднимаются где-то до +150 мВ. Значения изменяются достаточно(?) резво. Ваши коментарии, дорогие господа...
в цепи подогрева не плохо бы измерить ток, чтобы уж на 100% убедиться в исправности ЛЗ и всей цепи подогрева.
как ты проверял сигнал с ЛЗ? отключал его от контроллера или нет?
если отключал (и прибор не врет), то ЛЗ однозначно помер. исправный ЛЗ генерит напругу в диапазоне 0-1В. неисправный (как я уже писал) может худо бедно переключаться и в диапазоне -0,5 + 0,5 В. Все зависит от "причины смерти"
если ты не отключал ЛЗ от контроллера, то не исключена возможность неисправности входной цепи контроллера. для ее проверки нужно, отключив ЛЗ от контрллера, измерить напряжение на проводе, идущем к контроллеру (проще говоря, на входе контроллера, к которому подключен ЛЗ). оно должно быть примерно 0,45В.
AndyDark
21.04.2003, 13:17
Ток мерить на отключенном от мозгов разъеме? Сколько ожидать? А как вы комментируете отрицательные показания цифрового мультиметра? Ему нельзя доверять? Замечу, что амплитуда его колебаний составляет 500+150=650 мВ приблизительно...
AndyDark
21.04.2003, 13:18
понял что спросил чушь про подогрев :)
Написано AndyDark:
Ток мерить на отключенном от мозгов разъеме? Сколько ожидать? А как вы комментируете отрицательные показания цифрового мультиметра? Ему нельзя доверять? Замечу, что амплитуда его колебаний составляет 500+150=650 мВ приблизительно...
строго говоря, в твоем случае ни 500 ни 150 ни их сумма не являются амплитудой.
при измерении вольтметром ты получаешь некоторое кривое сореднее значение, которое дает некую качественную оценку.
если бы это был осциллоскоп, то ты бы увидел корявый прямоугольный периодический сигнал. вот по нему можно было бы четко увидеть амплитуду.
но в любом случае, если ты доверяешь своему прибору, на ЛЗ не должно быть отрицательного напряжения. даже периодических всплесков ниже 0В быть не должно.
Нельзя измерить ток в разорванной цепи. Цепь нагрева ЛЗ сама не является источником ЭДС и ток можно измерить только включив А-метр в разрыв цепи от контроллера до нагрева ЛЗ.
Для убедительности проверь напряжение на разъёме сигнальной цепи ЛЗ (разъём от контроллера), см выше, те 0,45В, если ничего похожего не происходит - проверяй проводку от мозгов до разъёма, если всё совпадает - слело меняй ЛЗ!!!!!!!
AndyDark
21.04.2003, 13:58
Спасибо, Alex ! Я уже написал выше что про цепь нагрева спросил ерунду :) Щелкнул ЕНТЕР прежде чем понял, что неплохо бы подумать малехо прежде чем писать :) :) :)
Т.е. я так понял, что от контроллера должно идти постоянные 0.45В? Енто надо проверить...
Ну да, а потом в магазин :rolleyes: за Лямбдой :D
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot