bmw R1100RS

Ребят, подскажите, что за держатель шлема под номером 17 (51 25 2 313 153 и 51 25 2 313 154) и как он его держит?

 

проволочное ушко. пристегиваешь к нему шлем и все. на японских мото подобные еще и на ключик запирались

 

Все равно не понял, оно же (ушко) под сиденьем находится(

 

Шлем вешается на него за ремешок.

 

Снял сиденье. Одел ремешок - одел обратно сиденье. Профит )

 

Спасибо))

 

А вообще кто-нибудь так возит шлем? Это удобно?

 

У меня это ушко снаружи и оно отдельно запирается на замок, вешаю на него шлем только во время стоянок.

 

Это не для возить. Припарковался и чтоб шлем не таскать с собой. Только это все не для России. Срежут.

 

Ааа, вооон чего))) действительно такое не для России. Спасибо.

 

В комплекте с мотоциклом, раньше шёл тросик, вот он одевался на эту петлю.

 

Привет!
Нужны дуги. Длинный пластик. Посоветуйте, где купить или кто сварит?!

 

Ребят, ткните носом новичка: как снять переднее колесо?
upd: Разобрался)))

 

taxapark, есть мнение что вот это http://www.wunderlich.de/shop/en/valve-cover-cylinder-protectors-left-right-35600-001-1.html можно попробовать повторить. нужен только шаблон правильный.

 

.

 

Если варить то сварщик должен быть с руками и с головой! В идеале нужна марка сваревоемой детали, а дальше по справочнику можно и ток и присадочный материал подобрать и способ сварки.
Я пока сварочных работ на своём не проводил, Но если марку дадут то могу все остальное подсказать как по науке должно быть.

 

Лучше, конечно, варить. Варить аргонодуговой сваркой. Материал сварке поддается - одному моему знакомому битые голову и цилиндр заварили. Работает.

 

если там давления нет, то холодная сварка выдержит. Но нужно сливать масло и ооооочень долго и хорошо все обезжиривать

 

.

 

У меня лючок бензобака замерз.

 

Диск сцепления менял ведомый несколько месяцев назад. Причина замены, появляться стал букс, на высоких оборотах. Как следствие толщина диска была минимальная практически.
Процедура в принципе не сложная.
Первое что перед тобой встанет, это разобрать пластик, пошагово описывать не буду, снимаешь колесо задние, откручиваешь тормозной суппорт, отделять его не надо, стартер снять.
Далее задача стоит в том, чтоб хвост байка задрать вверх, и зафиксировать его в таком положении, не забудь снять глушак.
Вынимаешь корпус фильтра, снимаешь амортизатор. Трубки подачи топлива к форсункам тоже удали. Все сопутствующие разъемы разделить.
Внимательно все осматривай, когда снимаешь, запоминай или записывай последовательность. Если при подъеме хвоста, что то где то мешает, либо тянет, рвать не стоит, лучше проверить, все ли отвернул из навесного оборудования.
Добравшись до КПП, ее снимать можно и с редуктором целиком, я делал так. Лучше иметь напарника, весу много и одному не удобно, до кучи аккуратность нужна, где то что то поддрежать, что то отодвинуть. Чтоб шток выжима сцепления не запороть, КПП стягивать следует прямолинейно, без перекосов. (Если прикипела, обстучать киянкой)
Касаемо сцепления теперь:
1. Вымыть продуть все и краской пометить положение дисков к маховику!
2. Диск я ставил TRW MCC602, ценник от 3500р, с диском меняем болты крепления сцепления к маховику и шайбы. Болты своеобразные М7х1, набор около 1000р+ шайбы. номера запчастей на bmwcats найдешь.
3. Лепестковый диск, осматриваем, есть на торцах заусенцы снимаем их напильником, смазываем места контактов пастой для суппортов например. Жирно мазать не надо.
4.Опираясь на мануал собираем сцепление, закручиваем с фиксатором болты нужным моментом.
В принципе все. Можно приступать к обратной сборке. Шлицы первичного вала также смазать. Конечно если есть проблемы с сальниками, их нужно менять, в такой момент, когда все разобрано ни хрен на них обратить внимание.
5. После сборке опираясь на мануал все затягиваем нужным моментиком, и регулируем механизм выжима сцепления.
Удачи!

 

Разборка-сборка подвески Paralever и регулировка подшипников!!!!
Здесь бы я хотел рассказать, как я занимался обслуживанием задней подвески и привода редуктора, на своем R1100RS.
Мот у меня с октября 2016 года, мот с Японии, в теме с перекличкой, об этом я писал. С ноября месяца по понемногу занимаюсь обслуживанием аппарата.
В общем дошли руки и до задней подвески, как то заехав в гараж, с товарищем решили проверить люфты в подшипниках паралевера, в итоге нашли незначительный люфт на внутреннем подшипнике. Решили, что нужно мне готовиться к разборке, мойке узла, смазке и регулировке.
Итак, понятно, что Интернет пестрит все возможными роликами о обслуживании данного узла, но я б хотел все равно описать всю процедуру прям с подготовительного этапа.
Начнем пожалуй!
Чтоб вся процедура прошла штатно, потребуется определенный инструмент и смазка с химией:

1. Строительный фен
2. Набор инструмента
3. Динамометрический ключ, а лучше два 5-25Нм, и ключ который способен сделать 100-150Нм. Первый ключ у меня предельный (который издает щелчок), второй торсионного типа(на манометр похож) Оба ключа в погрешности 4%
4. Торцовая головка шестигранник 12мм под квадрат, а лучше еще и Г-образный не ширпотребный (иначе превратится в винт)
   Касаемо торцовой головки шестигранник 12мм, лучше иметь 2шт с разными посадочными, так как один надо будет одевать на ключ 5-25Нм, а у него кватрат как правило 1/4. А для капитальных моментов, он будет маловат, здесь уже понадобится шестигранник с посадкой на квадрат 1/2
5. Фиксатор резьбы
6. Ацетон. Все остатки фиксатора, в резьбах неплохо размягчает и удаляет.
7. Силиконовая смазка.

Это вроде бы весь набор, который понадобится. чтоб разобрать подвеску. Но по мимо подвески,с ее подшипниками там ведь находится и кардан, поэтому и его следует обслужить, я использовал смазки:

1. МС1000, для того чтоб смазать шлицы кардана
2. Mobilgrease XHP 222, для смазки подшипников подвески использовал.

• После всего этого смело можно начать работы. Снимаем заднее колесо, скидываем тормозной суппорт, снимаем хомуты пыльника маятник-редуктора. Мне пришлось снять и амортизатор, также снимаем кронштейны подножек водителя.(на правом держится и тормозная машинка + концевик стоп-сигнала, все снимаем.)

Части фотографий конечно у меня нет, но постараюсь описать все более понятно, что следуют делать далее:

1. С использованием фена греем и ослабляем внешние болты, которые затягивают подшипники маятника и редуктора.
2. Аналогично работаем и с внутренними, те которые имеют контр-гайку.

!!!Внимательнее с пыльником, когда рядом с ним будете греть болты подшипников!!!
Все! После того, как вы отсоединяете редуктор от реактивной тяги, он вывалится к вам руки. аналогично проделываем операцию и с маятником. Добавлю здесь, что крестовина, которая осталась с редуктором, сидит как и кардан на вторичном валу на стопорном кольце. Приложив небольшие усилия, все это прекрасно извлекается. Все детали, которые я снимал, я промыл и продул бензином,высушил. Ацетон пригодился для промывки резьб от остатков фиксатора. Также обслужил подшипник рычага выжима сцепления. Всер резиновые изделия в обязательном порядке обработал силиконом и приготовил обратной установке.

А теперь фото:

При обратном монтаже, обязательной поставить метки на кардане, которые при сочленении маятника с редуктором позволят вилки кардана разместить в одной плоскости!!!!
Смазав подшипники, и шлицы на кардана, можно приступать к сборке.
Устанавливая маятник, смотрим в первую очередь чтоб пыльник резиновый к коробке пристыковался.
Затем, приступаем к закручиванию болтов:

1. Наружный (тот, что не имеет контр-гайки) заворачиваем намертво с фиксатором. По мануалу 150Нм, если мне память не изменяет.
2. Болт противоположный с фиксатором заворачиваем 7-8Нм и проверяем наличие люфтов.
   Аналогично все проделывается и с монтажом редуктора к маятнику.
   После на внутренние болты наворачиваются с фиксатором контр-гайки и закручиваются примерно 105Нм.
   Пока не присоединена реактивная тяга, проверяем люфты. Удобно положить в область подшипников руку и чувствовать, есть они или нет.
   Самое главное в данной процедуре не перетянуть конические подшипники паралевера, но и не допустить их люфт,эти действия вызовут их преждевременный износ.

Если все получилось, собираем остатки в обратной последовательности. Кронштейны подножек водителя прикруичваем к КПП с моментом 22Нм, я также разобрал рычаг переключения передач, смазал в нем втулки и шары тяги.
Вот и вся процедура, не спешно я все проделал от и до за 2 вечера.
Касаемо пробега, и как часто данная процедура имеет место быть, то это инспекцию проводят раз в 20000км, но если люфт есть, не стоит затягивать, так как один подшипничек установленный в редукторе (а их там два) стоит от 3500р и аналогов не имеютЪ!!! В моем случаем,пробег байка составляет 46000км, и эта операция однозначно скажу - провелась впервые.
Всем спасибо и удачных подготовок к сезону!!!!

 

Спасибо Константин . Тебе надо мануалы писать. Ты наш Клаймер. )

 

Да не за что...
Чем больше доступной инфы, тем проще ведь)))))

 

Что называется "сон в руку", после замены сальников на вилке перехожу на кормовую подвеску).
Комерады!!! Обратил внимание что износ колодок не равномерный (не критичный) есть ли смысл супорта чистить, мыть или это нормально? Благодарю за ранее.

 

В заднем суппорте ведь два поршня, верно?
Получается что один подрабатывает всего лишь. Я б с тормозами не шутил, и тормозную скобу разобрал на инспекцию и чистку.

 

Поршня два. Буду чистить. Вызывает беспокойство последующая прокачка тормозной системы. Возникнут вопросы буду просить помощи). Спасибо.

 

На R1100 я прокачивал напрямую (тормозная машинка- суппорт) полностью менял жижу. По моему это правильная процедура, нежели качать тормоза на R1150 c сервоприводом.

 

буду качать напрямую)

 

Про вилку читаю, что перебирал. Я менял только пыльники, заказывал оригинальные. А вот касаемо сальников нашел на Али, ссылку закину в сопутствующую тему. Думаю на пробу заказать